Isolering
Immobil: Under förutsättning att du har luftspalt mellan vindskyddet och fasaden är det OK.
Per-Erik: Kan bli tungt.. Då behövs det rejäla gångjärn för att inte det ska börja hänga efter nån vecka. Kanske kan du fixa något stöd så borde det ju hålla.. Men fönsterluckor är nog igentligen inte någon dum idé. Framför allt inte på ett fritidshus. Helst vill man kanske kunna häckta av luckorna på våren så man får in lite Solvärme in i huset oxo :)
valjn: Konstigt att du har fukt av slaggregn när du har luftspalt mellan tegelen. Jag har 45mm isolering dickt an väggen och plast folie har också luftspalt mellan tegelen. Det är vad jag kan läsa mig till av isolerings tillverkarna. (ring och fråga dem)
Fabian-Bom: 2*45 är ett enkelt, billigt och bra sätt att tillägsisolera huset. Lite bättre men också dyrare och svårare är att göra på det här sättet: http://www.isover.se/sw23098.asp Det resulterar i en minimal köldbrygga och ger också ett tätare resultat. Har du t.ex .tänkt byta ut fönster och därmed göra en större fasadändring kan du gott köra på det senare alternativet och använda
injonil: [citat] Det finns otaliga trådar om detta ämne. Läs på lite grann! :) Ska du inte alltid ha över 16-17 grader bör du inte ha byggplast. Det finns dock situationer när det är gränsfall, tex om man nästan alltid har det ordentligt uppvärmt och samtidigt använder mycket vatten i utrymmet, tex en spolhall. Om du ska köra in våta/snöiga bilar lite då och då eller använda utrymmet
johan006: [citat] Låter som ett mycket bra val. Jag måste bara fråga dig vilken fuktighetsmätare du satte upp? Jag funderar på samma sak i mitt 1 1/2 planshus från 1920-talet. Fuktighetsmätaren med relä från Claes O. (om jag tolkar dig rätt) kan säkert användas för att värma viden då luftfuktigheten är som störst. Då borde man få en "trygghetsvakten light"? Eller hur?
zankan: rent teoretiskt räcker det att fyllamed isolering till 1/3 för att få effekten. DOck så skadar det inte att fylla utrymmet. Vad gäller studioskummet så är det mer dyrt än effektivt. Dels så absorberas ljudet men även diffuseras¨. Därav myten om äggkartongen som är kass på att absorbera men diffuserar ok. Men för att nå effekt vid absorbering av ljud så skall absorbenten ligga
Fabian-Bom: I princip betyder du att du ventilerar mellanrummet mellan trall och resten av golvet. Sök på platon på nätet, där finns ofta bra byggbeskrivningar. Det är inte särskilt dyrt. Sockelventilering är en speciell sockel med urfasningar och hål så att luften kan passera fritt från det ventilerade undergolvet.
moddha: Kalas! Och om det blir varmare innanför den bättre isolerade fasaden så borde väl risken sjunka för eventuella skador som håligheter i ångspärren kan orsaka? Daggpunkten lär väl flyttas utåt vilket kommer bli i fasadskivan som inte har något organiskt i sig (om man väljer den utan papp)...?
Per-Erik: Nja, du bör öka din ventilation innomhus. Framför allt om du isolerar ett tjockt lager på vinden. problemet är att du kan få kondens i isoleringen. Vilket kan leda till möggel. Du ska inte lägga på för mycket, framför allt inte om du har självdrag & saknar diffspärr. om du ökar ventilationen på vinden så blir den kallare och på så sätt kan du öka risken för kondens i
Rrrrr: Jag är själv elektriker, och jag har lix tänkt dra om all el! Därför jag undrar om jag då ska passa på att ta bort skivorna, eller iaf förbereda med eldragningen så att de går att ta bort skivorna.. Men de verkar vara väldigt dålig fart i denna forum-del (jämfört med EL forumet här) :(
Jonas88: [citat] Dörren är helt slät, alltså ingen brevlåda eller liknande, 70 mm kan nog funka, ganska högt till tak ändå. Men ska man lämna en luftspalt mot nuvarande tak eller kan reglarna ligga kloss mot?
