Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
Ecke16: Niitä on nostettu noin 15 cm. Sitten luulen, että on käytetty yhtä niistä kahdesta, jotka olivat alun perin siellä. Mutta samalla on hyödynnetty tilaisuus vähentää niiden määrää puoleen... Joka tapauksessa ehkä paras ratkaisu on laittaa paikalleen kaksinkertainen määrä, kuten alun perin oli. Mutta säilyttää nykyinen korkeus. Vanha korkeus oli hieman matala.
Norrköping2009: Hei! Kysymys päädyn ulokkeen peittämisestä. Haluan laittaa "pystyssä olevan" raakalauta olemassa olevan raakalaudan päälle päädyn ulokkeessa (en halua rakentaa "laatikkoa"). Esteettinen kysymys. Voinko laittaa raakalautaa suoraan raakalaudan päälle vai aiheuttaako se kosteusongelmia? Miten teidän mielestä tulisi tehdä? Yt /Calle
Microkatten: Se oli varmaan liian aikaisin aamulla, kun luin TS:n kysymyksen, ymmärsin sen olevan talo, jossa on 8 tuuman hirsiä 8 cm sijaan! :oops: Tämä ketju (löytyy lisää vanhoista lankkuseinistä, etsi foorumilta) voisi olla sovellettavissa, ja olen samaa mieltä @justusandersson ym. kanssa.
Deeler: Molemmat ratkaisut tulevat vaarantamaan kellarinseinän kestävyyden, jos ajattelit kaivaa ulkopuolelta ja viemäröidä, mikä sinun tulisi tehdä, jos panostat niin paljon lattian laskemiseen sisäpuolelta. Sinun tulee löytää vaihtoehtoinen ratkaisu, joka luo vakautta kellarinseinälle ilman, että tarvitsee vaarantaa mitään...
Tjrex: Olen muuttamassa vanhaa ulkorakennusta asunnoksi ja aion tehdä uuden yläpohjan. Sitten puhallusvilla. Jänneväli on 4,6m. Riittääkö 45x145 vai pitäisikö käyttää isompaa kokoa, jotta sisäkatto ei painu alas? Kattorakenteita ei ole mukana laskelmissa, sillä tämä on vain kulkusiltaa/eristystä/sisäkattoa varten.
prototypen: Jos tilaat liimapuuta ja olet antanut oikeat mitat, se on valmista ja leikattu, kun se saapuu, voit vain asettaa sen paikoilleen. Jos ostat rakennuspuutavaraa, ehkä siihen tulee ekstra metri jatko-osaan, tulee hieman hukkaa, koska ei ollut täysin optimaalista pituutta. Joten joku lankku vääntyi. Että liimapuu olisi niin paljon kalliimpaa, en ole samaa mieltä. Protte
justusandersson: Ulkopuolinen valokuva, joka näyttää miltä katto näyttää, helpottaa. arviointia. Katso kellarin kattoa alapuolelta. Jos on jälkiä muottilevystä, se on todennäköisesti betonivalu. Mutta piirustukset ovat parhaita.
SlowMoo: Aion vaihtaa vanhan navetan katon ja pohdin hieman kondenssisuojan käyttöä. Tällä hetkellä katossa on: levyt kattotuolien sisäpuolella. Sen päällä noin 10 cm eristettä levyjen päällä Karkeat koolaukset noin CC-100 kattotuolien päällä Eterniittilevyt kiinnitettynä koolauksiin. Ajattelin ensin rakentaa standardikaton raakapontilla, huovalla ja ruoteilla, mutta joku vinkkasi, että
Dowser4711: Ei siksi, että siitä tulisi helpompaa tai vähemmän työtä, mutta eikö olisi parempi poistaa vanha rappaus ja kaisla, jotta sinulla olisi puhdasta betonia työstettäväksi?
justusandersson: Kattorakenne viittaa siihen, että sydänseinämäiset seinät ovat kantavia (vaaka-asennossa piirustuksessa). Paras olisi ollut, jos olisit piirtänyt myös poikkileikkauksen, jolloin olisi nähty kattorakenne ja seinät samanaikaisesti. Jos haluat täydellistä vapautta pohjaratkaisussa, vaaditaan pylväiden ja palkkien järjestelmää, joka vastaa kantavuudesta.
BosseHansson: Onhan niitä vain 80? Ei voi kestää erityisen kauan niitä katkaista. Enemmän työtä uusien lankkujen poraamisessa...
Daniel 109: Magnetilla löydät olemassa olevat ruuvit. Ne ovat koolauksessa. Koolaukset ovat varmasti CC60:llä.
Freddest: Okei, ja ne kuulostavat hyviltä ideoilta kiitos
Alko: Ei näytä olevan kovin altis paikka? Miksi et vain kitkisi rikkaruohoja, laittaisi kangasta ja soraa eteen sekä asettaisi uudelleen sen kiven, joka sinulla jo on? Olisi eri asia, jos käyttäisit uutta kiveä isommalla alueella ja haluaisit integroida kellari-ikkuna-osion tyylikkäästi.
