Ventilation
Allium: Aha, jag trodde dom skulle bygga hela frånluftssystemet. Då håller jag nog med om att det var dyrt.
Allium: Placering av aggregatet påverkar dock inte påfrysningen i själva växlaren.
Enk Projektet: [citat] Nja....visst går det men då har nog mitt tålamod tagit slut för länge sedan..... Ska dra klar imkanalen först och efter det ta ställning till fortsättningen....:@
kickassford: ja huset är ombyggt, utbyggt, tilläggsisolerat samt bytt till moderna täta dörrar och ungefär hälften av fönstren. även källaren är numera isolerad och iochmed den nya vedpannan så håller den rökspjället stängt (vilket tidigare alltid varit öppet) så helt klart tror jag en översyn behövs, och eftersom jag är helt grön på området funderar jag på om man ska ta hit någon
Allium: En ljuddämpare består av 50 eller 100 mm isolering. Man brukar inte isolera dem. Det är enklare att montera lamellmatta och den är enklare att klippa till vid böjar o.dyl. Men det är inte så mycket krångligare att montera nätmattan men den är dyrare. Rörskålar brukar man aldrig använda till ventilationsrör.
Allium: Här krävs nog lite mer information innan man kan rekommendera något. Verkar var risk för att man trycker in matoset någonstans där det inte borde vara... Det skall ju dessutom gå att sota detta när det är klart.
Allium: Ventilation har man för att ta bort dålig luft från en byggnad. Luft som sugs ut måste ersättas på något vis och den kan ersättas med uteluft rätt in genom en vägg eller med uppvärmd tilluft via ett kanalsystem. Luften som sugs ut innehåller energi och denna skall man återvinna på något vis. Spisfläkt brukar vara bäst att inte blanda in i den övriga ventilationen alls utan kör
Allium: Kommer nog tyvärr inte att hjälpa så mycket med en eller två ventiler. Luften tar alltid lättaste vägen. Hjälper det inte med öppen dörr så måste du nog ha en fläkt för att kunna få in någon värme till sovrummet.
Allium: Finns ett gammalt knep me att sätta in en glödlampa i självdragskanalen för att bättra på värmen och stigkraften. Det är i alla fall enkelt att pröva...
Allium: Skulle kunna funka om i alla fall badrumsfläkten går hela tiden.
Allium: Först måste man förstå varifrån ljudet kommer. Det vanligaste problemet är lågfrekvent ljud från själva fläkten, ett dovt "murrande" ljud. Detta kan åtgärdas med ljuddämpare, ju längre desto bättre. Om det redan sitter ljuddämpare monterat så kan det gå att montera något effektivare men det brukar också leda till större tryckfall vilket gör att man måste öka varvet på
Allium: Det hjälper inte med kondensisolering på utsiden. Det är den varma luften inne i kanalen som kondenserar och rinner ner. Det enda som hjälper är tjockare (brand-)isolering på utsidan för att kunna hålla en högre temperatur inne i kanalen men egentligen kommer inte det heller att var helt säkert, det beror på hur mycket varm luft som läcker upp genom kanalen när fläkten är
Allium: Jag satte en vanlig tyristor till min takfläkt, jag tror det var en Elektrolux, när jag slängde bort den gamla kåpan.
Allium: Det kanske är en bra idé att sätta dit imkanalen när ni bygger men installera en kolfilterfläkt. Om ni inte är nöjda med funktionen så finns ju möjligheterna att enkelt koppla in en vanlig fläkt efteråt.
Allium: Eternitrören måste förstås ersättas med nya rör för att den befintliga självdragsventilationen skall fungera.
Allium: Brukar vara väldigt svårt att räkna hem ftx på rimlig tid. Den stora vinsten ligger i bättre luft inne! Glöm inte dimensionera aggregat och rör för din framtida utbyggnad med en gång. Kostar väldigt lite nu och väldigt mycket sen...
Allium: Det är väl inte förbjudet, det är en ganska vanlig lösning i hyreshus. MEN man måste givetvis hantera att garaget är en egen brandcell. Kostnaden för ett brandbrandgasspjäll blir säker större än engergibesparing över överskådlig tid...
