Värme allmänt
GK100: Du ska ju använda en blandningsventil av samma typ man brukar ha efter VVB, men med annat och lägre inställningsområde. Det blir en bra och enkel lösning där bara pumpens drifttid varierar med effektbehovet.
Thomas_LLA: Hejsan! Ngn som är bra på 110:an? PåDanfoss suckade han på kundkontakt och sa: Du har många inställningar att göra. Sen var det slutsnackat. Har installerat 110:an i svärmors kåk, den ska stå nästan kallställd, bara hålla en 10-12 grader.Det är en gammal Albinpanna, med elpatroner, och vedeldning. Duschen är i källaren, så man startar en byggfläkt för att få rummet varmt till
KoK: [citat] Ok, den har typ hoppat ur infästningen? Vad innebär det? Eller är det bara att släppa?
Blumbern: vilken dimension har stammen? alltid svårt att tänka sig hur det se ut men kanske går det att dra ny slang i dom gamla rören?
exerg: Vill du inte slänga ut installationskostnad och ett par tusen till nåt som ändå skall slängas om ett par år så ta smällen med en riktig ack-tank med en gång. Med en elpatron fungerar den både som elberedare och el-panna och det blir betydligt enklare/billigare att konvertera till annan värmekälla senare.
HJFF1969: Jaha ok, så syret försvinner ur innestängd luft relativt fort och då är det kväve som kan finnas kvar i toppen på radiatorerna men detta gör inget då oxidationen avtagit?
Jan-Å: Jag har lagt vattenburen golvvärme i halva källaren, bostadsdelen och badrummet. Bilade/grävde ur badrummet och göt/isolerade med EPS-bruk vilket var ett jävla slitgöra men å andra sidan är det ju enkelt och man kan göra allt själv vilket gör att kostnaden endast är hyra av bilmaskin i princip. Sen kostar det förstås mer att gjuta EPS - lägga golvvärmeslang - flytspackla än att
noone70: Huset hade en solpanelsanläggning när vi flyttade in och den hade en acctank. Vi kastade ut allt utom solpanelerna och tanken som vi kopplade till ecozeniten. Det låter som om ni har ungefär samma förutsättningar, vårt hus e på 120 + 70 källare och fr 1941. Dock är vår källare mer sutteräng än vanlig källare och det innebär att ca 40% av källaren inte underjort och därmed helt
Daniel_76: Gick nyligen sota-själv kurs och vanliga problem med kaminer var att folk eldade mer än de 3kg ved i timmen de flesta kaminer är gjorda för. När det sedan blir för varmt i rummet så stryper man tilluften till kaminen istället för att öppna ett fönster. Detta leder till dålig förbränning och tjärbildning i kanaler och skorsten.... Sent from my Nexus One using Tapatalk
JOW: Det är ju väldigt vanligt att ta tilluften från inomhusluften. Men med följande problem. - Svårt att tända pga täta hus med undertryck. - Ineffektivt ur ett större perspektiv att elda upp redan värmd luft. Sotare verkar kunna ge lite olika bud på tilluftens utförande. Jag fick inte lägga pp rör i grunden, var tvungen att lägga spiro, och inte i isoleringen (frigolit/cellplast).
JOW: [citat] Nja, typ, det blir inte riktigt så i verkligheten när man kör så, men det är "rätt" sätt att tänka. Edit: Tillägg: Tryckallet eller flödemotståndet i en ledning ökar med flödets hastighet. Så när man kör parallella pumpar så visst, flödet ökar lite, men det brukat inte dubblas, om inte ledningarna är överdimensionerade från början.
exerg: Vid olje eller vedeldning har källaren oftast gått direkt från pannan till elementen.dvs du har haft tillgång till den temperatur som pannan haft. När de flesta kopplar in vp kopplas hela husets system ihop till samma krets och talar utetermostaten om för vp:n att just nu räcker det att skicka ut 38 grader för att värma huset är det inte troligt att källaren tycker det samma.
roppe: Hej! Jag har löst mitt problem via NIBE och en kille som heter Marko. I manualen (Till installatören) från EVC 13 på sidan 20 så kan du se pos 48. Inne i detta rör sitter en liten "Bypassventil", den fick jag rådet utav NIBE att byta. Jag tog ner systemet och lossade på hela röret där säkerhetsventilen sitter med (pos 52, 22mm). Överskådlig bild finns på sidan 22. När jag så hade
injonil: Det beror på vilken modell du har på shuntautomatiken! Min modell använder utegivare primärt och om man har innegivare installerad så sätter man med den ett högsta värde på innetemperaturen; när denna temperatur nås så sänks framledningstempen några grader under en viss tid. Innegivaren är därmed bara ett komplement som inte ska styra temperaturen i normalfallet.
noone70: lånar den här tråden. Är på jakt efter eldfast sten till vår kamin. Är det någon som känner till någon butik som säljer det i älvsjö/stockholm-trakten?
