Isolering
Matheus11: Jag äger ett hus som byggdes 1940, 101 kvm + källaren 101kvm med fönster, källarväggarna av betong. funderade på något tilläggsisolering. Har läst igenom trådar tillägsisolera gamla trähus och vet att det finns mycket sagor och myter men också sanningar om fukt och liknande om isolering av gamla trähus men också fördelar bland alla åsikter. Jag läste ju att det kan vara bra att
rocketlauncher: [citat] Troligtvis lite otydlig i min beskrivning. Att ljuskronan skallrar har att göra med att man går på övervåningen. Inte trafiken. [citat] Fönstrena är 3 glas idag. Pratade med säljare på Beijer som trodde jag skulle bli besviken om jag köpte nya fönster just pga att vi idag har relativt nya glas. Sant det du skriver, att stänga sovrumsdörren hjälper mycket. Ligger i pipen att
AndersS: [citat] Vilka mögelproblem med utomhus gipsskivor?
Lulebo1964: [citat] Den här delen är vid yttervägg och kommer nog att få ligga kvar. Eventuellt kompletterar jag med lite mer isolering i den del som är längre in i huset.
largab: Se s 9 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Info/pdf/SGI-I12.pdf
Knut57: [citat] Antar han använde vindpapp ytterst (kalla sidan) och diffusionstät åldersbeständig plast (varma sidan) på insidan....
Knut57: Massa är nyckeln för att dämpa ljud. Så en kompakt stenullsskiva är bra.
Oldboy: Synliga balkar är helt rätt! Hm, cab-tak... Intressant, men kanske inte helt lätt att hantera i praktiken? Isolering... mkt folk + värme => kondens om inte lämplig ångbroms kan appliceras. Taket bör vara lufttätt. Vidare så brukar gnagare vara ett stort problem i gamla ekonomibyggnader. De vill bo precis som vi, med tak över huvudet (torrt), vindskyddat, varmt och med bra (mjuka, varma,
Tony87: Ok, tack! Då blir det att köra vindpapp invändigt också, för som sagt, en av tankarna kring huset är att det ska kunna vara övergivet ett tag utan att bli dåligt. Isoleringen är bara 14cm. Vilket isoleringsmaterial är lämpligast för nått som står helt ouppvärmt majoriteten av tiden, cellulosa eller mineralull?
b-boy: [citat] Ja, ny innervägg mellan ny och gammal byggnadsdel. Jag tänkte ha isolering,k-plyfa, gips. Behöver jag ha plast mellan gammal del och nya?
BaLi111: Jag har nyligen köpt en fastighet där garaget låg i källarnivå. Senare har porten tagits bort och en vägg murats upp, och källartrappen löper utmed väggen på utsidan. Nu vill jag göra spa med duschkabin, bubbelpool och tvättmaskin i fd garaget, ska jag isolera väggar och golv, eller bara lägga nåt på golvet som är ventilerade..
PochM: Hej. Vi har ett gammalt litet oisolerat uthus som är uppdelat i två delar varav det ena har trägolv och fungerar som gammal ouppvärmd snickarbod och den andra delen har ett gjutet golv och gammal kittel och eldstad dvs gammal tvättstuga. Den gamla tvättstugan är även den oskildrad och uppvärmd. En plankvägg skiljer de två sektionerna åt. Taket är ett gammalt sticktak med plåttak
kanonvallen: Kika på acoustiblok https://stillhet.com/sv/valj-ett-bullerproblem/buller-i-bostaeder
BirgitS: Hur gammal är lägenheten? Vad blir det för temperatur mätt mitt i rummet?
Hundt: Fiber är säker EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet i EU-direktiv nr 1272/2008. Den tyska kvalitetsmärkningen RAL bekräftar att den biologiska nedbrytbarheten och säkerhetskraven uppfylls enligt den tyska tekniska förordningen TRGS905.
rollebollen: Har direktverkande el + luftvärmepump o dyyyr elräkning. Ena sidan av huset angränsar till vårt garage där vi vill hålla lite uppvärmt men inte inomhustemperatur. Som det är nu är det alltid jättevarmt där från huset, och undrar om det kan vara värt isolera väggen från garagets sida (där behöver det ju inte bli så snyggt) och hur jag bäst för det enkelt? Se bild. Som synes
Oldboy: Just det, avståndet mellan bjälkarna har ju också betydelse! Det glömde jag bort. Tänkte mest på att det lät som ni hade rejäla bjälkar... Nå, då är det alt utrett iaf.
justusandersson: Det är alltid intressant med marginella förändringar med betydande effekter. I det här fallet t.ex. armerad isolering plus puts. Problemet är att man lätt kommer i konflikt med byggnormen, vilket begränsar alternativen. En regelkonstruktion med 45 mm isolering kommer att bygga ut 12-13 cm, vilket känns ointressant.
