Ventilation
jarlh: Eget hus, får nog hyra in någon att fixa det. Lite pinsamt att erkänna, men jag vet inte när det gjordes senast. (Inte så länge huset varit i vår ägo...)
Josth: En sammanfattande artikel om ventilation ur olika aspekter finns på: http://www.deltate.se/artiklar/Klimat/Arstid/arstid.htm Det är främst för inställningen av normalläge på fläkten samt öppningsarean på de olika frånluftsdonen för att få rätt balans i luftflödena som det behövs en ventilationsexpert. Väggventiler etc går bra att montera själv innan om man känner till
nimhed: Tack för svar! Jag mailade även pax, och de gav mig svaret att passad 60 saknar vädringsfunktionen. I övrigt jämställda.
Patrick E: Värmesymbolen innebär att aggregatet har slagit på eftervärmaren. Den är inbbyggd i nyare Heru 90 och är på 1,2 kW. Med den påslagen blir besparingen inte så stor. Du måste kolla att till från ute och avluft verkligen är rätt kopplade innan du börjar vända på aggregatests flöde. Rent spontat känns det som om förhållandet mellan fläktarnas varvtal är fel. I mitt aggregat är
Etena: I natt larmade ventialtionen och nu har vi ett motorfel...avstängd och väntar på reparatör...blir en dyr erfarenhet känns det som. Tack för alla kunskaper som ni har delat med er av. Fantastiskt!
spik99: Som sagt, med element i stället för golvvärme brukar det inte var några "problem"
4you: Fixade till det för några dagar sen, det blev kanon. ljudlöst och perfekt avrinning
Jörgen H: Det känns ganska rimligt. När man beräknar luftomsättning, ränkar man då samma luft 2 gånger? Ett enkelt exempel. 10 kvm rum där man har tilluft, 10 kvm rum med frånluft. 3,5l/s i luftflöde per rum. Luften förs in i rum 1 och ut ur rum 2. Hur ska jag då räkna? 20 *0,35 eller 10*0,35?
torke1: Det är enklare än du tror: Har du frånluftsfläktar i kök och våtrum skapar du förhoppningsvis ett undertryck. Då blir de andra ventilerna tilluftsintag.
Mikael_L: [citat] Det brukar definieras en vistelsezon där klimatet, både temp och drag m.m. ska vara bra. Det är väl taget i princip ut boverkets byggregler, vill jag minnas. Se t.ex. sid 6 http://www.ahlsell.se/upload/2479/fuktig_luft.pdf eller i detta dok http://www.energikompetens.se/Pdf/Termiskkomfort.pdf Och här:
Patrick E: Jag tror jag hittat förklaringen till varför temperaturen åker jo-jo upp och ner. Det finns en larmgräns i Heru där man kan ställa in min temp på tilluften. Denna gräns går att ställa mellan 9 och 12 grader C. Om temperaturen på tilluften sjunker under denna gräns drar aggregatet ner fläktvarvtalet främst på tilluften för att höja verkningsgraden. Efter ett tag går den tillbaka
largab: Max-stängda > känns inte helt självklart vad som händer om man inte får tillräckligt med till-luft Det förstår jag inte. Man justerar ju till-luften också. Efter justeringen (med från/till fläktar på samma fart) så har jag justerat ned farten på till-luften. Då borde jag ha undertryck. Jag har lite läckage in på några ställen så det borde stämma (försöker täta sådant om
Consensus: PAROCs produkt rätt utförd fungerar som kondensisolering. Men om den inte görs diffussionstät hela vägen så kommer det att kondensera mot det kalla röret innanför isoleringen. Alltså, bara för att man använder en kondensisoleringsprodukt så blir det inte kondensisolerat. Samma gäller förstås för strumpa och Armaflex AF. Men återigen, på kallvinden spelar detta ingen roll.
FrittDrag_II: [citat] Jag ser det som att tanken med flöde per m2 är att oavsett takhöjd får man samma belastning i rummet. Men inget fel med mer luft än vad reglerna säger, bara se upp med ljudalstring i kanaler och don.
Consensus: En roterande växlare behöver definitivt avfrostas. Skillnaden är att vattnet inte förs ut via ett kondensavlopp, utan tillbaks in i bostaden via tilluften.
Hampus_Lind: Nu har jag äntligen fått ändan ur vagnen och åtgärdat problemet.. Lösningen blev som Micke59 föreslog, dvs jag behöll backspjället men ersätta originalövergången med en 150mm slang och en övergång till 125mm uppe vid taket istället. Nu beter sig fläkten som den ska. Tack för alla tips och idéer! /Hampus
andersmc: Aggregatet kan säkert vara bra, men läs också hur det är tänkt att användas. Det är till för att ta frånluft från ETT rum, normalt ett badrum, och ge friskluft till ett eller två rum, typ sovrum. Det är alltså inte tänkt att ventilera ett helt hus.
Tjoa: Jo om du ber plåtslagaren göra en bit 150mm rör alternativt tar en kort bit 160slang med slangklämmor.
Bricco: [citat] Inte så mycket på RH. Kanske ett par procent. Men lukten är på väg bort helt klart. :) Det var ju inte problem med fukt egentligen utan att det var instängt.
rocketlauncher: Tjo! Har 1-kups betongpannor och de som ska tillverka min kombihuv vill ha fabrikatet på dessa. Enda jag kan utläsa är något som jag uppfattar som en svag försänkning med bokstäverna TH alternativt TM. Kan någon med denna informationen berätta för mig vad jag har för takpannor? Hur ska jag annars gå tillväga för att få reda på vad jag har för fabrikat. mvh
drsakke: Ja, vi är nog ganska eniga där.... Tror jag läste lite fel. MVH Sakke
elmont: Ett modernt med roterande VVX ger ca 80-85 % tillbaka så det är inte alls dåligt.
FGkonsult: Temperaturskillnaden mellan inne och ute men även att luft som är varmare än sin omgivning stiger utgör motorn i självdragventilation. Man får bättre effekt av högre skorstenar dels höjdskillnaden men också att vinden som blåser förbi piporna river med sig lite mer luft.
FrittDrag_II: På Flexits aggregat finns det en ingång för slutning från kåpan när man öppnar spjället. När man öppnar spjället då forcerar aggregatet till max-fart.
blob: Är det overkill med PAX-fläktar eller finns det billigare? Måsta man öppna upp så att det finns tilluft?
ljudtekniker: Hej, några reservdelar kvar? Med vänlig hälsning, Johan
KnockOnWood: [citat] Nja, det skulle i så fall innebära att du suger ut bad/toalett-luften och köksoset till vardagsrummet. De flesta vill nog inte ha det så. Men om du är ensam så...:rolleyes: