Värme allmänt
apotekarnes: Mina tankar sitter ca 20m från pannan (30kw) via en 3/4 tums kulvert. Flera experter sa att det inte skulle funka, men jag provade i alla fall. Systemet funkar väldigt bra, men jag aktar mig från att ladda tankarna högre än 90 grader, för då blir difftempen till/från pannan för liten och pannan blir överhettad. Jag har också en extra hjälppump som kickar igång när pannan är över
olle45: Hej Det är precis som cheetah1 nämner att vid brand ring alltid 112 Direkt !! Mitt tips är ändå en bra metod att minska risken för hög och skadlig skorstens temperatur. Men om soteld nu uppstår och denna upptäks i tidigt stadium innan brand uppstår .... Minska luft tillförseln i botten av rökgången om det går...+ täta pannans anslutnings rör... detta minskar även risken för
Markarbetaren: Jag har idag 1-rörssystem med radiatorer i min 2-plans villa. Nån som vet var jag hittar skisser på hur man bygger ett 2-rörssystem? Dvs. hur dimensionerar jag röret ut från shunten, vart ska jag dela på kretsen för över resp under-våning och hur dimensionen förändras osv. Jag misstänker att man inte kan gå ut med ett 15-rör från shunten och sedan sätta ett T-rör för resp. plan
elmont: Det enda du ska se upp med är att du inte överskrider den rekommenderade effekten per m2, den varierar beroende på underlag och typ/fabrikat på kabeln.
PST: Generellt sett tycker jag att de färdiga tankarna av olika fabrikat är: 1) För små. 2) Dåligt isolerade 3) Dyra Jag vill ha en stor tank, utan dyra "slingor", dvs ladda solvärme via extern platt-VVX, (Kanske även en VP via VVX, så jag kan köra med en billig luft/vtn pump med glykol på "vattensidan") liksom ha tappvattenautomat för VV. Men ältar fortfarande hur jag skall koppla in allt
på landet: ok :) jag har nu med mycket nöje läst igenom de två trådar som du försåg mig med Bonnier. Tack för det! Jag drar slutsatsen att investeringskostnaden inte är skälig ens ur estetiskt perspektiv. Det blir "vanliga" element som stödvärme. @ Holmertz - ingen kommentar!
Gabbe1: Jag har just kapat bort mina gamla grova stammar och järnrör som byggdes för självcirkulation -49 och har byggt ett nytt system helt i kopparrör. Ø22 som stammar, Ø15 till två-tre radiator (eller en golvvärmeshunt) och Ø12 som avstick. Jag använde hårda kopparör, lödde alla kopplingar och har verktyg och vana att bocka 15 och 12mm rör. Jag drog allt synligt i källartaket och på
prototypen: Jag har det så men direktverkande EL på ca 15 m2 för att få loss isen lätt, vintern som var användes det bara ett par gånger men andra vintrar 10 - 15 ggr. Funkar kalas utan sand och salt. Protte
Pärran: Blir för mycket jobb dessutom så får jag inte in en stor tank. Dessutom måste stilleståndstiden var kort eftersom vi ska bo på garaget under tiden.
kallemannen: Kanske är dina siffror på verkningsgrad baserade på en ren självdragspanna utan fläckt alltså? Vidare kanske inte all ny tecknik gör att den blir driftsäkrare, och mindre underhåll? Föregångaren har i vart fall varit väldigt bra, minimalt underhåll. Mvh.
Caveo: Tackar för alla svar. Är som sagt helt ny på området. Danne031 Jo jag reggade mig på pellets.info först, det var 10 dagar sedan men har ännu inte blivit granskad av admin. Lite synd då det verkar finnas mycket kunskap om just pellets där. injonil Jag misstänker att det smiter ut lite värme på elementen. Men jag tror att det får vara för den här säsongen. Men nästa sommar stänger
PST: Tex: http://www.novator.se/bioenergy/BE9803/s30-32.pdf (Sök på "inkoppling" "ackumulatortank" på google får du en hel del att läsa...) Men 500 liter är ingen storlek på en acktank...Sen är en gammal kombipanna rätt usel i sig...I ett modernt vedeldningssystem har man heller inte VVB i pannan utan i acktanken....finns rätt många trådar om detta i detta forum...
