Värme allmänt
PST: Det är heller inte ovanligt att borrhålen fryser iallafall delvis när man tar ut värme ur dem på vintern..ytterligare ett skäl emot...
drakhenke: [citat] nu ska vi inte måla faan på väggen här! de flesta fördelare är gjorda av mässing eller i " rostfritt ", så om det ska rosta sönder får man nog ha väääldigt aggressiv miljö där fördelaren sitter. men lite lutning skadar inte det håller jag med om
Beckan: Jag löste det genom att använda 2st träkilar och på så sätt driva av vredet.
ngouedi: Golvytan är ca 3,5 kvm, vi har mosaikklinkers på betonggolv. Jag tror att det är luftgivare på termostaten, eftersom hantverkaren sa att den gick efter den allmänna värmen i rummet.... men termostaten visar +25C och temperaturen i rummet är som sagt +19C...stämmer inte riktigt!?
te96usn: Eftersom jag har en dörr mellan mina ack. tankar och pannan tänkte jag dra rören mellan pannbotten & ackumulatortanksbotten uppe i taket (ovan dörren). dvs inte efter golvet. Vilka nackdelar får jag av det, dåligt självtryck mer??? PS! har laddomat 4030
Elvillan: Har idag ett kedjehus (med direktverkande el + luftv.pump). Ska göra en tillbyggnad om ca 20-22 kvm. Gavel ca 3,7 kvm plus liten del av långsidan kommer att utgöras av glasparti från golv till tak - med öppningsbar skjutdörr mitt på. Så till mitt problem. Jag skulle helst inte vilja sätta in radiatorer på vägg i tillbyggnaden och vill nog inte heller ha golvvärme. Vad finns det för
Alpha: Ursäkta... http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Varmvattenkapaciteter
MöIIer: 60 grader håller den... 45 grader ut till radiatorerna, varmvatten shunten är nästan fullt öppen just nu.
Jan-Å: Jag har 6 slingor i våra golv (2 i hallen, 1 i köket = övervåning, 2 i bostadsrum, 1 i badrum = källaren) Det blir ojämn värme i mitt system också, väldigt varmt i kök och badrum, sämre i bostadsrummen och hallen. Det är ett j-a pillergöra att justera med alla dessa rattar, men nu inne på år 2 börjar jag hitta rätt. Fast de varma rummen kräver väldigt lite öppning på sina
Avemo: Om dörren är stängd till badrummet så skiljer det bara en eller ett par grader mellan luften och golvet. 1200W kommer golvet att förbruka om termostaten är uppskruvad högt och dörren till badrummet öppen. Ju kallare det är i luften desto högre effekt kommer att krävas för att hålla 24 grader i golvet. Du kan räkna med att energin som går åt är aningen högre än det som går åt
eleganten: Om du har termostater så är det väl bara att ta bort dem, då får du ju fritt flöde på tilloppet! Är det däremot gamla handvred i mässing så skulle jag personligen bara öppna dem fullt och låta dem vara ( är ju faktiskt ganska snygga)!
mroing: Normalt brukar man räkna på ca 100-130W/kvadratmeter så till ditt badrum borde det vara ca 100-250 W som saknas.
enriko: El eller inte ? Om du vill ha komfortvärme vår till höst så måste du typiskt ha el tillskott i någon form. Dvs , Shuntgrupp med elpatron(vattenburen) eller elslingor. Har man värmepump och ex. tank, kanske man kan stänga ev separat radiator krets och tvinga pumpen värma golven. /enriko
withnail: Hej Calle. Du har rätt angående isoleringen, hade jag valt nu hade det blivit kutterspån från Granngården istället, och det kommer inte att upprepas igen :) Man lär sig... - Måste rätta mig själv, ser att det står 50 mm kryputrymme, det ska såklart vara 50 cm. Tack bägge två för bra input, nu vågar vi nog gå vidare. //William
Stew: Hejsan, Har starka funderingar på att lägga in vattenburen golvvärme i källaren. Måste ändra riva upp golvet, och göra om det då det är trä mot betong idag. Men hur hittar jag ett prisvärt system? Att räkna på vad vattenburen golvvärme kostar är inte helt lätt. Någon som har förslag? Det måste vara ganska billigt, då det är en hel del golvyta.. (typ 70m2) Mvh Stefan
Thomas59: Att använda kakelugnar/öppna spisar när det råder eldningsförbud är inte alls att rekommendera. Nu brukar ju folk resonera som så att "men jag eldar ju bara lite eller inte så ofta" och av det skälet murar man igen eldstäder som inte är godkända. Kontroll och Provtryckning krävs och sannorlikheten är stor att just din rörgång inte är tät. Det kan också vara så att kakelugnen
mulpac: Om du har en ventil efter cirkulationspumpen (alltså på pumpens trycksida) kan du strypa flödet med den (eller på returröret från radiatorerna om den ventilen skulle vara bättre). Inte lika elegant som att sänka varvtalet på pumpen, men den drar faktiskt lite mindre ström när man stryper flödet på detta sätt också (jämfört med när man har fullt flöde alltså). Med tanke på de
sad_ant: Tack för alla svar! Skönt att man har detta forum, borde finnas en kurs i husägande...
mulpac: [citat] Ja, det är vettigt att hålla emot någonstans så man inte vrider allting.
husnils: Funderar på att koppla ihop två vattenburna värmesystem med ca 20 meter emellan. Med skumisolering på ca 5 cm borde förlusten hamna på ung 25 watt. Är det någon som testat, vad är resultatet? Anledningen är att ha ett istället för två värmepannor.
2an: [citat] Ja om man jämför det priset med pellets så är det runt 20 ggr billigare/kWh ;) Krävs det 6 ton träpellets så behöver man ca 7,5 ton havre, Pellets ligger på 2400-2900:-/ton så du får årsförbrukningen motsvarande 1 ton pellets:) Men kontrollera som sagt med baxi o få nr till referenserna
2an: Hör med pasta här på forumet han har byggt ett energisnålt hus på 250 m2 som ska klara sej på 10000-13000 kWh/år, Klarade sej då tydligen med 6 kW elpatron då det va -26° så det stämmer nog som dom räknat på.. Är beräknat kräva 20W/m2 vid -26° som då skulle göra att det behövdes 5 kW till 250 m2 hus vid -26° :) Jag skulle oxå viljat ha sånt hus, Här behövs ca 9 kW vid
v-g: Tex jag kan få elda fullt i ett par timmar och allt vatten som produceras går enbart till att värma kåken. Jag har uttaget för cirkulationsvatten en ½meter ner på tanken och det går liksom inte att trycka dit hetvatten nog för att autoshunten ska stänga (framledningsbegränsningen) trots 40kW panna fullt laddande. Med grova radiatorrör som jag har kan man överföra oerhörda effekter.
ddaniel2: Hejsan.. Jag har precis skaffat mej en begagnad diom keramikpanna som jag tänkte koppla in men då är frågan hur jag ska koppla in den på systemet och mot tankar osv. Det finns lite anslutningar här och där på annan med bokstäverna R, S, E, E och H... Om jag förstår någonting rätt av det så är E till expansions kärl, R till radiatorer/ tankar.. Sen då? *Ler* Tacksam för tipps.
injonil: Jag tog bort allt som gick att ta bort på min så att det bara var den stora gjutjärnsklumpen kvar. Därefter pirra och 2 man, fick hjälp av min granne som är en stark jäkel! Kvalitetspirra, ej ÖB eller Biltema, ändå var det på gränsen, men det gick! Tror det stod något kring 350kg på min också.