Tompa01: Min imkanal kommer att bestå av en flexibel anslutningsslang från fläkt till en 90 långböj för vidare horisontell dragning. Därefter kommer två 45 böjar för att fasförskjuta röret i sidled. Slutligen behöver jag en 90 böj in i skorstensstocken. Total längd knappa 3 meter. Den första 90 böjen efter fläkten gör jag löstagbar för att slippa ett renslock där, men vid
FrittDrag_II: I vanliga fall brukar man se till att kanalen skall gå hela vägen upp i huven och den skall va isolerad i hela sin längd. Isoleringen är viktigast där kanalen går i kalla utrymme (hela vinden), kyls kanalen ner bildas det kondens i den.
rocketlauncher: Det du beskriver låter som en FTX ventilation. Om den är korrekt justerad så är tanken att den fuktiga luften ska sugas ut genom ventilen från tvättstugan. Kan även vara bra om du läser på "fläkten" i garderoben vad den heter så finns det säkert många som kan mycket här. När man nyprojekterar så sätter man frånluft i groventreer och det har att göra med sura ytterplagg osv man
per-o: Tack pojkar för svaren! Inget problem med kondens på avluftsröret. Jo det var ett rör som skulle kopplas vidare i nedre plan avsett för tilluft då jag hade/har planer på ftx agg. på vind. Idag utan att läst sista svaret i tråden så gick jag upp nöjd att jag köpt paroc isolering till röret . Men jag var tydligen inte den som varit varit klantig utan bovarna var mina sk. takläggare
sepani: Nu har jag mätt luffuktigheten och inte ens i källaren var den över 34%. Så det verkar inte vara problemet. Ventilationen som sattes in på nedanvåningen verkar hjälpa mycket. Tre luckor till ca 60 m2. Och så har jag satt på lite värme....Vi får se hur det blir men verkar ju lovande. Har sett att man kan hyra ozon generator, någon som har erfarenhet av det? Buggaren
rocketlauncher: Blir nog till att använda en av de befintliga takhuvarna till avluft alternativt tilluft. Tänkte isåfall bara sticka upp ett rör i men är fortfarande intresserad av förslag på tätning. Borde röret gå genom hela takhuven och ha kondensisolering hela vägen eller ska man bara "skarva" på och låta takhuven leva sitt liv som den gjorde förut? Kommer då bli att ta tilluften alternativt
pelpet: Jag kanske förklarade mig otydligt. Luften från badrummet ska givetvis inte ut på vinden, utan upp genom badrumstaket och sedan vidare ut i det fria genom ytterväggen på kallvinden. Jag vill inte göra någon takgenomföring med huv eftersom yttertaket består av stora eternitskivor på masonit (ingen papp) och det kan vara besvärligt att få en sådan genomföring tät.
mexitegel: Mats Lj: Jag vet, jag vet. Men.... :blushing:
rocketlauncher: [citat] är det lerjord eller vad har du för jord runt huset? [citat] Har beställt från Soliduct. Ritningen är i 2d och på 7m s slår den fel på 0.5 meter. (Kanske fel på skrivaren) Ventilationsritning för upp till 200m2 kostar enligt deras sida är 2700 Innan jag beställde ritade jag ihop ett eget system för att få ett hum om vad saker kostar Soliduct blev billigast när jag
it-snubben: Så var det för mig också. Förra ägaren monterade in en ny spisfläkt och kopplade bort centralfläkten. Huset hade varit utan allmänventilation i 8 år. Säljaren fick givetvis stå för halva kostnaden för en ny fläktmotor. Jag tror att det är väldigt många som inte förstår dess egentliga syfte utan ser det endast som en "spisfläkt". [citat] Visst hade du en knapp på spiskåpan
Ante_Stockholm: Är en drasut godkänd att använda som skarv mellan spirorör och inlopsstosen? http://www.soliduct.com/flexrorslangar/drasuten/c-213_116_118.htm
beque: Ja, det bli att sätta igen hålen helt i vår. Nu har jag bara skruvat igen ventilerna. Tack för svaren.