Värme allmänt
Demmpa: Har du läst produktbeskrivningen i länken? ”LK PAL röret är lämpligt och godkänt för kallvatten, varmvatten och värmeledningsinstallationer, så som golvvärme. Lämpar sig utmärkt för synligt montage i rörstråk i källare, för vertikala stamledningar m.m. Max 10 bar. Max temp 70° (kortvarig belastning max 95°). Röret har ett inre skikt av PE-RT, ett mellanskikt av aluminium och
Tony M: MMA-M RSK nr: 480 57 70 adapter. Gamla termostater är Honeywell. Verkar stämma. AGA ventiler är endast på de radiatorer som bara hade vridkranar.
Josth: Avloppsslangen till kondensvattnet kan man rengöra med en dubbelvikt ståltråd om det sitter mycket skräp där nere. Den andra slangen suger bara lite luft till fläkten och är inte för något vatten.
Alf Rosenquist: Nu har jag bytat kulventilen för påfyllning av vatten till systemet. Mycket bök (trångt). Men lön för mödan fick jag då det visade sig att den gamle inte håll tätt. Nu står visaren stilla på 1,5 bar.
kristofer12345: [citat] hade du cirkulation på hertigen? o var huset byggt eller var plattan ute utan hus på?
Peka70: [citat] [citat] Tack för ditt svar. Det låter som det är värt att testa.
BSOD: Billigast är nog luft luft vp. men på det där fina tegelhuset så skulle en luft luft inte passa ihop rent estetiskt kan jag tycka. Sammankoppling till husets värmesystem låter bra, men det kanske inte räcker till effektmässigt i förhållande till jordslingan eller effekten i kompressorn. Behöver utredas mer.
Jeppson: Den kromade ringen borde bara vara att skruva åt, det lär vara gänga på den, prova att skriva fast den och se om det hjälper, annars kan du prova att skriva av den och se om värmen ökar. Finns det nåt märke på termostaten, fabrikat?
Cato_Uticensis: [citat] Okej, då verkar det ju som att det kan vara fel på givaren. Jag har inte hittat någon T11-givare, men jag hittade en T1/T4-givare på denna sida: https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare.html (ganska dyr: 264 kr) Det blir kanske ändå till att ringa servicetekniker och höra vad de tror (och vad det skulle kosta att åtgärda det). Dock är det ju bra att
guggen: Jag skulle valt ett helt och centralt system med vattenburen värme. En liten luft-vatten, då får ni uppvärmning av tappvatten också, behöver inte vara så dyrt. Det bästa är att ni då också kan styra hela värmen och varmvatten på distans. Ni kommer vilja slå på värmen hemifrån och komma till ett varmt hus när ni anländer med sena vinterfärjan. Ni kommer också vilja kunna slå
Nicklas647: [citat] Inte så bra.. Installerade två kassetter och de passade inte, de fick bila ganska hårt innan montering var möjlig. Det var tydligt att målning inte ingick i arbetet. Jag fick bråka ganska mycket innan de murat och putsat så mycket att det gick att måla. Bruk och puts som ligger under och bredvid kassetten går inte att få bort. Den täta luckan som skulle förhindra röklukt och
Lindamyz: Vi ska bygga ca 60-70 kvm, antagligen på plint. Ganska tight budget, men det måste uppfylla kraven för året runt standard/pemanentboende vilket finns som krav på tomten. huset ska mest brukas maj-sep men vill ju kunna åka dit en jul också! Huset ligger på Gotland om det spelar någon roll… Först hade jag tänkt luft luft i det stora allrummet, elvärme golv i badrum och el-element i de
Elmgrenen: [citat] Misstänkte någon sådant. Då är ju frågan hur i hela friden jag separerar ventilen med packboxen?
