Värme allmänt
harry73: Ventilation har två funktioner: 1 Vädra ut koldioxiden och få in ny syre i huset 2 Vädra ut fukten som kommer från tvätt, matlagning, utandningsluft, mm Om man minskar ventilationen kan man kontrolera den relativa fuktigheten för att se om man ventilerar tillräckligt. Optimal ligger den mellan 30 % och 40 % men på sommaren oftast högre. Om man har mekaniskt ventilation minskar man
marikard: fick du rätt på detta mimo ? Vad var felet ? Har liknande problem som du nu. mvh rikard
Overrock: Jag har precis samma fundering, fast jag har tänkt mig att lägga Marmoleum Click. Egentligen tror jag inte att det jag kommer att lägga ovanpå har så stor betydelse för valet av skiva (spån eller gips) utan jag vill egentligen bara ha ett trovärdigt svar vilket som är bäst ur värmeteknisk synpunkt. Någon som har en idé?
Magnus_Andersson: Hej, Jag skickade detta meddelande till LK systems, men jag tänkte att jag kanske får snabbare svar här: Jag har installerat LK-s golvvärme och jag har en liten fundering kring shuntgruppen som skall mata golvvärmen. Jag har problem med framledningstemperaturen. I bifogade bilder ser du hur gruppen är installerad. Den är inkopplad direkt efter el-pannan, parallellt med stigaren till
Lindgrenski: 3500:- för två Strömsnäspannan från 2008 låter rätt okej va?
Tiurinen: Hej "myrstack" ! Slingan är ca 50 meter plus matning och retur som kanske är 8 meter styck. Det är den grova slangen som är 20mm. alla pumpar är nya. Det verkar ju nästan som om att det är ett veck på slangen men jag får ju inte värme till elementet heller så jag förstår inte detta. ska prova att spola igenom systemet så får jag se. Mvh christoffer
BobbaFett: rinkabyror.se säljer dom nya annars, om dom är från 30 talet kan dom ju ha gjort sitt snart. [bild]
Avemo: Detta är min analys och den som vet bättre får gärna rätta mig. De element jag har skvalpar om man vänder på dem. De är alltså inte helt fulla med olja. Värmeelementet ligger i botten på radiatorn, så om du sätter elementet uppochner eller på högkant kanske oljan inte täcker hela elementet. Dessutom fungerar inte cirkulationen av vare sig olja i radiatorn eller luft utanför som
silversmeden: Det är värt mödan... Lite för långt bort från mig, men bra att du blev av med den. Folk hugger som kobror på ved nuförtiden.
Knetha: Bytte för några (snart 10) år sedan termostater på elementen men märkte väl ingen stor skillnad... De ursprungliga termostaterna heter MA (till vänster på bilden) och de nyare MMA (2st till höger på bilden). Jag TROR att anslutningen heter M28x1,5 Idag blev jag sugen på att byta till termostater med elektronisk visning, nämligen denna modell:
Knetha: Gammal tråd, men termostaten på bilden finns omnämnd i denna broschyr: www.gelia.se/upload/277/termostat_0705.pdf Och med följande kan termostat från MMA användas: Adapter till Honeywell/Stato/Minor M28x1,5 MMA-M Art nr 30 1400 4162
xl15: Huset fick en oljepanna utbytt mot fjärrvärme någon gång på 80-talet, så det är ju uppdaterat. Cirkulationspump finns. Kan 22 mm vara vettigt?
pelpet: Jag tror att en gammal gjutjärnspjäs kan vara ekonomiskt försvarbar också. Verkningsgraden på en vedpanna brukar väl ligga mellan 70% (enkel gjutjärnspanna) och 90% (modern fläktstyrd panna)? För en normal villa med 20000 kWh vedförbrukning så borde det handla om ved för kanske en tusenlapp om året om man köper in långved kapar och klyver själv. Men hur ser man om en panna är
Fröberg: Är det möjligt att få bort startmodulen från kopplingsstycket och eventuellt kopplingsstycket från rökstos? Eller sitter det fast av pannkitet?
