Tak & Vind
hscn: Med all säkerhet det ursprungliga taket som är målat med linoljefärg. Nästa lager är målad masonit. Inga särskilda "risker" med ett sådant tak.
Staffans2000: Mitt hus var klätt med eternitplattor, så kallade fattiglappar. De var hela och "fina", men såg för...inte bra ut. Jag rev ner alltihop på en dag eller så. Så det är inget betungande arbete alls. Ett utmärkt jobb som även en rejält ohändig peson klarar av med bravur.
Anonymiserad 168520: Med stor säkerhet fungerar inte ventilationen längre då självdrag fungerar bäst med varm murstock och eldning i pannan. Jag rev min skorsten, första steget var att riva den ner under yttertaket i samband med takbyte. Samtidigt gjorde jag ny imkanal och ventilationskanal (två olika) . Resten av skorstenen revs senare hela vägen till källaren. Min poäng är att om du inte ska använda
Pilis: [citat] För oss samt mina vänner som har bytt tak så har vi allihop hamnat mellan 900-1200 kr/m2 beroende på komplexitet i takbytet. I ditt fall så skulle jag nog har räknat med 1000 kr/m2 om ni inte bor i Stockholm då lär det bli dyrare.
Julla: :)Jag tackar alla er som tog sig tid att svara. Det som ni hade skrivit, gav mig ett bra svar på min fråga. Tack än en gång, ni är helt suveräna!
pelle plåttak: alltid kundens ansvar att se till att konstruktionen håller om man endast beställt ett tak, däremot om du sagt till hanterverkaren. - du , kolla så konstruktionen håller för ett takbyte innan ni drar igång och får med det i kontraktet . då är det ett helt annat läge .
Pappa1986: [citat] Vad är det för tattare tik elektriker som borrar i höjdled?
Lill72: Ja, det borde ju gå och fixa med ränndalen, har för mig att jag sett nån bild på det. Kommer inte att anlita den byggaren utan väntar på nästa som ska lämna offert.
aekeberg: [citat] Aha - då är jag med! Tja, det är snickarna själva som byggt ställning (alltså inte byggt utan satt upp en riktig byggnadsställning) och det är ingen lös stege/ställning. Jag har både sett bättre och sämre skulle jag vilja påstå... Sen skulle jag inte själv vilja klättra runt och göra jobbet med nuvarande säkerhetslösningar men det är en annan fråga tycker jag. Har
justusandersson: Det finns fler parametrar som har betydelse. T.ex. typ av underlagstak, taklutning och taktäckningsmaterial, samt en mängd lokala förhållanden, som väderstreck, närhet till skog mm. Några generella förändringar har också betydelse. 1972 var vanligaste underlagspappen av typen YAL 1200, dvs lumppapp med en begränsad mängd asfalt. Idag är standarden YAP 2200 (eller liknande), som har
Stefan N: Sätt krokarna i rätt lutning så kommer allt bli bra.
justusandersson: Det motverkar ju syftet med att riva mellanväggarna. Vill du göra en avlastning utan allt för många pelare blir det kraftiga balkdimensioner. Jag skulle inte bry mig om det.
pelle plåttak: trekantslisten kan du låta vara , inget som behöver åtgärdas .
ptk: Tack för det! Då var jag inte helt ute och cyklade :) men vad ska man välja för takpapp/duk? Vi vill ha längsta möjliga hållbarhet på allt. Vad gäller råspont: brukar det inte vara "vid behov"? Dvs om det är angripet/röta så ska det bytas annars inte? Räcker det att uttrycka sig så eller behöver man vara övertydlig? Hur är det med skorstensgenomföringen? Det är en vanlig
justusandersson: Rheinzinktak åldras vackert med fin patina. Jag har för mig att kvm priset för materialet ligger mitt emellan galvat och koppar, men det kan ha ändrats. Jag har ingen aktuell uppgift. Mht att arbetskostnaden är en stor del blir ett Rheinzinktak inte dubbelt så dyrt som ett med galvad plåt. Många plåtslagare är dock inte bekväma med materialet.
