Värme allmänt
roggabear: Hej, har byggt på en övervåning hemma och behöver förlänga skorstenen. I pipan ner till pannan med pelletsbrännare sitter det ett rör. Röret är 100 mm i diameter och godset i röret är 2 mm tjockt. Får man skarva ett rör eller måste det bytas ut? Hur skarvar man isåfall? Svetsning, popnitar, "gjuter in skarven", eller hur? Vet inte vad det är för material i röret, bifogar bilder
hokanp: Jag har en separat cirk.pump i själva pannan som drar runt vattnet runt i varmvattenberedaren. Tror att det är denna som trycker ut vattnet i returen.
Ottman: Tänk på att när man installerar nya vedpannor idag så skall de vara miljögodkända, man kan inte sätta in vad som helst. hör efter på kommunen vad som gäller hos just dig innan du överhuvudtaget köper en panna.
farbaute: [citat] Förståeligt men tidigare tips löser ju problemet på ett lika elegant sätt (nästan). :)
hempularen: Har rensat bort ett antal reklaminlägg, firmor som saknar goda referenser tenderar att uppfinna egna!
Rådhusägare: Nu har jag försökt att ta bort trycket i systemet genom att avlufta elementen. Men det verkar som att min avstägning på returen i källaren inte håller tätt. Efter att jag tappat ut ca 2,5 liter vatten på mitt översta element så har jag fortfarande tryck. Sedan kände jag på den avstägna returen i källar och då var den VARM. Jag får nog lov att stänga av värmen i våran gemensamma
Malvank: Hej, Jag fick en offert på ett vatten buret golv värme system från NIBE av en installatör där de menade att detta skulle vara det bästa för mig och mitt hus. Saken är den att jag har en osiolerad grund och tanken är den att det inte skall bilas ut något där bara läggas en cellskiva med spår som det ser ut nu. Jag har försökt att skapa mig en uppfattning om vad som gäller just för
studio1004: Nu är systemet provtryckt, en mannometer och en slang så var det klart. Tack för hjälpen.
farbaute: [citat] 22 mm till alla 9 radiatorer på bottenvåningen låter styvt, lär iofs inte bli några som helst problem med cirkulationen - ej heller med pengarna i plånboken ty de lär väl vara borta efter 5 raddar! :) Jag funderar även på själva rördragningen, eftersom allt kommer att vara utom "synhåll" tills nästa gång någon river upp golvet så kan man ju dra "hur som helst" - alltså
peo: Mitt golvvärmeprojekt i köket blir med 16mm slang och resten av delarna från LK Pga den lite klenare dimensionen blir c/c avståndet 200, och värmefördelningsplåtarna täcker 190mm i bredd. Att jag valt LK beror på att det finns en shunt (LK Minishunt M60) som täcker upp till 60kvm och ansluts på befintliga rör från bortplockad radiator. Istället för att fräsa ner 18mm i den
Josth: Bergvärme eller jordvärme plus förbättrat självdrag. Pellets går också men mer att göra.
MöIIer: Jag har fått in offert på IVT HT+ C9 och 180 meter borrning. Detta hamnar på 97000kr. Då gör jag lite arbete själv, bla grävning och eldragning. Men de plockar ut den gamla pannan och dra om rör i tvättstugan/pannrummet. Solvärme kan du aldrig räkna hem om du installerar en värmepump (iaf inte med dagens priser på el o solfångare).