Lutte: Jag hade ganska simpel uppbyggnad av mitt värmesystem. Jag växlade över mot kulverten med en värmeväxlare för att kunna köra glykol i systemet. Tänkte att om det blir riktigt kallt så kunde jag stängs av värmen i garaget utan skador. Hade växlaren på returen för att ta ut det absolut sista av värmen innan det gick in i pannan. Vilket bör kunna vara en bra ide om du har bergvärme
Henrik.woll: Du bör även kontrollera förtrycket i expansionskärlet det detta brukar försvinna övertid.
jonaserik: Bara GV och en våning, gör som det har skrivits om, gasa på cirkpumpen till max bort med donen och mättempen på in ut per slinga, ca 4 C i skillnad som tumregel och fortsätt med alla. kan bli ett par varv, sen på med donen utom till bas/dusch, flöde måste finnas i rören.
DanielBorg: [citat] Ok, tack för svar. Jag tolkar dit svar som att vi inte behöver en extern varmvattenberedare men det finns risk att varmvattnet tar slut om man behöver mycket varmvatten snabbt. Anledningen till min fråga initialt är ju elförbrukningen som jag vill ha så låg som möjligt.
Demmpa: Bilder brukar underlätta. Exakt vilken reglermotor/shuntmotor är det? Vilka tider och slaglängd har shuntmotorn? Vad är inställt i reglercentralen? Prova att sätt shuntmotorn i handläge å vrid på ”ratten”, om inte det går, skruva loss shuntmotorn från shunten å försök vrida på axeln på shunten.
Nyfniken: [citat] Nej, det är ju bara att flytta på anslutningarna på ett av elementen.
Carl Johansson: [citat] Tack för svar. vi har gammalt 2 rörs system i huset, men just här har vi två rum med nya panelradiatorer som har 1 rörskoppel av någon anledning. Jag har försökt strypa båda radiatorerna om vartannat men det fesljumma elementet förblir just fesljummet. Antingen sitter det felaktigt 1 rörs koppel, eller så är det ventilen/ flödet på det aktuella elementet som är kaputt - om
Krokben: Din fjärrvärme är garanterat billigare än din el så stäng av tillskottsvärmen i din FTX så spar du redan där. Med en vettig ftx bör inte tilluften bli lägre än max 15 grader hursom, och det kan man leva med. Editering: Nackdelen är att tilluften blir något kallare, men knappast så att det blir ett problem. Kan ju vara så att du kan behöva öka golvvärmen något för att
vinylskiva: [citat] Det togs säkert bort när kassetten installerades, det fyller ingen funktion längre då. Armen brukar dock sitta kvar och snurrar då fritt. För säkerhets skull kan du titta in i sotluckan som syns på bilden, därifrån borde du kunna se ifall det finns något där.
byron v2: [citat] Är inga högkvalitativa vätskor i de dunkar jag kan få hem. Duger att elda med, inget jag hällt i bilarna
Fluxor: Jag har en golvvärmeinstallation som börjar närma sig driftsättning. Funderar dock över anslutningen på primärsidan. Precis intill golvvärmeskåpet har jag ett avstick från värmeledningen med 28mm koppar. Primärsidan på VS2 består av G20-anslutningar. Vinner jag någonting på att dra 28mm koppar från avsticket mot VS2 så långt det går, eller kommer 22mm koppar fungera lika bra?
Valprivas: [citat] Huset ligger i södra Stockholm. Uppvärm bara under de kalla månader. Med tanke på boyta är bara 25kvm, så el kostnader inte så avskräckande?
InsidersUnited: Kolla att cirkpumpen snurrar.(du kan höra/känna vibrationen från motorn) Ta av begränsningstermostaten medan du meckar, se till att stiftet flexar. Känn med händerna på tillopp/retur, både in till fördelaren, och ut till/retur till slingan.
Stefan1972: Ibland finns det ju justeringar i termostatdelen. Grundinställd så borde ventilen stänga när termostaten står på noll men ibland kanske man vill ha ett minimflöde.
Thomas_Blekinge: Egen elmätare till hyresgästen gör underverk. Man ska ta ansvar för sin egen förbrukning.
jonaserik: Tänkte på dom små som syns på kopplat, men vet inte vad är, att stryparen stod på mitten är nog rätt, då ska flödet bli delat i kopplet. Någon vet vad det är för slags koppel är nog Krilleman på forumet. Bar för kul skull om du stänger av VP och väntar så kallnar rören när du startar igen så går det känna vilken väg väg flödet går.