Värme allmänt
GzO: Det är nog som sagt på termostatvredet du skall vrida, brukar nog gå att vrida en bit under ett. Detta minskar inblandningen av varmvatten och återcirkulerar mera returvatten.
Viktor Cz.: LK har tagit fram en golvvärmeslang som endast är 8mm i ytterdiameter. Hela konstruktionen bygger då ca 25mm inkl klinkers. Tror att din nuvarande matta måste rivas bort och ersättas med nytt tätskikt ovanpå flytspacklet. Om golvbrunnen är äldre än ett visst årtal bör den bytas. Årtal framgår i 'Säkervatten' som du hittar på nätet.
Vandogen: Först kan du kolla om fläkten går på högsta inställningen vilket kan tyda på att motståndsrelät har brunnit och skickar bara ut visst mycket ström. Men om det inte funkar så kan du nog bara köpa vilken industrifläkt med samma dimensionering som den gamla. Har nämligen sett liknande pjäser i verkstäder. Skruva isär och kolla efter. Enligt min svärmor så har företaget som sålde
simm: Misstänkte nästan det. Tyckte 1800 lät mycket för detta och så här långt har vi inte märkt några problem med den heller. Tror jag kommer tacka nej och möjligen nästa år kolla upp om det är något som behöver fixas. Tackar!
hilife: Väldigt intressant läsning, tack. Där döms heller inte enrörsystemet ut som spetälskt system i dagens tvårörsystem. Verkar dock vara en vetenskap att justera elementen men det vore ju klart intressant att få tag i nån som kan göra en sådan justering. Vore ju fantastiskt om det kunde göra något på värmekomforten i huset. Finns det någon firma/person som utför sånt här i
pr95: 2 år sedan ...fortfarande planerar man :o Kanske någon kommit på en annan smart lösning att dela med sig av:)
piloten: [citat] Det beror ju på ditt behov av hushållsel. Jag utgår från att 14500 är inklusive hushållsel ? Min efterkalkyl för konverteringen: Rör, kopplingar, fördelare 20 tkr Radiatorer (21 st), anslutningar, ventiler 75 tkr NIBE 1245 värmepump, borrning och installation 130 tkr Huset är 200 kvm. Jag valde dyrare radiatorer av estetiska skäl.
lasseboy: Nu har ja provat allt, och golv värmen funkar ej. Kan jag koppla in en extra cir-pump på in gående rör? Se bild i tidigare inlägg bild 1? Och i så fall vilken sorts pump?
bobie81: Vilken hastighet ska man ha på cirkulations pumpen till golvvärmen? Sen jag flyttade in har den varit på läge 3. Då har jag samma retur temp som framledning upp i huset och nere skiljer det 2-6 grader
TF83: Okej, bra att veta! :) Tackar för svar! :) Vi har dock inte så stora krav på elementen förutom att de ska kunna funka som lite kompleteringsvärme till luft/luft pumpen som ska installeras till den nyspikade övervåningen på sommarstället som varken har vatten eller andra komponenter som är frostkänsliga på just övervåningen iaf. Och över vinterhalvåret kommer värmen där hållas
cecar33: Kolla på fördelaren och lyft av styrdonet så ser du om den lilla piggen i mitten går att trycka på så den åker in och ut.
flurrijacob: Tackar för svaret. Blir nog ett hopplock som du säger. Är osäker på koppling till de övre mässingsrören som har större diameter än kopparrören. Ligger på ca 26mm i diameter. Men det går säkert att ordna.
martinradbo: "Vi leverer for øjeblikket ikke udenfor Danmark." Någon som lyckats få dem att skicka till Sverige?
corre: Absoult, problem är till för att lösas :D Om du ritar på en systemskiss och lägger den i en ny tråd i systerforumet biobränsle så kommer du till slut ha en systemritning som är bättre än vad du kan få från tillverkare och VVSföretag. Finns ett par aktiva trådar och någon klistras som berör design av nya vedpannor, kolla lite i dom, koncepten är desamma som för din installation.