Tomture61: Har hört att 1/3 del isolering räcker för att ljudisolera , detta rekommenderades av Trivselhus. Bäst ljudisolering uppnår du om stomljudet kan avskärmas (luft) Man får bygga ett innertak till som inte sitter fast i mellanbjälklaget.
Oldboy: Ångspärr - ja. Väggar och tak. Oavsett typ av isolering. Extra viktigt på en ovanvåning att få det så tätt som möjligt. Detta eftersom det råder ett termiskt drivet övertryck. Det blir ingen ökad fuktbelastning någon annanstans pga fuktspärr, såvida inte ventilationen i huset är alldeles för dålig, men det är alltså inte ett ångspärrsproblem utan ett ventilationsproblem isf.
JockeHX: Jag svarar på mitt eget inlägg. Finja tycker det är ok, KA tycker det är ok och konstruktör tycker att det är ok. Så så kommer det att bli. KA och konstruktör tycker dock tilläggsisolering är onödigt på isolecablock som har 11cm isolering, men det är å andra sidan inte de som ska betala mina elräkningar.
Oldboy: Ju mer fuktig luft som kommer in på vinden, desto hårdare får avfuktaren jobba. Alltså är det en bra idé att försöka täta ångspärren mellan bostad och kallvind så väl det går. Samma sak med luft/fukt utifrån, den bör hindras så mkt det går. Plasten mot yttertaket förhindrar fuktig luft från vinden att nå råsponten och kondensera/mögla, men också fukt från uteluften att
fia_mstd: Kan berätta att barnet nu är utflyttad och väggen mellan de två rummen är riven. Den bestod av enbart gipsskivor på var sida om reglerna, inte tillstymmelse till ljudisolering. Tro 17 det var lyhört!
Daniel 109: Om man försöker montera en fuktspärr på insidan är det väldigt svårt att få det bra. Men om det är oisolerat kan man montera den på utsidan är det lättare. Det funkar om den yttre isoleringen är klart mer än stommen.
bossespecial: [citat] Detta är inte en bra idé, som tidigare nämnts ska isoleringen placeras på utsidan ej på insidan. Du får en varm och torr vägg istället för en kall och fuktig. Även om man använder sig av icke organiska material så ser jag inte varför man skulle försämra klimatet för källarväggarna. Dessutom kan man placera mycket mer mängd isolering på utsidan(under mark) utan att det
huggan: Det är inte säkert men måste isolera mer, krävs att man vet konstruktionen. Men behövs det kommer det kosta från 100.000:- och uppåt beroende på hur det ser ut och hur man väljer att göra. Att installera ett nytt vattenburet värmesystem kostar runt 150.000:- men skulle nog hellre se att du satsar på en värmepump istället för pelletspanna för det tror jag är bättre i längden och
huggan: Okej, tror inte ni uppnår någon skillnad med temperaturer med åtgärden. Vill ni minska ljud så är det tyngd som ger mest effekt, bäst är ett extra lager gipsskivor. Viktigt att täta alla anslutningar mot tex tak och golv. Ljudklassad dörr är ett måste annars ger inte väggens förbättringar någon effekt.
Klasgustav: Hej Vi har en sommarstuga/sportstuga i stockholms södra skärgård byggd runt 1930. Huset är helt oisolerat och har under alla tider stått ouppvärmd på vinterhalvåret. Huset har endast englasfönster. Vi avser nu att göra vissa förbättringar i samband med att golvbjälklaget ska bytas. En av dessa förbättringar är att isolera väggarna och byta till tvåglasfönster. Vi har läst på
skägg: [citat] Tack för ett utmärkt tips! Så får det bli. Då är bara frågan om jag ska ta ut isoleringen ur det första facket jag isolerade, för att byta metod. Får se om jag kan öppna i nedre änden och om isoleringen rutschar ut.