Isolering
danieldanieldaniel: Att PU-skum fastnar på det man sprutar det på är liksom hela meningen och är en av de stora fördelarna som leder till flera av de positiva effekterna med PU, dels att det tränger in i alla små håligheter, sprickor, skrevor m.m. dels att det sluter tätt mot balkar, takstolar ytor m.m., det blir inga skarvar där värme/kyla läcker igenom. Att PU är kladdigt märker man inget av eftersom
Mathias22: Har läst omkring lite, och har lite funderingar ang isoleringen, på bottenplan är de vanlig mineralull.. delvis ngt skumgummi liknande isolering..? En trappa upp är det sågspån som isolering. Min fråga är nu, vad är det för isolering som gäller? Alla golv ska reglas om och ner med golvvärme. Ngn påpekade att man inte kan ta vad som helst för att riskera fukt och mögel. Mest orolig
BigGitt: Jag skulle nog "linda in" huset. Med frigolit och puts. Då blir du nöjd.
gadu^: Har likadant och jag lossade på sockeln och tryckte in befintlig isolering längre och sen tätade med akrylfog mellan syll och betongplatta/parkett. Temperaturen på golvet vid sockeln steg iaf från +7 till +15 vid -10 ute. Skall ändå göra om den väggen om en snar framtid och kommer då slita bort hela gipsväggen och isolera om hela ytterväggen.
zombieboy: det är främst isoleringen i bortre vänstra delen i muren på bilden som åsamkar stora problem isoleringsmässigt för resten av källaren eftersom kallluft från detta krypgrundsutrymme kyler ner resten av källaren. Notera byggplast på mark samt glasfiberisolering på avlopp, färskvatten (som ibland fryser) och radiatorrör, [bild]
Thule 1: Hej! Jag håller på att tilläggsisolera på övervåningen i från insidan, det är ett 70-talshus med hälften mexitegel och träfasad vilket gör det svårt att isolera på utsidan. (i dag bara 100 mm gulfiber i väggar och 200 i tak) Till min stora fasa så hittar jag något som troligtvis är mögel på vissa ställen bakom den gamla plasten, är detta normalt eller bör jag riva bort allt
BigGitt: Saken är att TS har ont om plats för att isolera. Det betyder evigt återkommande kondensproblem. Ts på insidan och kyla på utsidan. Det blir fukt. Man bör påtvinga luftens rörelse.Och materialet från insida ska klara av kondens/fukt.
jerydh: Tack för svaret. Spånet är inte kvar men planken i trossbotten är kvar. Direkt ovanför denna ligger isoleringen som visade sig vara endast 15 cm tjock...
thomasx: [citat] Steglud går till stor del genom stommen ner i underliggande utrymme, och då spelar det inte så stor roll vad man ljudisolerar med mellan bjälkarna. Det är mellan golvet och bjälkarna du måste få bort ljudet, eller genom att bygga ett innertak på våningen under som inte hänger ihop med bjäklarna. Har bestämt för mig att tidningen Gör-Det-Själv hade just ett sådant projekt
Ådala: Det är svårt att få rättvisa mätvärden, då jag har expansionsrör och expansionskärl (från vedpanna) i ett intilliggande utrymme. Det blir mycket strålvärme från dessa och de värmer upp utrymmet ganska bra nu när vi eldar konstant.
jeppeknaster: Har du många frågor om husbyggande har du kommit till rätt forum :) Välkommen. Testa att använda den fina sökfunktionen i forumet och sök på dränering så får du massor av träffar. Det är bättre om du ställer dräneringsfrågor i någon tråd om just dränering. Här har du några bra länkar ang dränering. http://www.isodran.se/kallarvagg-montering.pdf
jonasfranz: Hej! Jag har grävt ur ca 35cm (lera) i källaren och ska nu lägga grus/isolering/golvvärme/betong. Vad jag förstått så är det bäst att lägga någon typ av isolering som är kapilärbrytande men som släpper igenom fukt uppifrån typ Pordrän. Är det någon som har erfarenhet av att ha gjort på detta sätt eller som har bättre/billigare förslag. Rummet skal sedan bli bad och basturum.
