Värmepumpar
Fridesund: [citat] Nu ska ja inte svära att den fortfarande är okej men två år sen mätte ja upp sensorn och den var då okej trots samma felkod då. Så de känns som att de ör något nytt fel eller något som skett. Får kanske ta o mäta upp den imorrn igen
SteveSeagull: [citat] Okej då är det inget att oroa sig för då? Tänkte på regn osv? Utseendet bryr jag mig inte om, syns inte om man inte tittar
AndersS: [citat] Glöm det inlägget, du han inga problem med avstånd till huset.👍
Odi et Amo: Följ rören så blir det till slut logiskt. :) Kallvatten kommer utifrån via en vattenmätare. Det går till kranar och till värmepumpen för att kunna värmas till varmvatten. Det är troligen även kopplat till radiatorkretsen där du kan fylla på genom att öppna en ventil likt skrivet ovan. Varmvatten går från varmvattenberedaren i värmepumpen och till kranar. Radiatorkretsen värms av
Demmpa: Ja, jag håller med om att det står lustigt i manualen. Som du är inne på, prova och låt den stå på "ja".
Jatinder Singh: [citat] Jag provade hålla på den och trycka lite urida fram och tillbaka och det verkar som att ljudet ändrades så blev mindre så jag tror också att det där problemet ligger har försökt på spänna till och vrida runt lite så får se om du släpper ingenting läcker i alla fall. Tack för hjälpen
växelventil: [citat] Japp därför om TS går in i servicemenyn så ser man oftast problemet.
Krilleman: [citat] Det bör gå bra med en radiator förberedd med 1-rörs-anslutning. Men att vara inne och gräva i gamla 1-rörssystem är alltid en risk som är större än 2-rörs.
Mullvadstuktaren: [citat] Vet inte riktigt vad som brukar ingå, men ungefär detta är det som gäller: : Priser före ROT: Bergvärmepump 12 kW och varmvattenberedare: 215k inkl. dragning m.m. Borrning 160m: 100k inkl. rör m.m. Blir väl något dyrare i och med tjocka stenväggar.
Bumlersson: [citat] Jag har oxå en Nibe som larmade och stog inför samma alternativ. Men innan en ny kompressor skulle bytas rev jag isär för egen felsökning. På den ena fasanslutningen till kompressorn hade det blivit dålig kontakt och varmgång i en kabelsko, känns lite B med en billig/dålig kabelsko i en anslutning där det är höga strömmar. Jag bytte den mot en 6m2 ”sockerbit” och det har
cpalm: [citat] Det är väl det där med uppåt och nedåt och negativa värden. En del tycker att det går uppåt när ett negativt värde blir mer negativt, men det formellt korrekta är nog att säga att det då går nedåt. Den exakta sekvensen lär vara 32766 .. 32767 .. -32768 .. -32767 .. -32766 osv. Det har att göra med konverteringen från den interna binära representationen till decimalform.
BSOD: [citat] Jag köpte monoblock, typ denna fast en äldre variant, dockade mot en acktank/vvb med inbyggd beredare för värmepump (nibe vpa serie). Växelventil för att växla mellan värmedrift med flytande kondensering eller om man ska göra varmvatten. Fick tag på beredaren begagnad för småslantar, och känner en elektriker som fixade elbiten billigt. Hela installationen landade på runt 40k
Deger: [citat] Kollade genomföringen från utsidan, och det är ett glapp på ett ställe, kunde stoppa in par fingrar rakt in i huset. Har stoppat in isoleringsmaterial så mycket jag kunde i hålet, och har kontaktat firman som gjorde installationen.
CurreOrrell: Jag skulle behöva en ”budgetlösning” i huset över vintern och har en Eco-el ståendes här hemma. Hur invecklat är det att få Eco-el pannan att styra en utedel av modellen Nibe F2030 istället för den nu befintliga Eco-air 109 som är monterad? Det sitter även en Eco-tolk mellan Eco-el och Eco-air i dagsläget.
aspa-hasse: Den går framför allt på utetemperatur. Generellt sett kan man säga att när det är plusgrader ska du skruva på nåt som heter parallellförskjutning, finjustering eller offset av kurvan. När det är minusgrader ska du skruva på vilken värmekurva du har. Du kan inte skruva på framledningstemperaturen direkt. I allmänhet ska det göras separat för golvvärme och radiatorer. Din
LaT: [citat] Börja med att beräkna varje rums energibehov utifrån 50W/m² * rummets yta. Gå sedan in på länken https://proffs.lenhovda.com/sektionsradiatorer/klassisk-sektionsradiator Välj att visa dimensionering 45/35⁰ Kolla på tex ditt element i sovrummet som vi säger är 16m² och alltså behöver 800W. Jämför din radiators storlek med den som i länken ger 800W. Har de någorlunda
useless: [citat] I värsta fall trycks det ut lite genom säkerhetsventilen. Först den kvarvarande luften, sen vätska om det behövs.
Comfort Thomas: [citat] Man behöver se alla förutsättningar på plats för att ge bra förslag så ta hem flera återförsäljare/installatörer för råd och synpunkter. Noterade bara att en LN HERO hamnar väldigt tajt mellan 2 väggar.
kiao: [citat] Fantastiskt! Tack!!! Nu har jag tryck på 0,7! 😄
Nannito: [citat] Hej och tack för svaret. Jag glömde notera att vi har ett golvvärme i huset som är 200 m2. Ska jag kontakta företaget för att kunna åtgärder det ?
MickeMörkö: Här finns källan till kunskap om värmepumpar. https://www.varmepumpsforum.com/ Jag tror att det du frågar efter är ett fenomen när den tillverkar varmvatten att BT2 och BT3 visar höga värden. Det är spillvärme. Radiator kretsen är stängd under varmvatten produktion.
danols22: Har en läckande koppling ovanför bergvärmepumpen. Jag antar det är en form av ventilkoppling som reglerar kallvatten till pumpen. Den är fullt öppen men läcker vatten i ”hatten” som är svart. Ventilen är ganska stum åt båda hållen och innan jag försöker stänga ventilen med hjälp av polygrip så vill jag veta om det ens hjälper? Det kommer förstås inte hjälpa i längden då
Solhäll: [citat] Tack Hasse för de lärdomar du delar, ska ta med mig detta :)
Bart: Rimligtvis borde det sitta en renslucka om rökkanalen avslutas i källaren. Det kommer med tiden fyllas med aska och sot. Kolla med sotaren vad de säger.
LaT: [citat] Jag har precis installerat en LT920 och så här långt funkar allt som planerat. Det var 2 problem ifrån början -Larm för dåligt flöde Fixades genom att lufta ordentligt -Irriterande högfrekvent ljud Efter samtal med Nils? så justerades c-pumpen i värmepumpen. Återkommer framöver.
aspa-hasse: Jag tror att du först borde se till att kolla upp hur det ser ut på vinden. Kondens bildas om ytan blir kallare än daggpunkten. Det är störst risk på vinden om den inte är uppvärmd. Sen är det en specialoperation att dra ut isoleringen genom taket och ansluta till takhuven och det slarvas ibland med det. En PE30-strumpa har mjukt innehåll. När man hanterar den i veck, böjar, skarvar
PST12: Jag har ett radhus med liknande planlösning med 3 våningar, ingen utgång i källarplan, endast fönster. Har haft direktverkande elelement. Bor vid kusten i Västerbotten. Huset 50 år gammalt med frånluftsventilation. För drygt 1 år sedan satt jag in en luft-luft pump, men satt den så att jag får utblås i gillestugan i källaren. Jag räknade med att värmen skulle stiga uppåt eftersom