T3ZZ: Vi kanske kommer få vårt hus ljudisolerat å d sker bara utifrån med isolering, ny fasad, dörrar å fönster. Därför ja undra. Driftkostnaderna vill man inte ha höga så d blir väl till att isolera inifrån med förstår jag. Tack för alla svaren
blanks: kan det räcka med att lägga tunna skivor på stockarna? får dit ca 7-8cm kutter där. blir så mycket enklare det i såna fall.. mindre matrial, mindre kutter å mindre jobb. men kanske mer oljud? ;)
Apprentice: Det räcker att den är så stor så att reglarna aldrig någonsin tjångar i varandra. Har byggt dubbelregelstommar hemma på övervåningen med träeglar och då blev luftspalten 30mm. Att detta är ett praktiskt mått kommer du märka när du ska väljer virke.
Fabian-Bom: För att minimera framtida mögelproblem. Närmast lecan kommer det att vara fuktigast i väggen, förhoppningsvis så låg fuktighet att det inte spelar någon roll men ändå. Varför använda organiska material när du ändå bygger ett stenhus? Jag förstår din frågeställning, ville bara få dig att överväga sättet att bygga på. Fukten kommer att finnas där oavsett om du gör det
Robuster: [citat] Det jag menar med sämsta lösningen är om man vill åstadkomma isolering. Förutom att rummet blir mindre kommer lecan inte isolera så bra som tex isodrän på utsidan. Dessutom kommer fukten utifrån fortfarande transporteras in till rummet och där ta av värmen för att nå rumstemp. Vatten kostar mkt mer att värma upp än luft så det kommer kännas som fuktig källare
Mikael_L: [citat] Och isover har en ull med lambda = 0.033, för den som verkligen känner sig pressad av utrymmet.
Energiberäknaren: Om det finns risk att luften rör sig horisontellt så blir det ingen större nytta med tilläggsisoleringen. Riv upp plankor på några väl valda ställen och pressa in lösull åt sidorna under plankgolvet, så att det blir fyllt. Sedan kan man fylla ovanpå om det behövs.
GoEk: "Standard" väggsiolering verkar vara 95 med 2"4" som väggregel. Har ett loft, d.v.s. en horisontal golvyta som inte står på marken/grund där jag tänkte köra 145-isolering. Är det OK eller är det något mer man borde tänka på? Mvh Göran
pär h: Hej Classe Smart att jag inte tänkte på det självklart skall jag läkta som du säger. Tips om golvet någon. Mvh Pär H
wintermania: Behövs några speciella förberedelser inför sprutning av lösull i ett snedtak för att undvika sättningar i framtiden? Takvinkeln är 27 grader och facken mellan takstolarna är som längst ca 6 meter. Tjockleken på lösullen blir 45 cm. Under ångspärren sitter läkt 28x070 på c/c 300 mm. Jag hade tänkt använda Parocs stenull men även Isovers Insulsafe sägs ju vara bra. Någon som
Per-Erik: Det ska nog inte vara någon skillnad när det gäller klimatet. Dock så kan man nog inte jämföra 100mm Cellplast med 400mm mineralull. 400mm är mycket, mycket bättre än 100mm.. Fast ur pris perspektiv så jämför du kanske 100mm mot 100mm mineralull?
monsterbyggare: Många olika varianter finns. Att det underlättar för elektriker med denna variant förstår jag :) Skall man använda plast eller vindpapp tex? Det råder olika meningar angående det med, vad är egentligen rätt? En hustillverkare säger att det är bäst etc..Vad är egentligen utprovat när det gäller fuktdrivning samt dom olika väggkonstruktioner som finns? Själv tänkte jag köra
Per-Erik: Pappen är till för att hindra blåsten lite. Blåser det på isoleringen så isolerar den mycket dåligt. Lite om att ha en stickad tröja i storm, man fryser. Har man där i mot en vind tät jacka på sig så värmer tröjan gott. Om du behöver pappen eller inte, får du nästan kolla själv genom att gå upp där när det blåser ute. Pappen gör förvisso ingen skada heller..
Energiberäknaren: har provats tidigare men då som ett skikt på gipsskivor. Det sägs att någon "händig" person lyckades koppla elen slarvigt i en eldosa med påföljd att hela huset blev strömförande... Och... den reflekterande förmågan hos aluminium har nästan ingen betydelse alls i en vägg med tjock isolering. Detta är nog två anledningar till att det inte är så vanligt med aluminium i väggarna
JonasHolm: Då får det nog bli 400mm. Känns lagom i landet lagom... /Jonas
Per-Erik: Man brukar ha en luftspalt där i mellan ja.. Panelen & vindpappen.