Avemo: [citat] Menar du verkligen bredd 60 cm? Det blir inga höga effekter i så fall om det är oljefyllda. Jag har ett som är 60 högt och 85 brett plus termostat. Det är på 700W. Är det 60 brett lär det inte ha över 500W. Tillverkarna brukar rekommendera 70W per kvm. Det viktigaste är att du får tag på element med elektronisk termostat. Jag ser gärna oljefyllda med konvektionsflänsar på
2an: De va de dummaste jag hört, Oftast behöver ingen mer än 12 kW brännareffekt till villa o som du skriver så har du litet hus o klarar er med 6 kW idag.. Oftast är det snarare svårt att få till en brännare att gå effektivt på låg effekt, Brukar inte bli optimal förbränning/verkningsgrad på en brännare som är på 15-20 kW om man kör dom under 10 kW.. Vad man därimot kan säga är
para: Ska lägga ca 100kvm golvvärme med 20mm slang cc300mm. Visst borde det vara ok att strimla upp gammal uppriven 22mm parkett och använda som glespanel till golvvärmeplåtarna istället för att köpa 22x120 för 10:-/m? Har redan spånskiva på golvet så bärigheten är fixad. Har förövrigt hittat plåtar för 36:-/st (1150x280) och 20mm slang för 13,5:-/m, går det få billigare, isåfall
Markarbetaren: Jag ser på vissa ställen att rören är rostiga utvändigt, framförallt vid skarvar där dom går in i ventilen till radiatorn. Jag kör på väldigt lågt tryck idag för att inte riskera läckage. Min bror har ett hus från samma tillverkare och uppfört ungefär samtidigt med precis samma typ av värmesystem. Han har haft 2 läckage hittills vad jag vet. Känns lite halvkul när man har
vedeldaren: [citat] Är det verkligen så att dom inte håller så länge? Det är inte min erfarenhet, men jag kanske har haft tur?
Sonny.L: En liten uppdatering. Hade en besiktning och provtryckning av en anläggning idag och passade på att diskutera med sotaren om svärfars hus. Förklarade måtten hit och dit, pannbyten osv blabla. Och enligt hans tycke så var det helt lungt med dom måtten (10 cm) till takstolarna uppe på vinden för att han menade på att det trots allt var en kall vind som dessutom är en "halvvind" som
ichgary: Nej, dom går väl inte mer sönder än andra produkter, t.ex en TV kan hålla i 30-35 år andra börjar krångla redan efter 5 år.. Min poäng var bara att det finns mer komponenter som kan krångla, inte sagt ATT dom krånglar.. (nu blev det krångligt) För att köra vvc så måste du komplettera med en till Cirkulationspump..
Pelleedholm: kolla bara så det inte är massa skit i termostatventilen innan. kan knacka på den lätt ett tag så kan det släppa
Hasse C: Hej, Då och då knäpper det till i vårt nya hus. Jag har trott att det är värmen som gör att det rör lite på sig och typ håller på att sätta sig. Kollade av en slump på pannan (en Nibe 1245 -8 bergvärmepump) och ser att den markerar att tillsatsinfo är blockerad. Inga övriga larm. Jag hittar inget i bruksen och inget på nätet om detta. När jag startar om pannan försvinner
Pelleedholm: En annan är att ett slutet kärl kan vara problen då pannan kokar upp snabbt. Till en panna SKA du nästan alltid ha öppet
Pelleedholm: Det är ju till för att fästa en termostat på. Då det blir varmare i rummet expanderas gasen i termostaten och trycker till stiftet
prototypen: Det finns en viss mängd syre i vattnet och oavsett tid så orsakar det en viss mängd rost. Du kommer en tid framöver få lufta elementen oavsett temperatur på pannan. Med högre temperatur så kommer det att gå fortare men aldrig momentant. trycket är väl OK allt mellan 0,8 - 1,2. Sedan verkar det häftigt att köra ut 60 grader på elementen, skaffa en shuntstyrning så får du jämnare
zadde: Har köpt en vattenmantlad kamin som jag tänkte sätta några radiatorer till. Tänkte ta en tumsrör så jag slipper cirkulations pump. Vad kan behöver jag för grejor ? Ritning på ett värmesystem.? :)
Rrrrr: [citat] Min IVT värmepump stänger av cirkpumpen då den automatiskt går över i "Sommarläge" (Den gör det då det varit över någon viss temp nog länge.. tror jag) Vet inte om det finns någon nackdel med att det står stilla. De får nog någon rörkrökare här svara på ;) Om det är en gammal cirkpump så kanske den inte vill starta sen om den stått still en hel sommar?
Gabbe1: Håller med Matss. Jag har c-c 30cm och klarar mig som sagt med 23º vatten för att hålla 18º under vintern. Det skulle inte vara några problem alls att gå upp till c-c 50cm och kanske höja framledningen ett par grader i stället.