Värme allmänt
Huvudbrytaren: Jättebra, mehe, när du som trådstartare återkommer och ger oss trådläsare "facit" :thumbup:
mehe: Det blev tillslut som jag ritat på bilen med elementet till höger, fungerar hyffsat. Helst skulle det nog ha varit golvvärme men fryser man för mycket får man laga mat i ugnen så blir det varmt. :)
Flöjten5: Så jag kan sätta i en sån insats och sätta på en sån här, och så funkar det? Kan det vara så enkelt? http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-mtw-28/
mulpac: Tja, det kanske kan vara lite enklare om du lyckats identifiera ventilen. Fast det brukar gå att få tag på hela ventilhuset till ett bättre pris och det brukar inte vara särskilt svårt att byta heller.
Zakalwe: Det är "svaga kurvor" som gäller när du lägger tomrör. Om det skiter sig kan du alltid dra igenom vanlig draglina först, sen både dra och trycka PEX-slangen igenom. Har du flera rum som slangen ska gå igenom kan du lägga tomrör i "segment" som du skarvar med gummihylsa i efterhand.
strömgren_Jocke: Hej. Du är inne på rätt spår vad du ska ha, det som behövs för att det ska fungera är 1st mma utbytesinsats 480 52 48 för 3/8 1st Danfoss adapter 4809196 1st Danfoss living termostat 4819084 Om du vill komma undan lite billigare så köp en vanlig mma termostat 4806344 som passar direkt på utbytesinsatsen. Du kan enkelt hitta allt hos VVS home, de är bra att ha o göra med.
johanpelle: Vadär det för panna duu har? Tror inte det fanns några renodlade oljepannor 1980 men varför kasta ut den enda effektiva värmekällan du har. Pannan fungerar säkert tio år till till med pelletseldning och till skillnad från en braskamin så ger den varmt i hela huset till en rätt låg kostnad. Skötseln är minimal jämfört mmed att varje halvtimma dygnet runt stå och mata in små
Nimajneb: Legionella bakterien finns ofta i dricksvattnet i små mängder. I kallvatten
KnockOnWood: De där låga radiatorerna (det är ju det de är) kan ju inte placeras under dina altandörrar. Så det kommer fortsättningsvis att bli ett häftigt kallras från dörrarna tror jag. Men jag förstår inte riktigt ditt exempel [citat] Fyra dubbla altandörrar är väl 6,5 - 8 meter glasvägg? Det är väl fråga om ett avsevärt större rum än 12 kvm?
Stenolofanders: Har identifierat problemet! En golvvärmekrets med pump bråkade. När jag stängde av pumpen vände cirkulationen rätt igen. Förmodligen skapade pumpen och en felaktig ventilinställning kortslutning på kretsen. Jag justerade ventilen å vips! Nu funkar dessutom flödet över de efterföljande radiatorerna i kretsen mycket bättre.
kulle: Jag frågar igen. har du kollat så det inte är ventilen bakom termostaten som hängt sig ?
ullberg: [citat] Det var just det som var grejen, jag hade ingen utegivare / utetempsstyrning, utan bara en termostat som reglerade själva framledningen till en fast temperatur, så när jag gjorde justeringar var det för att kompensera för en kallare årstid... Det är därför jag nu byggt en utetempsstyrning (utetemperaturkompensator är nog det rätta namnet på en sådan) Pannan är en enkel
Mattias_Jo1: Tycker absolut inte 7500kWh låter omöjligt alls. Hur stort är huset? När vi pratar energi åtgång vas menas då? Total el förbrukning eller bara uppvärmning och ventilation?
corre: PEXen är pressad med TH profil och kopparen med V profil. Du kan montera en halvkoppling istället på ALUpexen http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r/ Och T et ersätter du med ett 22mm T http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-t-ror-22xr15utvx22/?select=true Samt en karvkoppling med en bit 22mm koppar. http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-skarv-22/?select=true
Stenolofanders: Du gör helt rätt som isolerar, fixar med fönster och effektiviserar med shuntautomatik. Direktverkande el som grundläggande uppvärmning är ju däremot inte direkt framtidens melodi enligt mig. Jag skulle i ditt ställe förbereda mig på att ganska snart fixa något annat sätt att värma huset. [citat] En öppen spis ger inte mycket värme, netto. Med kassett i öppna spisen blir det
mycke_nu: @roland53: Ja, det är givetvis så att vid någon uttagsnivå hinner inte värmetransporten med utan temperaturen i marken börjar sjunka lokalt runt slangen. I mitt fall sker detta vid ca 50% belastning (8 kW värmeproduktion med 17 kW inverterpump ). Då har jag 3x400m + 100 m = 1300 m slang i vattensjuk sandmark vilket är närmast idealiskt. Med on/off-pump, kortare slinga, strängare klimat
cpalm: [citat] Kollar igen och du har helt rätt, tittade av misstag i "maximum height enclosure"-tabellen. [citat] Instämmer att det är bäst att vänta tills det blir ordentligt kallt ute. Särskilt som du försöker åtgärda ett förmodat kallrasproblem. Spontant tänker jag; Tillopp och returtemp för att se om effekten påverkas Lufttemperatur vid golv och tak ca. 1m in från fönstret för att
Stenolofanders: Visst! Du kan bereda varmvatten mha en gammal hederlig dubbelmantlad extern varmvattenberedare, eller lite mer hightek mha en tappvarmvattenautomat, TVA, en värmeväxlare som bereder tappvarmvatten just in time. Dessa TVA kan man köpa flerstädes eller bygga själv. Isf välkommen till den mörka sidan: kolla runt på forumet, sök i trådar o lycka till!