Alko: [citat] Joo, ehkä tulen tekemään niin kuitenkin, galvanoidut litteäteräkset varmaan löytyy kaupasta, mutta pulteista/kierteisestä tangosta en tiedä. Epäilen vähän, voinko hitsata galvanoitua kuumasinkittyyn jne. Olin epävarma vain taivuttaa ruostumaton kierteinen tanko, silloinhan se on vain yhden tiilen alla eikä kahden, mutta ehkä se riittää.
Estaban: Hei, Ehkä tyhmä kysymys, mutta meillä on ollut vähän ongelmia veden kanssa, päätin poistaa sauman vesijohdon ympäriltä, ja kohtasin terävän liuottimen kaltaisen hajun... Kun kysyin niiltä, jotka ovat remontoineet lattian, he sanoivat, että betoni haisee, kyseenalaistin tämän, mutta sain vastaukseksi, että se on pohjustusaine, joka haisee voimakkaasti ja että se voi haista useita
Hispaniola: Ensimmäinen kysymykseni täällä foorumilla... Olen tänään siivonnut ryömintätilan ja muovin alta (siksi ei muovia kuvassa) puuseppien töiden jälkeen mökillä viime talvena. Mietin, miksi he ovat käyttäneet erilaista levymateriaalia, OSB ja toinen levy, jota lisäksi ei ole käytetty johdonmukaisesti sama puoli alaspäin. OSB-levyihin on jo tullut vaurioita tunnetussa kosteassa
ajn82: Olen myös puhunut kolmannen yrityksen kanssa, he ovat valitettavasti lomalla nyt, odotan tarkempaa tarjousta heiltä ja tietoa täyteaineesta. He suosittelivat jotain lateksiin perustuvaa järjestelmää, maksaisi noin 2500 kr / neliömetri, ajatus on ilmeisesti, että se on tiivis yläpuolella klinkkereiden sijaan alapuolella. Onko kukaan kuullut tästä aiemmin ja voiko osaltaan antaa enemmän
anaitis: Sinun pitäisi luultavasti verkottaa se.
Deathtrip2000: Mikä on ruuvien lujuusluokka? Onko ruuvin kannassa jotain leimattua? Sileämpi pinta on kestävämpi korroosiota vastaan. Tämä pätee ainakin ruostumattomaan materiaaliin.
xLnT: Hei, Aiomme muurata kaksi uutta savupiippua kiinteistä tiilistä. (Ei savukaasuille). Toisesta tulee myös kantava sisäseinä, korkeuteen 2,5 m asti. Käsittääkseni Murbruk B (M2,5) pitäisi sopia tähän, vai tarvitseeko olla A (M10)? En ole oikein löytänyt valmista A:ta, vaan silloin näyttäisi siltä, että itse täytyy sekoittaa hiekkaa mukaan. Joten jos ette suosittele muuta,
justusandersson: Hei ja tervetuloa Byggahus-foorumiin! Kuulostaa siltä, että tiiliseinäsi on vain puolen tiilen seinä ja sellaisiin ei yleensä kiinnitetä muuta kuin säleiköt ja vastaavat. Tee erillinen rankaseinä, joka ankkuroituu lattiaan ja kattopalkkeihin tai vastaaviin.
Staraction: Suuret kiitokset vastauksesta, melkein ymmärsin, että teitte niin ketjun perusteella. Hyvin tehty teiltä! Minulla on täsmälleen sama seinärakenne kuin teillä "oli", jopa sama julkisivun väri:) On myös ilahduttavaa lukea naapurinne strategiasta ja näyttää siltä, että me teemme saman Cellolusa-eristyksen kanssa ja erittäin hyvällä ilmanvaihto/kosteudenhallinnalla. Kiitos uudelleen!
anders07: [citat] http://www.panelochlist.se/ He auttoivat minua korjaamaan ovien listat vuosisadan vaihteen asunnossa, jossa asuimme... Se ei kuitenkaan ollut halpaa...
justusandersson: Ulkoilmatuuletetut ryömintätilat, niin kutsutut torpargrunder, on käytetty satoja vuosia ilman ongelmia. Syynä niiden toimivuuteen oli merkittävä lämpöhäviö talosta, osittain rajallisen eristyksen vuoksi alapohjassa ja osittain siksi, että savuhormi oli perustettu ryömintätilaan. Nykyään, kun lämmöneristysvaatimukset ovat korkeat ja savupiippuja ei enää lämmitetä,
D09: Ne ehkä on tarkoitettu lukitsemaan/puristamaan askelmaa tai piilottamaan jotain kuten kulmarauta, mutta voivat yhtä hyvin olla jotain esteettistä. Jos poistat yhden niistä, saatat saada vihjeen :)
JimpaLimpa: Ok, sitten valitsen sen raudoituksen. Kiitos vastauksesta! [citat]
Mikasw: En tiedä, miten katto asennetaan, mutta jos kiinnität pitkältä sivulta, cc-profiilien välinen etäisyys on sovitettava asennettavaan kohteeseen. Kipsilevy voidaan kiinnittää siihen järjestelmään, joten painon ei pitäisi olla ongelma. Ota suoraan yhteyttä Lindabiin, niin saat varmasti vinkkejä, miten toimia.