hagv: [citat] Den finns lite överallt att köpa, har köpt från K-Bygg (XL Fresks) och från Bolist. Finns säkert hos fler butiker.
hadan: För att förtydliga, själva problemet är att cellplastskivorna är vågiga och takkonskruktionen är rak. En tillverkare har en passande list i cellplast som är rak på ena sida och vågig på den andra, men inte min tillverkare. Hur har ni andra gjort anslutningen mot väggen?
sulan82: [citat] Det blir inga tyngre grejer (ingen boksamlare), finns väggar under som bör hjälpa till att avlasta. Huset ligger i södra småland.
Nickesågen: [citat] Så gör man om det gamla taket var för flakt. Enklaste hobby lösningen är att kapa takfoten och bygga nya takstolar uppe på. Jobbar i branschen och har sett sådana lösningar på många sommarstugor. Inget dolt fel. Ta upp en lucka på gaveln så är det löst.... Många verkar stirra sig blind på detta med dolda fel och känns väldigt uttjatat här på forumet. Lycka till....
Nevzad: Intresserad utav den pdf filen jag med Mvh Nevzad.
Oldboy: [citat] Rätt i sak, men vad gör du om du upptäcker fuktskador (=mögel)? Ålar in och sanerar regelbundet, eller river det nybyggda taket, eller installerar Trygghetsvakten med tillhörande driftskostnader* eller likn? För min del kan en luftspalt mögla bäst den vill. Det är ingen luft som kommer in (normalt), (vilket också talar för ångspärr och omsorgsfull tätning). (Naturligtvis
RoBo: [citat] Ta in en offert. Då får du ju specat vad som ingår, så kan du kolla att vad som är med. Finns väl ingen anledning att krångla till det mer än så.
VildaVillan: [citat] Nej det följde inte med något sådant. Gjorde en egen lösning, lyfte bort överbeslaget och satte en tätningslist en cm ner och fyllde med tätningsmassa. Både ovanifrån och under ifrån. [bild] [bild]
Fotografen: Är det inte mer så är det inget att skriva hem om. Men ta reda på varför, och kika efter hur det ser ut ovanpå.
Knut57: Tegeltak på råspont eller direkt på läkt? Om uppvärmt? Hur värms det? Generellt risk för mögel om man inte handskas med den relativa fuktigheten och ventilerar på rätt sätt....
Knut57: Ingen stoppar "normalt" isolering direkt mot "planket" (antar att du menar råspont). Normalt alltid luftspalt.... Förutsatt att du, mycket noggrant!, sätter in åldersbeständig plast som fuktspärr, kan du lita på att din luftspalt tar hand om ev kondens på undersidan av plåttaket. Fuktspärren monteras på sedvanlig sätt med tejpade skarvar och genomföringar så långt in mot den varma
EmilÖrn: Får att gå tillbaka till vad TS också frågar - behövs huven? Bor i 30-talshus med en 9 pipers skorsten - samt en jättefin huv. Huset har självdrag. Men det ryker in ibland i öppna spisen. En kamin är även på väg att installeras med rätt lång vertikal kanal i boyta - dvs det blir rökgasfläkt, minst en i alla fall, kanske till båda eldstäderna. Huven är då ivägen... eller
-MH-: Pillade dit aluminiumnät (klippt med papperssax), blev bättre än befarat. [bild]
justusandersson: Rent principiellt är det en bättre lösning eftersom den inte påverkar den aktuella golvbjälken. För att uttala sig om avväxlingen behöver man veta takstolens konstruktion, taklutning och snözon. En limträbalk fästs in i omgivande takstolars högben med hjälp av stålbeslag.. De finns kanske inte färdiga att köpa utan måste i så fall beställas hos en smed eller mekanisk verkstad.