Isolering
Per-Erik: Okej.. Ja du bör ju försöka att få det vindtätt mot balkongen. Fylla golvet sedan så gott det går med isolering. Så blir det nog varmare iallfall..
mdredfox8: Är det någon som vet hur många kvm det är i en gavel på ovanvåningen i en Villa Västervik med 38 graders lutning?
Energiberäknaren: blir inte så omfattande. Ca 2000 kr per år för 140 m2. Jag förutsatte då att du redan har 95 mm i väggen och lägger till ytterligare 50 mm. Du kan själv enkelt göra lite olika sådana beräkningar på www.energiberakning.se (Välj tilläggisolering på huvudmenyn). När det gäller ljudet så får jag instämma i ett tidigare svar från gaia. Tunga material är bra som ljudavskärmare,
Tommyboy: Nej, tomkartongerna kommer från jobbet...... har en gammal 33" tjock-tv tills vi är klara med huset...;)
Tagg: Hej! Det är rätt uppfattat. Men en värmepump i sig läcker ifrån sig värme hela tiden. På detta sätt kan jag få ett litet uppvärmt utrymme i ett övrigt kallt garage.
v-g: Man kan sätta skivor, tex masonite och sen fylla med sprutisolering. Man bör nog inte fylla hela utrymmet tror jag men är inte 100 säker. Finns olika varianter bla återvunnet papper och lösull. Sprutan kan du hyra där isoleringen säljs. Annars kan du nog bedömma det hela bäst själv. Isoleringsskivor är ganska lätta att få dit även där det är trångt. Men ska du använda såna så
Leffe_k: I huset vi köpte hade vi uppreglat trägolv med luftspalt mot betonggolvet 70mm isolering sedan golvspånskiva och 20gr i rummet i källaren och ca: 35% luftfuktighet men när jag borrade ett hål i golvet och stoppade ner en mätare så var det 14gr och 85% fuktighet för all fukt kondensenserar mot kallaste ytan, så du måste ventilera bakom väggarna, fast jag hade bara gipsspacklat och
lizaj: Vi har redan påbörjat arbetet. Lösningen blev att vi lät takfoten vara som den är, eftersom vi inte hittade någon bättre information. Luftspalten byggde vi med 45x45 reglar och masonite. Vi hade inga problem med fukt eller mögel tidigare, bara lite väl kallt i kattvindarna. Vi har skruvat upp masoniten för att enkelt kunna plocka ner och kolla så att vi inte ställt till med några
Sommartorparn: OK, stabiliseringen var en viktig aspekt som jag inte hade tänkt på. Kanske jag också får problem med att få plats med alla kapillärbrytande och isolerande skikt, för jag har verkligen inte mycket till grund och skulle inte våga gräva djupare än stenarna......
Bror: Cellplast går bra att putsa på med rätt sorts bruk och armering. Du kan alltså montera cellplast på utsidan och därefter putsa den. Ett annat alternativ är Steni sockelskiva.
Allbert: [citat] Det där lät ju som en riktigt intressant lösning. Har själv en innervägg med dubbelgips på båda sidorna och 45 reglar emellan som är riktigt tyst. Det var också mycket lätt att sätta extra gipsskiva på den första, enkelhet är bra. Upplevde att den extra gipsskivan på var sida gjorde stor skillnad i ljuddämpning. Låt säga att du nu byggde upp din mellan vägg av två
glenn30: ja det får nog bli att isolera med 45 mm plattor o sen byggplast på det o sen pärlspontat trätak.
Bror: Om du skall gräva upp för att isolera under mark så använder du någon typ av cellplastisolering. Samma isolering drar du upp för isolering ovan mark. Den kan därefter putsas eller kläs med typ Steni sockelskiva. Överkanten som förmodligen sticker ut utanför fasaden kläs med ett plåtbleck. http://www.steni.com/article.asp?uid=254&CID=234
wintermania: Efter lite eftertanke så kommer jag att isolera även utrymmet bakom reglarna. Främst för att undvika eventuella luftrörelser.