David Martinsson: [citat] Den är helt inskruvad. Jag provat att skruva ut den men då börjar det rinna vatten ur hålet...��
b8q: Nu har jag fått tag på lite mer dokumentation om pannan och varmvattenberedaren. Jag vet nu att jag dels har en elkasett för radiatorvärmen, Focus PV-13, och en 200 l varmvattenberedare, Focus VLM.200S. Båda är installerade i mars 2002, så de fyller snart 11 år. Vad jag kan se av såväl dokument som den faktiska installationen (det är lite trångt minst sagt), så verkar systemen helt
Locke: [citat] Det beror givetvis på vad som finns där under. Man vill undvika fuktvandring nedåt i konstruktionen - därav folien.
peternicklas: Jag gjorde samma sak för några år sedan, dock bara badrum. Dra upp en slinga till ert badrum, har ni vattenburet så fortsätt med detta. Till övriga hade jag kört med en luft/Luftvärmepump. Det ni iså fall får tänka på är att planeringen blir så bra så att pumpen kan cirkulera värmen till alla utrymme. 70000:- för golvvärme låter dyrt! Golvspånen kstar en del och slangen går
anders07: VI har ett hus från -77. Enorma fönsterpartier och massor med altandörrar i glas (allt härligt 70-tal än så länge). Vi lade in LK EPS16, spårade frigolitskivor med 1mm aluminiumplåt ovanpå. Detta för att vinna takhöjd då vi måste lägga Nivellgolv på nedre plan (platta på mark). Uppe kunde vi strippa gamla isoleringen i golvet (betongbjälklag) och lägga frigoliten rakt på och
Flöjten5: Ah, tackar! :) Ska ge mig på att byta ut dem mot våren då det räcker att värma med llvp.
NobleP: Dom där SMO-enheterna har jag aldrig sett tidigare. Just nu har jag en vanlig inomhustermostat till pumpen men så fort det börjar bli kallt, får man ju ner i källaren och ratta igång TA213 som går på utomhustemp och shuntar in värme från pannan när temperaturen sjunker.
roke: Jag är övertygad om att du skulle kunnat elda tanken till 100 grader om den varit högre placerad än pannan. Huvudproblemet är att tanken är lägre placerad än pannan. Jag vet inte vad som kan göras för att tanken ska kunna laddas till högre temperaturer. Kraftigare pump kanske?
Stenolofanders: Tack, det lovar jag Protte! Just nu använder jag denna termostat för att styra en fläkt (snodd från en mikrovågsugn) att torka barnens overaller med i pannrummet. Funkar kalas!
beaver3: Normalt så går inte en golvvärmeslang ända ut mot ytterväggen, beror på om en rörmokare gjort jobbet eller en utan kunskaper. Stäng returen in till pannan och sätt på din vattenslang på fördelarens bypassuttag/luftningsuttag, släpp ut returvattnet i avloppet när du spolar så får du bort all luft i systemet, du får spola ett tag för en ledning kan vara upp till 100 meter lång.
Micro: Om du skruvar ut metallringen ur luckan och lägger den mot ett skruvstycke (utan kula och fjäder) kan du knacka in kanten med ett don lite försiktigt. Den gängade delen neråt ....knacka in kanten på ovandelen....då går inte kulan igenom. Fick reparera min panna från 54 på det sättet och det fungerade bra. Var rädd om gängorna så du kan skruva tillbaka allt. :)
Saxpy: Jag har börjat planera min konvertering och jag kommer att dra det mesta för bottenvåningen i krypgrunden, mest för att det skulle bli en himla massa rör kors och tvärs i huset annars. Sedan ang. frysrisk så tar jag hellre att det rinner hur 100 liter vatten i krypgrunden än inne i huset (vid ett långvarigt strömavbrott). Jag är betydligt mycket mer orolig för att de vanliga
Saxpy: Lyfter tråden lite bara. Var kan man köpa tjockare isolering, 50mm/60mm? Ska isolera värmerör i krypgrunden och har blivit rekommenderad att köra 60mm men lyckas inte hitta det nånstans. Kostar väl dessutom en förmögenhet.
JerreEssberg: Rörpojkarna ute i Högsbo har, eller iaf hade förr, mycket udda så det kan vara ett tips
Åskar: Att gjuta in slangen ger ju en värmelagring och tröghet i systemet om värmebehovet ändras relativt snabbt. Men jag upplever det som effektivt. Spårade spånskivor eller cellpastskivor med sina värmeplåtar är nog ett snabbare system med mindre värmelagring. Nackedelen jag ser är priset! Blir ruskigt dyrt med dessa spårade skivor, plåtar och allt som medföljer. Men gjuta, flytspackla