MaxPax: I en öppen spis gäller att kanal-arean ska vara ca 10% av arean på eldningsöppningen. Om den aktuella pipan är mer än två våningar hög kan man gå ner till 8%. Källa: http://www.tegel-tidsskrifter.se/pdf/tegel-1950-2-6.pdf sid 25-29 och 48-56 Men här gäller ju inte saken en öppen spis utan en med luckor. Och jag tycker det verkar lite märkligt att det skulle kosta mer än 63000 kr
noone70: Litet tips: Om ni väljer att köra med en CTCs luft/vatten välj en Polar edition isf. De kan köras ner till -20 ist för -15 (deras standard) Det kostar typ 3-5000kr extra men det sparas snabbt in då elpatronen inte behöver användas lika mkt.
norrbottenstorpet: Ja det är avsevärd skillnad. Sitter ofta bara några små tillufts-ventiler att jämföra med en halvsten/helstens-kanal helt öppen. Sedan beror det ju på vad man har för ventilationssystem i kåken också. Ibland vill man kanske ha ett visst flöde via skorstenen.
Rigor: Cirkulerande vatten sliter på rör i olika grad...vid riktningförändringar mest och vid högre flöde sliter det mer.. Vid låg vattenhastighet och på raka partier är slitaget inget att tala om.
Rigor: Ägget styr vilken temperatur tv slingorna får genom inblandning av värme från tilloppsledningen. Termostaten stänger pumpen vid låg tilloppstemp på primärsidan, är primärsidans temp låg lär det inte behövas pumpas runt på sekundärsidan heller... inställning på brytpunkt 20-25 grader är nog normalt, lite olika..
Luddeman: Hej. Finns det något lite enklare program för att göra en ritning på mitt värmesystem. Skulle vilja ha ett där symboler för dom olika komponenterna finns med så man slipper rita dom själv.
pelle242: Jag har bytt en gammal insatts till en modern Contura. Stor skillnad i värmeutbyte. Med den gamla eldade man för kråkorna. Det som händer med en insatts jämfört med en kamin är att en större del av värmen går åt att värma upp murstocken men den får man långsamt tillbaka sedan när man slutat elda. Att mera värme skulle försvinna ut genom skorstenen med en insatts tror jag inte.
Rooney: Jag hittade denna tråd när jag slöläste lite på forumet och jag har (hade) mitt kaminrör inbyggt precis som trådskaparen. Jag tog bort gipset runt om röret nu i dagarna och har målat röret med vit lackfärg. Jag hade sedan tidigare gjort två ventilhål i gipsväggen för att få ut lite värme i rummet, men har nu alltså tagit bort alla väggar runt röret. Jag har ännu inte eldat,
pelle242: FLvp är med inbyggd FTX, uppvärmning och ventilation i samma system. Installationskostnaden blir betydligt lägre. På lång sikt get nog bergvärme lägre driftkostnad men med ett så välisolerat hus blir det nog på så lång sikt att det inte är lönsamt.
bonnier: Har också en echodry, sedan drygt ett år. Har den nere i källaren/pumprummet och den verkar fungera bra. Har kopplat in kontinuerlig avrinning och anslutningen gick av en gång vid kärlet men det gick att limma fast igen. Har satt på en energimätare men har glömt att följa upp hur det är med förbrukningen...
roland53: ja, du kan ju försöka med citronsyra gärna i kombination med lite värme = effektivare. Men frågan är hur mycket arbete det är lönt att lägga ner på en 25 år gammal panna. Den är ju i slutet på sin livscykel. Det är dumt att behålla trycksatta panor tills katastrofen inträffar = en läcka som en naturlag naturligvis inträffar när man inte är hemma eller när det är som kallast