Isolering
Skruvar: [citat] Min första tanke var att plasta och glesa med 45x45 liggandes i snedtaket för att sen få det fyllt med lösull. Och sen lägga i 45 skivor med isolering utanpå plasten mellan de liggande 45x45 reglarna?
Evamargit: Jag har en 1,2 meter djup matkällare med lucka från köket, golvet i matkällaren är ca 2x2 meter. Golvet i köket är kallt och det blir inte kallare än 15 C i matkällaren så funkar inte till förvaring av t,ex äpple. Där är en liten ventil som mynnar utomhus. Isoleringen är bara några cm cellplast. Det är lite växt i matkällare men inget oroande. Nu funderar jag på att istället
largab: [citat] Epsskivorna bör nog sitta tajt mot bjälklagsreglarna, dvs skumma ev springor. Annars ser jag inga problem.
guggen: [citat] Det är inga problem med att köra utan luftspalt om du sedan inte plastar in panelen, dvs drar på ska plastfärg. Dvs, du får måla med olje eller slamfärg. Grundprincipen är att du inte får ha tätt helt om/på båda sidor, då ruttnar det. Men gör du nytt/om helt och det inte är ett gammalt kulturhus så det ser helt keff ut för att det byggs på för mkt så finns det ingen
magnus.b: [citat] har haft en besiktningsman som körde ner kamera i röret från utloppet och ända ner till avloppsröret och som hittade ett hål nere i skarven mot avloppsröret så det åtgärdades. Men inga andra skador hittades på röret. har kollat med kamera längs röret från innertaket och upp till yttertaket också och allt verkar bra tätat. kan inte se tecken på läckage där heller. Och
useless: Byt till 145 mm reglar i bild 1 så har du kompenserat för köldbryggorna.
bygga2015: [citat] Hej! Vi löste det genom att sätta ångbroms samt 45-reglar mellan vilka vi satte hunton träfiberskivor. Trots att vi fick besked om att en tillverkare skulle ha mindre djupa skivor i sitt sortiment så verkade det vara en utgången vara. 45 mm har även fördelen att det varit enklare för elektriker att dra el och för oss att sätta osb och gips.
Nygge72: Hej, jag har en veranda vid min sommarstuga idag som är under tak och till viss del med glaspartier. Inget isolerat golv eller liknande utan öppet golv med mellanrum vid golvbrädor. Jag har lite smått börjat fundera om jag skall glasa in denna veranda då glaspartierna börjar ta slut, så de behöver bytas. Men känner att jag i så fall även borde isolera och täta till golvet så inte
Silver78: [citat] Precis det är svårt med äldre hus. Jag har själv ett äldre hus på landet och som jag valde bort ångspärr när jag tilläggsisolerade pga man inte skall ändra för mycket på en fungerande byggnad. Endast 10 cm cellulosa på sidorna och 20 ovanpå med diffusionsöppen vävduk innanför. Har en inspektionslucka till det lilla utrymme som blev kvar och jag har mätt med hygrometer i
Glericus: Tjena. Håller på att isolera med iCell isolering. Öppnade en förpackning med 170mm skivor. Ena sidan är den 140mm och andra 160. Ska man "fluffa" till den eller är de nått man borde reklamera?
kentauren: [citat] HÄR STÅR ALLT NI BEHÖVER VETA. Slutsats. Med hängslen och livrem: Alltid Ångspärr vid all form av isolering alltså även cellulosaisolering
Anonymiserad 168520: Det ser ut som att du inte gett firman helhetsansvaret för att få till en säker konstruktion för ditt hus utan du har gjort många steg själv och firman har sen fått fixa isoleringen när resten är klart. Det är stor risker med att blanda in nya material/tätningsmetoder/isoleringar i gamla hus. Det tydligaste exemplet är tilläggsisolering av kallvinden där konstruktion var väl
Rabbithole: Du behöver ingen extra plast om du kör med cellplast. Se till att skivorna ligget tätt så det inte läcker igenom kall luft
Maxwells demon: Antar att du menar cm. Vilket fall. 40cm lösull ger ett um på 0.10 ungefär. 50 cm ca 0.080. 60 cm ca 0.068 Om du har 100 m2 takyta och det är -10°C ute och 21°C inne så har du en värmeförlust genom taket med > 40 cm = 310 W 50 cm = 248 W 60 cm = 211 W Sen om du tycker det är värt kan bara du svara på. Själv gillar jag inte att försöka räkna hem allting. Det ger en större
Jeppenator: Pergel, hur har du löst det? Är i liknande tankar pga tilläggsisolering av fasaden. Kommer få ca 15cm överhäng muren.