johanpost: Jag sprutade upp Thermofloc lösull gjort på returpapper, borsalt o borsyra. Det gick åt 53 säckar för en vind på ca 65kvm, ca 40cm tjockt. Huset är från 1836 med 4tum timmerstomme, ny 22mm panel på gammal 30mm panel, 45mm isolering och gips. Huset ska kunna användas mer eller mindre året om och ligger på Öland. Som jag förstod det så var 40cm väl tilltaget här. 30cm lär säkert
bjork_larsson: Okey, tackar för svaret! Då fortsätter jag på inslagen väg. Det är ju ett gammalt hus från 1912 (ca) så det blir väl inte lätt att komma åt allt... men det skall nog gå bra! Terje
villa-36: Håller på att jaga kallras i mitt trähus från -36, och har hittat att 4st ventiler är igensatta innifrån på mellersta våningsplanet. När jag gjorde ett provhål i väggen visar det sig att det är oisolerat. Innifrån och ut är det: liggande spont.panel 1", luftspalt ca 2cm, stående spont. panel 3",papp,ytterpanel och läkt. Som det verkar nu går kallluften in genom ventilerna och ner
simon.s: Hejsan! Bor i ett hus som är ett 1 1/2 planshus med delvis källare. Byggt 1968 med den tidens isoleringskrav och normer. Källaren är 110 kvm och innefattar bara ett riktigt rum varar resten är ren källare, övervåning 130 kvm i etage. Har hittat ritningarna på huset hur det är konstruerat och tänker visa dom lite längre ned. Källaren är byggt i lättbetong med ett u-värde på 1.3
swemax: Flytande golv (på sand vill jag minnas) är det som gäller för riktigt bra ljudisolering
norrbottenstorpet: Inte hundraprocentig som ångspärr men ganska bra, draget fixar den.
miry: Tänkte höra om det finns de här som vet hur de har byggt flerfamiljershus genom åren både under både miljonprogramet och innan dess så från sekelskiftet till 70tal och då det först nyligen vart godkänt med trähus i flerfamiljershus så gissar jag på att det inte är jämförbart med villor från samma tid! Då det verkar i många fall vara rena betongväggar med minimalt med
kalle_ada: Ok, det blir nog inte så mkt fukt därute och vi har inget vatten eller avlopp utdraget så det klarar sig nog med några fresh ventiler. Stort tack för all hjälp.
Drixen: Tack skönt att höra, då ska jag försöka få allt att torka ur sen isolera och på med ångbroms direkt.
prototypen: Det var ett svar på inlägg #7 om platta på mark eller källare. Protte
Tyresö: [citat] Jag tror inte att man i första hand lägger en frigolitfris runt huset för att minska värmeförlusten, det är i första hand för att minska risken för sättningar med tjäle. Det är därför enbart 1% av alla plattor har en frigolitfris pga oroliga markförhållanden som plattan står på.
orparn: Kolla för övrigt på denna tråden http://www.byggahus.se/forum/isolering/135939-aennu-en-fraga-om-invaendig-tillaeggsisolering-yttervaegg-av-staende-plank.html
thomasx: Här är lite av mina tankegångar kring detta med isolering av gamla hus. En sak jag har märkt med många som isolerar gamla hus är att dom säger att dom inte sätter plast för att det är ett gammalt hus och det var ingen plast från början. Men det var ingen isolering från början heller, och särskilt inte glasull som många använder. Gammalt eller nytt hus spelar ingen roll, fysikens
mulpac: Det gäller att hindra inomhusluften att träffa det kalla röret. Isolering och drevning hjälper troligen. Ju tätare man får det, desto bättre.
Henrikd75: Jag renoverar tvättstugan i källaren i vårt hus byggt 1935. För att minska svikten i golvet/tvättstugans tak och kunna montera infälld belysning tar jag ned innertaket och öser ur spånet. Det blir nog 60 sopsäckar d^_^b. När jag är klar med förstärkning, el och belysning trycker jag dit 200 mm mineralull. Längst ut mot yttervägg är det rätt kallt och det saknas såklart plast.
Matti_75: Jag tror inte den klara det med tiden. Cellplast håller möjligtvis också markisolering av stenull.