Immobil: Stenullsmatta 30 mm. Mer info: http://www.sotaren.com/pdf/sotaren_pdf_id_14.pdf
Cheesus: Gissar att det är en ganska liten utbyggnad? Är väggen dessutom bara uppbyggd med utrymme för så lite isolering så skulle jag riva ner innerväggarna och bygga på reglingen så det åtminstone går in 100 mm isolering. En ganska enkel operation, ny regling utanpå den gamla, in med isolering, på med Osb och Gips sen spackel och tapet. Lätt som en plätt.
D.Velin: Mycket intressant! Kanske ett sätt för mig att komma runt mitt problem med bygghöjden vid golvvärme samtidigt som jag förbättrar min isoleringsförmåga nedåt. Under mitt betonggolv har jag endast 50 mm markskiva (troligen asfaboard) Klinkers -------------------- Flytspackel (inkle vattenburen golvvärme) -------------------- ThermoReflekt
andersmc: Både att montera ullstopp i efterhand och spruta lösull är riktiga sk*tjobb, så med tanke på det tycker jag priset låter helt rimligt. Ang. ventilationen: du får titta till din vind då och då så det inte bildas kondens. Du märker snart om ventilationen räcker.
Per-Erik: Du kan ha plasten 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan.
Per-Erik: Ditt problem verkar ju vara ljud som fortplantar sig. Snik altrenativet är väll att byta ut gummilisten som sitter på dörren så dämpar den en aning när de kastar igen dörren. kanske en dörrstängare, de brukar man kunna ställa så de stänger mjuk. Men dörren blir då trög att öppna & att stänga. Alternativet är väll att byta ut grannens dörr. Att isolera väggarna tror jag inte
Havsutsikt: Har precis haft slutbesiktning och då nämnde besiktningsmannen att om vi skulle få problem med stomljud från pumpen så var första årgärd at se till att byta ut alla "fasta" rör till stålarmerade flexibla slangar. min KA nämnde också atgt de vid något tillfälle fått fylla en vägg med påsar med sand i och dubblera gipsen. Sanden gör att densiteten ändras i väggen och ljudet
goahead1978: Energimyndigheten rekomenderar minst 30 cm (U-värde 0.16) i vägg, 40 cm (U-värde 0.13) i snedtak och 50 cm (U-värde 0.1) i vindbakbjälklag. Läs mer på: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
Per_N: Använder just 95 mm-rullarna för enkel isolering av friggebod. Till detta duger den i alla fall utmärkt. Priset är ju kanon.
gaia: jag skulle bygga väggen av tjocka lekablock - mindre känsliga för fuktvariationer i en källare, isolerar bra också gaia
Leffenisse: Se Svenska torvproducenters hemsida http://www.torvproducenterna.se Torv har bra isoleringsvärde. Det absorberar fukt på annat sätt än vanlig isolering och minskar risk för mögel. Har man torvisolering så behöver man inte fuktspärr. Funderade på att riva bort torvisoleringen i vårt hus men avstod sedan jag lärt mig om torv.
Per-Erik: Nää.. Det är väll lite det som är problemet kan jag tänka mig. Tar nog ganska lång tid innan man kan vara säker (troligen flera år). Sen spelar det nog en hel del roll om läget, mängden fukt osv. Dock vore det mycket intressant om någon kunde ge en finger visning iallfall..
JanneL: Bör hellst vara kutterspån. Sågspån sjunker ihop och frågan är om det är samma isoleringsvärde i det sedan.
Energiberäknaren: Från ett U-värde på ca 3 kommer du ner till 0.13 med 300 mm mineralull. Teoretisk besparing ligger på ca 300 kWh/m2 och år. Det blir ungefär lika många kronor. Det förutsätter att man justerar in värmen till samma (låga?) temperatur som du har nu. Ibland tillåter man sig att ha något varmare efter en sådan åtgärd. Besparingen blir något mindre då. Se upp med fukt på vinden. Det
Carla: Tack för tipsen Per-Erik, jag ska räkna på vad det kommer att kosta och vad som är möjligt i taket utan allt för mycket jobb. Tänkte sätta läkt och masonit för att få till ventilationen i taket, sedan får vi se hur mycket isolering det blir plats för.