Metroid: Vi använde i slutändan cellulosa som sprutades in. Spände upp en duk som kan "andas" (släppa igenom fukt in i huset igen). Isolerade sedan utan luftspalt. Svårinspekterat, men har varit varmt i vinter iaf...
justusandersson: Väldigt stilig mangårdsbyggnad med många fina detaljer. Inte minst kakelugnarna. Enligt min erfarenhet är invändig tilläggsisolering av den typen av hus inte alltid den mest optimala lösningen. En energieffektiv tilläggsisolering av väggarna är inte realistisk, utan det handlar om komfortisolering. Om timret i ytterväggarna är 5x7 tum, så motsvarar det drygt 4 cm mineralull, förutom
Henrik-Wessman: Där pannrummet står är plattan gjuten mot frigolit, utifrån sett (torpargrund-betong-frigolit-platta) betongen har dom hällt ner mellan isolering och torpargrund. Antagligen för att isoleringen ska bli stadig. Men framför pannrum är det en maskinhall på 100m2 som är oisolerad, där är plattan gjuten mot torpargrunden.
köpthusvadnu: Vi har flyttat in i en kåk som är lite slarvigt byggd tillbyggd och ombyggd på sina ställen. Som mest i ögonfallande exempel så finns det hål i fogarna runt ett stort fönster som läcker massa värme. Det finns också nedsänkningar i golvet under huset fullhöjdsfönster som tidigare använts för ventilation, men som nu verkar släppa in en del kyla. Vem skulle man anlita för att fixa
huggan: Här har du "bibeln". Hitta en lämplig konstruktion bland ytterväggarna så har du ditt Rw' tal där. https://docplayer.se/9511106-Isoverboken-guide-for-arkitekter-konstruktorer-och-entreprenorer.html
huggan: Glöm ej täta i alla anslutningar med akustikmassa eller brandfog för att inte få ljudläckage.
Nisse 69: Hur tjock vägg/isolering är rimligt när man bygger ut ett dåligt isolerat 20-tals hus? Vill ju få så stor golvyta som möjligt och göra en bra konstruktion. Har tänkt 170+45 men funderar ev på att gå upp till 195+45. Men när jag räknar på utbyggnadens totala u värde blir det knappt någon skillnad. 0,238 vs 0,244 (om jag räknat rätt). Gissar att alla fönster (6st) + altandörr
hscn: Låter vettigt att sätta ångbroms som du beskriver, och använda cellulosaisolering. Finns säkert andra som rekommenderar fuktspärr men jag har inga bra erfarenheter av ång-/fuktspärr i liknande konstruktion. Tidigare ägare till vårt gamla timmerhus (som delvis har stående timmer som ditt) hade använt plast som fuktspärr med mögelangrepp i konstruktionen som resultat. Har successivt
Rabbithole: För bäst effekt bygger du en extra vägg som du isolerar med stenull och gipsar. Är det riktigt ont om plats kan man lägga på ett eller två lager gips, det hjälper lite iallafall, sen kommer garderoberna i sig dämpa ljudet något.
Rabbithole: Regla på väggen där fönstren ska sitta. Vill du ha en mindre köldbrygga kan du sätta klossar i höjd med karmskruvarna
nichlaz: Tackar! Del som ligger 0 - 1 m från yttervägg. (Yttre randfält) Del som ligger 1-6 m från yttervägg. (Inre randfält) Del som ligger > 6 m från yttervägg. (Inre golvzon)
byron v2: Grattis till dig dom är proffs på det. Själv tycker jag att momentet är allt annat än trevligt. Det är många som varit självsäkra när de isolerat, sen fått läsa på om diverse fukt och mögelproblem
Oldboy: [citat] Det är min personliga åsikt att plast i huskonstruktioner generellt bör undvikas så långt det går. Plast är poppis därför att det är väldigt användbart och billigt. Plast är dock generellt ett relativt kortlivat mtrl, och med usel hållfasthet, och med fatala hälsorisker vid brand. När det gäller isoleringsmtrl så finns det alternativ till plast. Så där faller alt B och