Danne031: Du kan ju ha utedelen var du vill så länge det går att lösa rördragningen smidigt :) Det blir lite sådär inomhus en längre bit tycker jag, man vill ju ha fall på det för kondensvattnets skull om man kör på kyla. Fast du kan ju i och för sig ha den slangen ut på terassen ändå..
stickans: Håller på att planera för en renovering av badrummet. Vill gärna få in ett bubbelbad - om det går, men det vill bli trångt mellan radiatorn och bubbelbadet. Självklart ska man hel ha hysat tomt framför en radiator, för att inte stänga in värmen, men är det någon av er som har någon synpunkt på vilket minsta avstånd man kan behöva ha? PS: Här ett tips till er som är stånd att
cem77: För att golvvärme ska fungera tillfredställande behövs några punkter uppfyllas: Isolering under golvvärmen, annars kommer mycket av energin gå åt fel håll, gäller även kanten på husets platta inte bara neråt. Välisolerade fönster för att undvika kallras vid dessa alternativt extra värme/tätare med slingor under fönster. Med element under fönstren så märks dåliga fönster
qvirre: [citat] Tror att alla med sk. elektronisk termostat är tillräckligt bra. Här finns till exempel ett:http://www.smarthem.se/9782/p/elradiatorer-element-for-badrum/tego-roundline-radiator-for-badrum/
PST: Extuna i Falun svetsar stagade fyrkantiga tankar . Även måttbeställda. De sätter också dit de anslutningsmuffar du behöver på den plats du vill.. 1500 liters tank är enligt deras standardsortiment rektangulär 780x1250x1500mm (breddxdjupxhöjd). Fyrkantiga tankar väger och kostar dock mer (pga inre stagning) än cylindriska. Fördelen är att man kan få in mer ackvolym i trånga
myrstack: Längden kan bero på tillverkaren så kolla deras rekomendationer. Uponor skriver tex: "För Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm bör längden inte vara mer än 80–100 m, för Wirsbo-pePEX Q&Erör 17x2 mm är den 80–85 m och för Wirsbo-evalPEX-rör 12x2 mm gäller 50–55 m." Vid för långt rör får du dels stort tryckfall som gör att du kan få lågt flöde. Vid klent rör har du
5.2 racing: Frågan är väl om det blir så mkt billigare. Senaste vintrarna har vi eldat i kaminen så jag tror inte vi kommer spara jättemycket. Men, AC och alla andra fördelar kombinerat med att man slipper elda dygnet runt får mig spinna som en katt...
cust3000: [citat] ja, men vi "gråter" inte så mycket över det, jag ser källare som en "källare" vi ska göra ordning duschutrymme på övre plan. Men tanken slår mig hur 17 man kan lägga ner massa jobb och inte göra det ordenligt....? Om han som gjort alla sk. renoveringar, om jag mot all förmodan kommer i kontakt med han undra hur jag kommer att agera...?:O
Rrrrr: Om du skulle få altanen nog varm så de skulle ge nåt, så skulle du ju knappast vilja stå/gå på den..
Josth: Absolut en enkel och tillräckligt bra lösning för att få fart på luften i ett 60-tals hus. Glöm inte att göra några hål nertill på badrumsdörren och täcka dem med något snyggt ventilationsgaller på båda sidor. T.ex. Fresh har lämpliga. Stängd eller nästan stängd gammal badrumsdörr har luften svårt att passera. Det blir betydligt högre luftflöde med en fläkt. Även andra
GK100: [citat] Detta är inget problem om det rör sig om vatten för ack och värmeledning som inte byts ut. Vattnet du fyller med blir snart passiviserat och "kemin" i balans vad gäller den lilla volymen. Se däremot till att du inte har några ställen där du kan få ofrivillig syresättning i anläggningen. Själv har jag varit med om att fylla ack på 7000m³ med vanligt vattenledningsvatten, vid
mexitegel: Plåten är 3 mm, så du har helt rätt i att det inte finns så mycket att ta på. Är rädd för att den riskerar att smutsa ner varmvattnet en del också... Nu åker den väck!
Joho_73: Jag har en Parca 3000 som jag ska montera en Janfire Flex A i. Är det någon som har några tips och råd gällande kombinationen. Då menar jag monteringsstoser och lågriktare bla. Nu behöver jag endast svar från dom som vet något gällande detta..... Ingen behöver upplysa mej om att pannan är värdelös eller dylika kommentarer!
Nol: Tack för förklaringen, Nederländerna glykol används sällan och när de använder det de kommer att göra det med propylenglykol och som skulle vara annorlunda än vad vanlig glykol används i bilar. Jag vet att innehållet ännu men tyckte det var på 50% -50% basis att fylla. Det kommer säkert att bidra till frost i -25 °. Nu måste jag veta hur innehållet i radiatorens åka dit imorgon
Gomma: Tex från Vatette RSK 187 38 06 och RSK 194 03 38 För mer info se http://www.vatette.se eller http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategoriesDisplay?langId=46&storeId=10551&catalogId=10001 Mvh Peter