Ved, Pellets, Flis
Krumeluren: Tack för tipsen Bryngel! Tyvärr har vi inte hittat någon undanlagd lucka. Försvann nog redan för några ägare sedan när oljan kom in i huset på 60-talet. Så får väl bli till att prova skrotfirmorna.
kalle26: [citat] Jag var inne på att köpa en sådan (TYR) men den saknar ju vattenmantling. Annars så gillar jag iden med separat pellets- magasin.
Kasch: En kompletterande fråga om Armaflex och liknande rörisoleringar av skumblåst polyeten: Hur flexibel är den? Är det bara att trä på den över 90-graderskrökar? Hur får man tätt och snyggt kring en T-rörskoppling?
FireMaster: Det kan vara så ibland att även om kaminen har en tilluftskoppling för luft utifrån så tar de ofta sekundärluften utifrån rummet iallafall och då får du ett baksug den vägen pga den mekaniska frånluften. det enda du kan göra är då att ställa ner den mekaniska frånluften.
gaia: [citat] Det går att elda bark och flis om det är torrt och inte faller ut genom rostern direkt i asklådan ;). Papperspåsar hjälper knappt för dom brinner upp först och du har din flis i lösvikt igen. Om blandningen är torrt så är det mest praktisk att ladda med vanlig ved och lägga barken överst på glöden i portioner för att inte kväva elden. Bark ger lika mycket energi som ved
KentCobra: Prisa gud, nu funkar potentiometern..... ;D Jag hade ju tänkt helt tvärtom med "justeringen", när jag trodde att jag hade pot:en i "noll" läge så var den i själva verket i max läget . Så nu funkar det , jippie. Har börjat med 10 graders justering kanske vågar jag mig uppåt 13-14 grader senare ;) Detta måste ju vara den ultimata "trimmningen" av Orlan pannorna, så enkelt men så
vedeldaren: Är det någon som har fått ut klimpbidrag för att bytta panna? Jag trodde bara att det gällde stora investeringar typ värmeverk eller liknande.
ClasseClas: [citat] Jag körde också med sticksåg med nytt blad när jag sågade upp öppningen för skorstenen på min täljstenskamin. Ska man kapa så lite 0.5-1 mm enligt trådskaparen så funkar det inte med fogsvans eller sticksåg, utan då är det bättre tex att limma fast ett (våt)slippapper på en skiva och sedan slipa ner klinkersen mot den. Det är ungefär samma tillvägagångssätt som när
yonna: Ej vattenmantlad, italiensk pelletskamin inköpt i Norge: inköpspris 16.000. Skorsten vid yttervägg 1 m ovan takfot - inkl installation ca 10.000. Extra rördragning i innertaket för att skyffla runt värmen i huset ca 8.000 inkl installation. Hela anläggningen under 35.000. Vattnet körs på el; det finns elvärme i golvet men körs på lägsta nivå. Inkörningen dessa första 6 månaderna
haklu: Somelvis, har du kvar din överflödiga varmvattenautomat? Jag är möjligen intresserad av den... Det verkar nämligen som det läcker vatten från varmvattenberedaren i pannan in till pannvattnet :( Om man tar den inbyggda beredaren ur bruk, bör man då vidtaga några speciella åtgärder, eller är det bara att plugga den. Jag funderar mest på om det läcker in vatten i den lite sakta och
lp75: [citat] Tack för tipset, tänkte inte på det....spar ju en slant på att slippa 1m skorsten så mellanskillnaden blir inte så stor(ca 2000kr/m har jag för mig). http://www.bradrag.com/ Pris: 3 300:- Frakt: 235:- inkl. postförskottsavg
2an: Tja varför inte en combifire med automatisksotning o askutmatning.. ;) http://www.vedsol.com/produkter~8.php Som brännare till den en Ariterm (thermia) farmjet som har eltändning http://www.ariterm.fi/pdf_swe/ARIMAX_Farmjet_havrebr%5Ba%5Dnnare.pdf I denna länk på sidan 37-38 står det mer http://www.maatilan.pirkka.fi/files/1188-Aker405_LOW.pdf Om du tar en uraskningsskruv som är
lier: Jag använder bara vanligt tidningspapper och det fungerar utmärkt :)
Styr_Rickard: Japp så vart det också, efter en del funderande igår... Nu är skorstenen uppe på vindsnivå så det är bara den slutgiltiga håltagningen genom yttertaket kvar... Får hålla tummarna på bra väder nästa helg :)
