Isolering
Rabbithole: Man sätter en regel mellan som man skruvar fönstret i. Då kan man sen dra fönsterbrädan fram till fönstret. Såhär är det gjort hos oss, det är en stolpe mellan som avlastar en limträbalk. [bild]
JockeHX: Jag har en fråga till på detta, det är just nu murat massiva block längst ner i 4-5 skift och isoleca muras just nu ovanpå detta, anledningen är att vi tänkte återfylla och de massiva blocken skulle kunna ta upp kraften från återfyllnaden. Nu ska vi ju inte återfylla utan smacka på cellplast på slammad yta istället. Blir det knas om isolecan får mer isolering än massiva lecan som
MathiasS: Markskivor och betong. på marken, åt sidorna inte alls på insidan.
Jonteochjag: Ok, ja det är ju lite så, svårinspekterat :) Men efter att ha rotat lite till på vinden blir jag nog ändå tvungen att öppna takfoten och då är det kanske lika bra att ordna en liten spalt med måttlig ventilation...
Anonymiserad 172678: Ja det är vanliga freshventiler, sedan har vi frånluftpump med frånsluft don lite här och var. Problemet är att jag har limmat skarvarna på kanalerna så är inte säker på att jag få bort dom. Har bara gjort osb och gips precis där ventilerna sitter. Men kan sticka in handen underifrån ock känna röret. Kan testa och se om jag får lös det, kanske kan jag flytta ångspärren precis
Peter2400: [citat] Det såg lika dant ut hos oss när vi flyttade in. Jag skar till kanterna på gipset tog bort allt löst. Sedan fyllde jag djupare springor med biltemas stenlim, lite hårdare än fogskum och expanderar inte så mycket. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750 https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972 Därefter spacklade jag
ginnfilt: Sätter en Purus-golvbrunn i bjälklag, plintgrund, och funderar på hur nära själva brunnen jag bör lägga isolering? Funkar det att fylla helt runt och emot eller bör man lämna luft mellan?
Oldboy: Om man betänker att luftspalten brukar rekommenderas vara någonstans mellan 20 till 50 mm så bör öppningarna hålla samma flödesarea. För 20 mm blir det 2 cm x 100 cm = 200 cm2. För 50 mm blir det 5 cm x 100 cm = 500 cm2. Cirkelarea för 1 st borrhål med diam 15 mm: (Pi x d x d)/4 => (Pi x 1.5 x 1.5)/4 = ca 1.8 cm2. Om 20 mm luftspalt används bör brädorna i väggen kapas 20 mm. Om
Drosen: Hej, jag har fått fuktgenomslag i skarvarna på vissa av Huntonitplattorna och ser fuktspår och lite mögel på reglar och isolering ovanför skivorna där fukten syns i skivskarvarna. Som synes på bilden finns det ingen plast eller ångspärr eller liknande. Däremot en tunn isoleringsmatta. På ovansidan av den ca 25 cm tjocka betongplattan är det en klinkerlagd entredel som är utomhus.
Bosegosen: Hej, Håller på att gräva ut kring mitt garage som delvis är under jord. Runt garagets vägg, direkt mot jorden under jordytan så att säga, finns denna typ av isolering (vad är det?) som verkar suga åt sig vatten av bara tusan. Vattnet rinner längs slutningen nedåt mot garaget och funderar därför på om det ska bytas ut mot något annat då jag ändå grävt ner en bit. Låter det som
vectrex: [citat] Efter att ha sett dina bilder i den andra tråden så är vattnet högst troligt kondens från plåten. Man kan inte ha plåt på det där sättet, den blir kallare än utomhusluften ofta och fukt kommer kondensera i mängder. Har stället dessutom varit uppvärmt så är det inte alls konstigt om det är mycket blött. Det måste slukat kolossala mängder energi.
Rabbithole: Kör mjuk isolering i regelfacken, mineralull eller cellulosa skiva. Sen kan du sätta något lager cellplast under bjälklaget
Rabbithole: Jag tycker du kan bygga en väl isolerad slagport och sätta framför bara. Då har du det bra isolerat och ändå kvar möjligheten att öppna. Gångjärn, plywood, reglar och lite isolering är ungefär vad som behövs. Lite färg och en list är inte så dumt heller. Du har ventilation i porten, glöm inte så att den försvinner
Oscar Edling: Detta är i Skåne. Ja uppskattat är 170mm. Bakom panelen är det folie. Ja som du säger är det ju knappt lönt.