kimmo_thn: [citat] Men altså. har ni redan vattenburen system instalerat? Då hade nog fjärrvärme vart ett alternativ.. men det är nog inte så billigt som vissa vill få det till? Jag har själv börjat skissa på och konvertera till vattenburen system i källare och entreplan. 2rör system med diameter 22mm.. för jag vill gärna ha möjlighet och instalera Bergvärme i framtiden. Min källare är
Bloink: Hej. Har köpt ett radhus som har elpanna med vattenburet system. Dock är det någon typ av kombinations-panna med värme,vatten och ventilation i samma enhet. Och eftersom elen är dyr, så är tanken att denna skall bytas ut inom den närmsta tiden. Frågan är i så fall vad det finns för alternativ att ersätta denna med? Har inga närmre uppgifter på pannan än, eftersom jag inte fått
joflopp: I vår kåk sitter en gammal CTC oljepanna från tidigt 70-tal där förra ägaren bytte ut brännaren till en för pellets samt satte in insatsrör i skorstenen. Säkert inte den bästa verkningsgraden men vi har varmvatten och värme i kåken med en rimlig förbrukning.
Sommartorparn: Här står hur du själv kan göra en glidgjutning: http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html
pozz2: Har sökt men ej hittat något bra om deras värmegolv. http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Golvvarme/Varmegolvskabel-komplett/ Är det något att ha?
prototypen: Med termostater (eller stäng kranen) på elementen i närheten av VP så blir det inga förluster. Protte
jaso: För att få ihop mitt system med en gammal bergvärmepump från 2004 och en vattenmantlad kamin skulle jag behöva en separat styrenhet där jag kan lägga in en bra värmekurva som förhåller sig till utomhustemperaturen. Det jag vill att den ska kunna göra är att köra bergvärmepumpen (förutsatt att kompressorn i bergvärmepumpen fungerar enligt av/på-princip) som basuppvärmning. När
BGA: [citat] Låter mycket intressant, man slipper kortlingarna. Vilken sorts plåt använde du? Hur blev resultatet?.Jag kommer absolut att göra lika dant på mina 85kvm. Bo Gunnar
Pepz: Kostnaden beror på utetemperaturen, isolering, innetemperaturen och volymen. En gissning helt tagen ur luften: Okt 1000, Nov 2000, Dec 3000, Jan 4000, Feb 4000, Mar 3000, Apr 1500, Maj 750 om du ska ha lite småkallt inne.
Noseone: Ett löst element med fläkt + 2st 1000 W oljeelement skulle nog jag hellre välja. Du kan då lättare placera dem så det minskar kallras. Bättre med flera mindre än 1 stort element om du skall få komfort. Kolla blocket.se Där sälje mycket element, om du skiter hur de ser ut kan du få dem nästan gratis.
Stefan_hallsberg: Tror att metallen kommer bli utmattad ganska snabbt, då spirorör är "spirallbundna" så finns det stor risk när metallen expanderar att den lossar i skarvarna. Du kan inte kontakta någon rörkrökare som har något rör som du kan få köpa loss. Då behöver det inte bli så dyrt..
MathiasS: [citat] Är det inte bara att lyfta bort röret då? Det gjorde jag i samband med att skorstenen revs. Kan inte minnas att det var speciellt besvärligt heller. Vi drog upp ungefär halva röret och kapade sedan (nästan helt igenom, fäll som en flaggstång). [bild] [bild]
User81: Byter du både övre och undre keramik? Den övre går att sätta åt fel håll och då blir det knas. Här är en bild på hur den undre ser ut.. Den ska skjutas ända längst bak.. http://gazcenter.hu/shop_ordered/5430/shop_altpic/ATM-DC32S__altpic_1.jpg
xdigger: Tjena! Jag har tänkt att lägga golvvärme i min hall i mitt hus, jag har betongbjälklag och källare, tänkte riva upp trägolvet och lägga cellplast, betong och sen golvvärmerören i flytspacklet. Det jag undrar är kan jag ha rören neråt till källaren? Jag vill ha fördelningarna i källaren, då det passar mig bättre. Mvh Kim
Krilleman: Klart det finns bockstöd till LK! Dom gör bara bra saker. (om någon missat att jag gillar LK!) RSK - 241 81 26 - 25 Bockstöd "För fixering av böjar på PE-X rör. Monteras utanpå ev. tomrör eller direkt på PE-X röret. Lagerförs av Dahl, med andra ord kan vilken rörfirma som helst beställa den åt dig, grundpris 56,00:- i 2011 års katalog!