Värme allmänt
pelle242: Det finns ett forum för smide mm som heter antracit eller liknande och där pratar dom om att bygga ässjor för att smälta metall för gjutning. Kan vara läsvärt för att bygga nånting sånt som du vill.
62_an: Hörde med Uponor som säger att det ska gå bra och böja som jag tänkt. Slangarna som jag tänkt böja, kommer in genom f.d. ytterväggen från en tillbyggnad där slangen är ingjuten i plattan. Eftersom det var flera år sedan och det inte gick att fortsätta med slangen då, så lämnades 1m-stumpar innanför väggen. Lite senare var stumparna ivägen, så jag fick hjälp ev en rörmokare
Schnitti: Fick hittat ett ställe där den ligger uppe i 24h iaf. http://www.fildump.se/?file=tmp_94234170851360776512-Pannmodeller%20med%20utr%C3%A4kningar.ods
andersmc: [citat] Jag tycker det var kreativt av firman. Hittills har hantverkarfirmorna enbart kunnat ta betalt för (som jag kommer på i en hast - fyll på den som kan): Den faktiska arbetstiden Pauser Restiden till och från arbetsplatsen Milkostnad för fordon Servicebilsavgift Material Påslag på material Arbetstid och restid för att handla material Hyra för maskiner och verktyg Påslag på hyran
Mange J: Tack. Jag har lånat en givare hos den lokal rörfirman och testade om det rättade till felet, men det hjälpte inte! Mäter jag motståndet på givarna får jag samma värde på både den gamla och den nya givaren. Powerlampan blinkar fortfarande. Är det fel på kretskortet? Hoppas på att slippa köpa en ny shuntautomatik! Får testa med att ringa Termoventiler.
maräng: Jag tror inte det blir långt ifrån varandra i pengar att byta, men llvp känns nog mest logiskt att börja med. Märker vi att vi inte behöver elementen sen, plockar vi bort dem efter någon säsong. :)
PST: Troligast: Den gröna stänger man när man bara behöver den ena ackumulatortanken. Dvs i stängt läge är det bara tanken till höger som är inkopplad, i öppet läge är bägge tankarna parallellkopplade. )Typiskt sett stänger man kranen på sommaren då värmebehovet är litet, eller när man kör på elpatron.
Anders_Nilsson: Jo, jag håller med om att det ser B ut med prisolrör överhuvudtaget (huset är delvis ett hemmabygge). Kapa i nivå med returen och sätta på ett MMA koppel (har redan MMA termostater) är väl det bästa, alternativt att köpa radiatorer med anslutningar i botten på sidan. /Anders
Crebel: Tack! Bygga Hus-folket levererar som vanligt! Söndagen är räddad :-)...
Fjelie 17: Klart att det blir lagligt. Tänk på alla flerfamiljshus som finns. Men snacka med sotaren så får du reda på allt kring installatioen.
anjn: Samma här! i stället för 1500 liter och dyr 35kw panna, blev det 3m3 tank och lite billigare 50kw panna, och har hittils inte ångrat mitt val. jag vet inte men jag laddar pannan och den brinner snällt utan inrykningar och stök och lite ved går det, så för min del är det väl lamda, automatsotning och eltändning som skulle varit kul att ha. men då är det ingen liten slant som ska
Joukko: Jag körde först med en kort på ca 65kW och 30 plattor men tyckte returtempen till tank var för hög, kan även bero på att jag monterade givaren till termostaten lite för långt ifrån utloppet på PVV för vv. Nu kör jag med en lång PVV med 30 plattor och det funkar mycket bättre.
spekerök: Brukar montera dom i våg, eller så det ser bra ut eftersom de oftast skall sitta i gamla hus där golvet lutar åt något håll och fönster ev. åt andra hållet.Men brukar montera efter fönsterbrädan så rakt som möjligt, vid luftning kan man lyfta änden med handen där luftarn sitter och tvinga ut ev. luft. Om det sitter o-ring så är det tätningen, gänggångar som är räfflade så
FredSk: Tack för svaren! Jag ska kolla med firmor och se vad det blir.
