Byggmaterial & Byggteknik
Plupp 170879: Tänk på att skära bort fasningen på skivorna som möts i hörnet om du vill slippa spackla en massa. Samma sak när du ansluter mot öppning för ett fönster eller en dörr.
cazet: en liten tanke , kan man inte använda renoveringstapet i taket istället för att spackla ?
Sweedbanana: Tack till er som svarat hittills, särskilt Justus!
Daniel 109: Den andra delen är inte en hylsskruv. Det är en maskinskruv med stor platt skalle.
Ahm.s: [citat] Hur limmar man remsa på en vått vattnig spackel ? Eller väntar ni först att första spackel blir torrt o sen limmar ni pappersremsa på detta? Tack i förhand för tips..Är ny..
Johnny Viking: [citat] Du skrev innerträt är 69 mm. Men det lär vara 45x70 regel, som eventuellt krympt lite med tiden. Så köp det som kortlingar. Sen 13 mm gips utanpå det. Exakt match till nuvarande vägg lär du inte få. Det är spacklets syfte. Bredspackla ordentligt minst 30cm brett över skarvarna så ojämnheter försvinner mer.
Pirps: Vi har köpt en lägenhet i ett hus från 1928 och hade tänkt riva ner en vägg mellan matsalen och köket. Den är icke bärande, så det torde inte vara några problem med det. Vi hade tänkt pröva oss på att göra det själva, vi har aldrig rivit en vägg själva, men vi har varit på plats då det gjorts. Golvet ska rivas o bytas i hela lägenheten, så vi behöver inte ta golvet i
Gammelnörden: Förstör inte en sådan värdehöjande originaldetalj i bostad som du troligtvis inte kommer bo i resten av ditt liv. Låt tillverka en dekorativ skärm istället, som typ modell brasskydd fast större. [bild]
PNO: Tja, skivan kommer inte ramla ner, om det nu definierar "går". Men vid minsta lilla dåliga kontakt mellan skiva och regel så kommer skruven åka rätt in i skivan. I värsta fall efter att du spacklat och målat. Köp riktig gipsskruv så slipper du en massa besvär sedan. Så kul är det inte att spackla.
[old rusty]: Vattenlås tyder ju på det ja.. Jag tycker nog också att en filmning med medföljande uppmätning av stammarna under golvet kan vara en bra idé.
justusandersson: Större andel långtidslaster och fuktigare miljöer försämrar träkonstruktioners hållfasthet och kan ge upphov till permanenta deformationer. Innan du gör något alls bör du analysera varför de befintliga balkarna sviktar. Den bästa lösningen är sedan att byta ut dem mot kraftigare dimensioner. Jag gissar att de befintliga helt enkelt är underdimensionerde. Balkar (primärbalkar) som
JDA: [citat] [bild] Har redan smörjgrop så det räcker. Den fortsätter till och med under betongen ända bort till min grop som skymtas bortanför tigersågen.. Hur bra som helst! :love:
justusandersson: Det beror på var genomföringarna hamnar och hur stora de är. Helst ska man undvika håltagningar för avlopp (sätter du in limträ kan du borra i de gamla ganska ogenerat). Håltagningar bör göras i bjälkarnas centrum, inte i deras kanter. Vissa områden måste undvikas. 50 mm avloppsrör är inte så känsligt som 75 och 110 mm. Min erfarenhet är att en välplanerad rördragning i ett
mattiasp: Nej. Ni tänker fel. Infästningen av materialen i varandra har en försumbar betydelse i det här fallet. Skulle det vara en sandwichkonstruktion så är det viktigt, men så är det inte. Nedböjningen för en given geometri är direkt proportionell mot materialets E-modul. E-modulen är en materialkonstant för ett materials styvhet. Stål har ca 210 GPa och trä någonstans kring 5 GPa. Det
RmK_71: jag hade sågat bort gipset med ett multiverktyg och sen gjort rent mot reglarna. Då har man tillfälle att dra om eventuell el bakom. Sen på med nytt gips och kakla sen.
Herr mpm: Och någon annan kanske tycker kvartsback är snyggare... Vem vet
sulfobus: Om du kommer åt väggens baksida (t.ex. annat rum eller utomhus) kan du lätt mäta dig fram med måttband. Om väggen är massiv är en annan fråga. Du bör ta reda på vad det är för väggmaterial och skaffa rätt slags plugg, skruv, massa, etc.
Tuffkotte: Tack för alla svar! Nu är väggen uppe. Jag gjorde som @Stefan N skrev och murade direkt på det lutande golvet. Efter tre skift var allt i våg (y)
LasseR: [citat] Oooops :D Jag har testat (för några år sedan, borde ha uppdaterat tråden) och det blev som jag misstänkte att jag sågade bort för mycket material. Men jag löste det genom att först kapa stolpen rakt och i rätt längd. Därefter sågade jag bara någon mm ner i stolpen på två sidor och med 5 graders lutning. Därefter ritade jag ett streck på diagonalen på stolpens överkant
hackatall: Ibland har jag bara sågat ett rakt streck, limmat och skruvat/spikat ihop det hela.
justusandersson: Är det byggt 1947 är det ett plankhus. Är du säker på att golvbjälkarna även över vardagsrummet ligger parallellt med takstolarna? I så fall bör det finnas en balk i taket. Trappans vangstycken brukar vara spikade i plankväggen. Det är klart att det går att ersätta det med någon annan form av konstruktion, men det är nog ingen uppgift för en vanlig byggnadssnickare.
Baeckman: Hej igen, sorry för lite återkoppling. Nu har jag plockat bort en panelbräda så jag kan kika in bakom. Kan bara plocka bort en pga infästning av tillfälliga balkar samt tidsbrist. Här kommer lite bilder. Borttagna panelen samt tillfällig infästning. [bild] Innanför den svarta panelen. Här ser man att takstolen går ända ut mot panelen. Takstolen är uppbyggd av 195x45 både i liggande
justusandersson: Ritningar är bättre än foton eftersom de visar sammanhangen bättre. Finns det inga får du göra dem själv. Det är viktigt med mått, annars kan man inte räkna på det. Uppgift om byggnadsår är alltid intressant. Utvändiga foton säger ofta mer än invändiga.
hakan_975: Blandar du flytspackel enligt anvisningarna blir det ju ganska ”rinnigt”. Det är väl bara att kladda på med latex så detblir rätt så slipper du fundera ?
Fred vom Jupiter: [bild] [bild] Jag funderar på att kosta på mig glasbetong i isolerglas när ett gammalt fönster ska ersättas. Hos Byggmax är de väldigt tydliga med att isolerglasblock måste muras och inte kan limmas med profiler. Det är ju synd eftersom det är väldigt enkelt att limma, men varför går det inte? Byggmax skräms med frostsprängning, men varför skulle det vara värre med