Jonas_81: Varför inte satsa på shunkt automatik ? Ouman EH-800 har webgränssnitt så man kan köra större eller mindre temp sänkningar samt ett bra veckoprogram som hantertear dessa (OBS EH-800B har inte LAN anslutning annars samma)
jaso: [citat] Ingen som provat denna eller andra bra alternativ till EC Home?
Josth: Relativa luftfuktigheten inne kan bli för hög för att huset ska må bra utan någon värme. Mät gärna! Beror på husets konstruktion, material, läge, soltimmar osv. Vår/höst och slaskvinter är det ibland en god idé att sätta en avfuktare i den kallaste delen av huset där solen inte lyser in genom fönstren. Denna ger även en del värme till huset (drivenergin + 0,72 kWh värme per
corre: Den du tänker på nu är troligen avtappningen till tanken. Påfyllningen ska sitta på vänster sida som 4vägs ventilen på vänster sida bakom luckan. Liten svart ratt, kopparrör som går ut på baksidan där man ansluter KV.
adden81: Ok köpte en maxipanna för det verkar som en vettig ide men har lite svårt att få draget i den. Den är ju lite speciell då röken går ju en längre väg då den går igenom ack tanken så jag tror ju att jag måste ha längre skorsten, har bara 3,5 meter med ca 180 mm i diameter murad. MVH Anders
Maskinisten1: Tack för svaret, sotaren sa samma sak också, måste varit extrema omständigheter igår då det var ganska mulet och "tryckande" luft ute och lite mer fart på fläkten som gjorde det hela till mindre mysigt ;) Sotaren tipsade att man kunde sätta på ett extra rör uppe på skorstenen i den kanalen som kaminen brukar, och då få upp och bort rökgaserna lite mer från ventilationskanalerna.
Bambi: lat, Ja, visst är det en kostnadsfråga och då jag har ca 10m extra till varje tappställe med VVC igång då den bara gå till precis innanför ytterväggen så får jag ändå vänta på vatten vilket gör att man oftast tvätta händer i kallt vatten, om man väntar 15s el 30s inför en dusch en gång om dagen kan ju kvitta. Samtidigt är ju inte 1000kr för ett år jättemycket pengar om
jontesjostrom: Hej Har ett hus från -73 med vad jag vet en oisolerad platta. Har rivit ut golvet i gillestugan och lagt in ett ventilerat golv med luftspalt. Ska lägga ett 22 mm furugolv på detta och skulle vilja få lite varmare golv. Har idag en väldigt torr källare och inga fuktproblem. Omdränerat för fyra år sedan innan jag köpte huset. Kan ha ungefär 150 mm isolering mellan betong och golv. Har
BobbaFett: http://www.jula.se/oljefylld-radiator-600-w-230-v-410195 Fast inga väggkonsoller verkar finnas
JOW: Behöver man ens ha skåpet? Kanske räcker bra med "fördelarskåpsdörr med ram".
GordonE: Huvudsaken är att tekniktanken är lika hög eller högre än slavtanken. Så du kan utan problem ta en tank som är högre. Jag hade omvänt mot dig, en högre slavtank så jag fick höja tekniktanken. I vilket fall som så bör du kolla på principskisser från de större tillverkarna på hur man bör göra.
Betula_Pendula: Hej ! Har tänkt att installera en fläkt mellan bottenvåningen och övervåningen för att flytta värme från våran nya gjutjärnskamin som står i vardagsrumet... Tanken är att såga ett hål på ca 35 x 35 cm mellan våningarna i taket ovanför kaminen och där installera en fläkt med ett "snyggt" gjutgärnsgaller på båda sidorna dvs i taket på nedervåningen och golvet i