hakaner: Om du är ute efter en insatsså kika på Kratki.eu billiga & känns bra (har ej installerat den ännu dock) vattenmantlade kaminer
Kembe: För att kunna flytta ut luft från ett rum måste det komma in luft från annat håll in i rummet, kan ju inte bli vakum liksom :-) sedan behöver det inte vara bäst att suga ut den varma luften ur "kamin rummet" utan trycka in kallare luft så den varmare luften "trycks" ut igenom dörren/öppningen in till "kamin-rummet" Med vänlig hälsning,
jostsweden: Hej, Jag är nyfiken på hur du gjorde tillslut!? Även vad som blev bra/dåligt. :-) Ska göra något liknande.
gadeberg: Jag hittade kulventiler långt inne i en garderob. Fem minuters jobb.. Har hållit på i 2h med den där ventilen
Josth: 16A huvudsäkringar i villa från 60-talet med elpanna låter alldeles för lite. Särskilt med extra garage och stuga på tomten. Max 11kW totalt inkl allt. Be elnätsbolaget att säkra upp till 20A eller 25A. Använd också er LLVP även om det är kallt ute. COP kanske hamnar kring 2 och det ger trots allt betydande elbesparing över en månad.
etiol: finare kycklingsnät är lätt att forma till och stoppa in mellan stenarna. Eti..
Michael W: Har öppnat alla lufthål och då började den fungera, har gått en vecka sedan blev det ett Nytt problem på K6'an skulle ändra termostaten fick en skaplig kyss och sedan dess har ej termostatläget fungerat utan sätter man brytaren på termostat så tänds lampan för on lägetoch kaminen går i gång stänger ej automatiskt utan endast manuellt. den gula lampan tänds ej. For till en bekant
jippen: Ja, det är ju bra lång mellan shunt och fördelare redan nu, dessutom på olika plan.. Om man drar allt klart och det mot förmodan inte skulle funka, är det pumpbyte som gäller då eller?? Mvh Jippen
spekerök: Säkerhetsventilen skall helst ha ett luft gap på skvalleröret innan brunn så husägaren märker att något är knas. Skönt att det inte var något med slingorna och dilatationsskada. mvh
hakaner: Skippa värmepumpen & lägg ½ av dom pengarna på mer isolering istället, det sänker byggkostnaden samtidigt som energiförbrukningen åtminstonde inte blir högre, kan tom. bli lägre... Kör normal uppvärmning via den inbyggda elpatronen i ett FTX-aggregat. -Bra ventilation och bra grundvärme i en sommarstuga Gjut in vattenburen golvvärme med en enkel elpatron & cirk.pump. -Billig
Applemartini: Att det ska åtgärdas förstår jag, o sotaren kan jag ju kontakta :) Tänkte bara om nån här kunde ge tips när man ser bilden.
Stenolofanders: Hej! Angående din fråga 1 kan bara du svara på den (du skulle få ett annat svar av en försäljare...) Utvärdera funktionen och bekvämligheten med din panna årsmodell 59. Några tips och vägledande frågor. Jag menar inte att du behöver redovisa alla svaren här... Låt systemvattnet som finns i pannan nå över 70 grader innan du börjar förbruka det (dvs shunta ut till elementen) Steg
jackass: Hur löste du ditt problem? Sitter med liknande funderingar, skall lägga golvvärme i hallen på ett gammalt tegelgolv. Har köpt en golvvärmematta och 12mm slang och vet inte riktigt hur jag gör på bästa sätt. Tejpa mattan mot golvet och lägga slangen ovanpå mha rörhållarskenorna. Det blir dock svårt att med säkerhet göra så att kabeln och slangen inte kommer i kontakt med varandra
Stenolofanders: Ser ut att möjligen kunna funka för en 30-40 kw panna? Kolla som sagt tillverkarens rekomendationer. Ibland anges minimidimension, ibland anges bara rekomenderat drag: Räkna ut genomskärningsarean och höjden på skorstenen. Med hjälp av detta kan du räkna ut draget. Högre och grövre skorsten= mer drag Lycka till! Gräv gärna ordentligt i trådarna på detta forum!