Daniel78: Den kostar runt 5000:-, + rumsgivare, utegivare och shuntmotor, men jag ska eventellt köpa en beg av en polare, vi har dock inte förhandlat klart ang priset :) /Daniel
Papsen: Bryngel! :-? För lite mer klarhet snälla! Var din fråga ställda till Energirådgivare eller till Miljökontoret? Var din fråga till kommunen pannorna som är miljögodkända i Sverige eller om Orlan panna med TUV miljögodkännande gällde i Sverige :-[ Enligt uppgifter godtar miljökontoret i alla kommunner testresultat från SP eller annan test som kan bedömas likvärdigt och utifrån
DME: Matss: Det blev ingen Solo 30... Fick tag på en lätt begagnad anläggning som jag ska hämta bara säljaren fått in sin bergvärme. Det blev en Bonus 30 med tankar, laddomat, elpatron och hela baletten. Fixar en nästan oanvänd oljebrännare och fyller upp tanken och har detta som reserv. Tankarna var 2x500l och tyvärr utan vvb och slinga. Så jag tänkte komplettera med en ny tank med
apersson850: Termometern på min DC 35 går lite över 90°C när det brinner bra. Detta med laddpumpen i läge 3. Jag har inte tankarna precis intill pannan, det skiljer några meter, men 35 mm rör till laddomat 21 och till tankarna. På vintern kan jag oftast köra med laddpumpen i läge 2, utan att fläkten stannar. Då är ju förbrukningen under eldning högre. Dessutom har inte veden legat inne lika
ppalm: Det står faktiskt detta om obromsad tillufttilförsel i installationsanvisningarna för pellets brännare pannor mm ;) Ha bara koll brännarens fallshackt (lägg handen på emmelanåt å känn). Som sagt jag bara säger hur det skall vara! Själv så har jag min lucka till hälften stängt ;)
Matss: Om du har ett någorlunda tätt hus får du ett övertryck på övervåningen då det är kallare ute än inne. Det blir så att du kan räkna på några meter på skorstenen. Helstenspipa är ju inte lite heller. Troligen inga problem så länge du släpper in tillräckligt med luft i huset.
Matss: Fråga 2: Problemet är att om pannan sjuder och du får ett tryck på tex 1 bar (expansion 10 m över säkerhetsventilen) och säkerhetsventilen öppnar vid 1,5 bar kommer vatten att tryckas ur via expansion tills trycket är under 1 bar. Det betyder att massor med vatten trycks ur. En lösning på problemet är att dra ett rör rakt upp från pannan som slutar i det fria nån meter över
Vedeldarn: Kittning av rökrör måste vara nåt modernt påfund, det ska vara bra glappt om det ska kunna ryka in. När jag renoverade kokspisen så smetade jag bara på blöt lera mellan delarna innan jag smackade ihop den, lera direkt från åkern alltså, och det ligger även ett tunnt lager lera ovanpå bakugnen. Kaminen i rummet är inte drevad med något alls mot murstocken eftersom jag måste ta
Croft: Om jag inte minns helt fel så kostade den 23.000:- då (2002) Jodå värmen var det inget fel på. Byggde till en liten stuga på 50 kvm till 90 kvm och passade då på att stoppa in kaminen. Direktel egentligen men det var inte ofta den var på. Kaminen stod och pluttrade och gick på lägsta fart och det höll en grundvärme i hela huset runt 19-20 grader. Stödeldade på kvällarna med
GM_forever: Alla tiders. Ni ska ha stort tack för hjälpen, Mats och RoKe! Mvh Christer
spocks_beard: [citat] ´ Hittade en siffra på 2,5kg ved per timme. Skorstensbrand får man om man eldar med blött virke, eller stryper för mycket och pyreldar, eller har massor med tjära och sot i murstocken. Våran kanal var i princip ren när kaminen installerades så det känns bra iaf. När vi eldar med halvöppet spjäll (eller fullt) så kommer det knappt ens vit rök ur pipan. Renare än så blir
Arne61: Jag gjorde så här: Lånade bra våtdammsugare med en 10 m slang, stack i ett plåtrör i slangänden så den blev så tung så den drog ner slangen till boet. Röret har hack i änden så den inte blockeras direkt. För att lösa upp boet använde jag en bit plattjärn, ca 50 brett och 3 tjockt, instucket i en slits i änden av ett 1 tums vattenledningsrör. Jag skarvade detta med en bit tjock