Tomas Tomplast Gustavsson: Några mer som har tankar och synpunkter på detta? Undviker gärna att göra misstag om jag inte behöver det. Vill inte renovera mig till fuktproblem.
Thomas_Blekinge: Grattis till källare, det är en lyx som inte många är förunnade i dessa tider! Förutom yttervägg, vad är det för övriga väggar? Temperaturvariationerna beror ju på hur djupt i marken källaren är och åt vilket håll ytterväggen vetter. Jag tror inte det blir 18 grader varmt i sommaren, det har det aldrig varit i mina hus med källare. Du kommer inte att ha ett så stabilt klimat
useless: Sätt dit skruvarna du har tänkt så blir det tillräckligt tätt. Om det hade varit ett problem så skulle man behövt riva eller totalrenovera varenda hus byggt i modern tid så fort någon satt upp några tavlor.
Simeone: [citat] Tusen tack, då har jag lite att fundera på i väntan på Triss-vinsten :) Malin
Rabbithole: Sätt en board med litem distans mot panelen och sedan cellulosa isolering. Cellulosa isolering är lite mindre känslig för fukt mot mineralull så det kanske kan funka att lägga den mot panelen men det är en risk. Blir det blött är det mycket svårare att torka ut
Winsa: [citat] Jag har samma problem men det är en trappa som inte dämpar ljud. Den har samma 12 mm plywood mellan trappstegen. Men inte är det mycket som dämpas. Tips önskas?
Winsa: Jag bor i ett radhus med tre små våningsplan. Det nedre planer har jag byggt om till en mini tvåa med kök, badrum och två små sovrum. Jag hyr ut den delen. Mellan våningsplanen finns en trappa och nertill har jag monterat en dörr med glasfönster för att få ljus till rummet som inte har fönster. Mellan trappstegen har jag lagt in 12 mm spånskivor som skapar en "vägg" av trappan. Gott
Oldboy: Armaflex förefaller ha Lambda 0.036, dvs i princip likvärdigt med glas-/stenull. Armaflex är primärt till för att förhindra kondens, inte att minimera värmeläckage. Därav den klena tjockleken. Sedan hur stora förluster det ger i praktiken vet jag ej, men beror naturligtvis på rörlängden. Vet inte om det är en relevant jämförelse, men rören mellan utedel (kompressor) och innedel
Oldboy: Om det inte finns ngt i förrådet som avger fukt så behövs ingen ångspärr alls. Om förrådet är ett uppvärmt garage där en regnvåt och/eller snöig bil körs in regelbundet så behövs kanske en ångspärr. Nämner det bara för att exemplifiera vad tillförd fukt innebär. Ett annat ex är om 1 eller flera människor befinner sig i förrådet upp mot 16 tim/dag, då tillförs också
Bamboozled: [citat] Tack för det utförliga svaret, och gott nytt 2020!
Silver78: [citat] Precis. Blåser det rakt igenom så behöver man ju självklart isolera och täta, men detta gör man i underkant snarare än att köra enligt villastandard eller andra på förhand utstakade modeller. Man får prova sig fram och mäta. Allt handlar ju om vad man vill uppnå. Prio ett måste vara ett hus som mår bra framför någon ouppnåelig dröm om ekonomisk bärighet gällande
Matte84: På den översta bilden syns till och med asbesten.... På bild 2 så KAN det vara i ändavslutet men det syns för dåligt. Det där skulle jag akta mig för. Asbest i pulverform är otroligt flyktigt!
Ingolainen: Vet ej var du bor men här(Falun - Borlänge) så får man låna av hedins om man köper isoleringen av dom. Absolut inga värstingrejer men funkar bra efter lite övning.
Magnus E K: Har tyvärr ingen erfarenhet av att bygga sådant, men det låter som överkurs att såga upp betongen. Skrattade lite åt isoleringen under plattan. stenull ("Rockwool"): [bild] Rockwell: [bild]
Phastey: Om syftet bara ska vara att kunna dra lite ny el så skulle jag säga att det räcker med en glespanel, t.ex. 28x70 som du kan göra ett installationsutrymme av, sen försänka ROT-dosor in i väggen. Om du även ska tilläggsisolera så bör man passa sig lite, vilket jag bland annat beskriver här:
Rejmes137: [citat] Tack för ett superbra svar!:D Då får det helt enkelt bli alternativ 3 trots allt, känns som en alltför stor risk att experimentera med metoder som inte är tillräckligt beprövade.