Isolering
Pepparkaka: Nu kommer kanske detta inlägget lite sent - men gå inte på lösull! En stor del av den isolernade förmågan kommer att försvinna om den pressas ihop.
_coffe_: Jag fixar en massa med mina två badrum just nu, och det som stod på listan idag var avlopp till den lilla toan på ovanvåningen... Glad i hågen satte jag hålborret i golvet och borrade, blev skitbra och rören har en passform på en millimeter, bästa hål jag borrat i hela mitt liv :D Dock mellan golvet och på övervåningen och taket på bottenvåningen ligger det (nu har jag inte mätt,
Myckling: 120kr/h?? Söker efter ett par snickare i Övikstrakten för ett mindre jobb på ett par dagar. Du har inte lust att delge vilka de är?? :)
mandg: 3.Isolerad vindskyddpapp 25mm skall väl vara "ISOPLAAT vindskyddsskiva (25 mm)"
Viskarn: Tusen tack för svaren, Patrik! Du har varit till stor hjälp!
gaia: en klok man har sagt en gång att om man isolerar med mineralull måste man ha plast/ fuktspärr också. Dom båda hänger liksom ihop i den moderna byggsystem. Det blir övertryck vid taket i alla hus (om man inte skapar undertryck i huset med mekanisk ventilation) och varm fuktig luft trycks in i isoleringen. Fukten kommer att kondensera när den kylls någonstans i takets material. Det var
gaia: släng den fuktskadade etiketten, låt det torka i pannrummet och lukta igen.. Ang. mögelspåren så finns dom i luften överallt men grår bara där det finns passande miljö gaia
Johanl80: Har tilleggsisolerat ett gammalt timmerstockshus. inifrån sett, så är det 5mm massonite, 120mm timmer, 70-120 isolering, 28 luft, 23 panel. Det finns ingen plast på insidan, diffspärr. funderar lite på var nollpunkten blir eftersom det inte finns diffspärr. Tog ner en balkongdörr i takkupa idag, såg att det endast var grov panel inne och ute, istället för stockar, med luft emellan.
znitz: Det finns ju olika typer av förluster, transmission och termisk reflektion Den tunna hanterar termisk reflektion mycket bra och är dessutom tät. Om det sedan skulle motsvara 100mm, tja...
lagre: Jepp, det stämmer. Desstom så limmade jag 45X95an mot 45X220 regeln. Då får man lite växelverkan mellan dem kan inte skada iaf!
spikers_corner: Isolervärdet för frigolit är i nivå med gullfiber. Men när du säger frigolit så tänker jag på skivor bestående av små plastkulor som har ganska lätt för att släppa. Då åker du på dammsugning igen. Jag skulle ha valt styrofoam, eller annan xps-skiva som inte smular så mycket. Typ denna http://www.isover.se/sw9358.asp?showproduct=ja&idnr=1240b&typ=bygg Men det kanske kommer ett
salkin73: Tack för förslagen! Spruta lösull kan bli problematiskt eftersom huset ligger på en Ö. Bara att kavla upp ärmarna.. Asfaboard eller Oljetryckt masonite då? några tankar? /Niklas
nattugglan11: Hej! Jag ska ev. bygga en liten vägg för att stänga ute ljud från en industrifläkt på ett tak. Väggen kommer då stå intill fläkten, ca 100x100cm Vet ej ännu vilket byggsätt som är läpligast men har fnulat på att göra i trallvirke och isolering. Bör jag borra större hål 5x5cm sidan mot fläkten så den absorberar ljudet bättre? Eller skall jag lägga trallvirket som en
Snailman: ja liggande gips, cc 600 mellan de liggande reglarna... så man fäster i regeln, sen kör man väl med plastlist i de stående skarvarna...
Anders af Sidhufvud: Hoppas jag inte kapar tråden, jag har en liknande fråga. Kan man klämma in 90mm eller 45+45mm stenull när man reglat 70mm? Jag några balar med dessa dimensioner men ingen 70mm. Det kanske tillomed ljudisolerar bättre men går det eller kommer gipsen gå i vågor mellan reglarna? Tack på förhand! mvh Anders
Snailman: tack, jo var ju ett tag sen jag frågade , så har nog lyckats få till de delarna du beskriver (pust stånk) så jag är på upploppet nu med värmepumpen och ftx.en...
javakungen: Hej, Jag har isolerat en carport som är sammanbyggd med mitt hus. Det är en vägg och taket som isolerats. Jag har för väggen använt papp-145mm glasfiber - ångspärr - osb. I taket har jag sen innan bandplåt - papp - spånt och nu har jag lagt 145 mm glasfiber och ångspärr. Jag gjorde detta i vintras när det var ca -10 grader kallt. Nu när jag tittar på det så har jag sett att det
Mikael_L: Framförallt för att slippa ta hål överallt i det täta skiktet. Hål för elrör, eldosor och i viss mån VVS.
Alpha: 1. Om du har gott om plats att fylla på med mer isolering(träfiberull)så behöver du ju inte hålla på och rota i spånet, men de andra bör ju tas bort(madrasser,mattor mm). 2.Ska inte ligga nå annat än just isolering på vinden ev plast eller vindpapp ska ju eller bör sitta ovan innertak beroende på hustyp mm. Har du som sagt gott om plats så fyll på bara med ny lösull(väldigt
AndersS: Det finns nog många förslag. När vi flyttade in i ett hus byggt -60 fanns det bara en ca 10-15cm tjock glasfibermatta. Vi rullade undan den och sedan i med 145mm stenull och sedan ut med glasfibermattan igen så att vi hamnar nu någonstan på 250-300mm. Att vi valde den gamla glasfibern överst var att den var pappklädd och fungerar som vindskydd. Har ingen plast överhuvudtaget i huset. Har
magentis: Ventilationen är för att det inte ska bli på tok för fuktigt, å börja mögla. Dörren är bara att byta ut till nåt bättre. Men isolera inifrån direkt mot "stenarna" brukar inte vara nån bra idé.., jag skulle inte göra det. Fyll på mer jord där det går, då det är den som ska utgöra isoleringen.., det är ju en jordkällare.., möjligen kan du pröva med att isolera taket
fatman: Hej. Frågan är vad som är ett bra pris, själv köpte jag Vital http://www.vitalfinland.fi/sweden/ från Bauhaus. Levereras i skivor vilket jag antar att du skall använda. Pris för 100x565x870 var 119 kr m2. Alltså bra mycket dyrare än vanligt isolering
Alpha: Efter lite sökning här efter U-värden mm. Så hittade jag en länk till energiberäkning där man kan få fram ett slutgiltigt U-värde. Fick fram ett Uvärde på 0.38 baserat på Ytterpanel 20mm -isolering 50mm-timmer 130mm-spånskiva 12 - gips 13mm, ej inkl. luftspalt mellan isolering och ytterpanel. Om nu riktvärderna bör eller ska vara ett Uvärde på 0.5W/m2C så bör jag ligga bra till
akhagen: Ska du ha in mycket elektronik i skåpet kan du kanske behöva ventilera det, och då antingen med fläkt (låter) eller hål (släpper ut ljud). Jag håller på att dra om mina kablar för att flytta in min Telia Trådlösa gateway i ett skåp, men jag står beredd att göra hål där. Den enheten blir oerhört varmt! Och då vi har IP-telefoni står den på jämt.
Danne031: Jag puttar upp den här med en snarlik fråga.. Huset byggt -54 med puts/hönsnät, plankvägg och inomhus en skiva tretex på planken. Är det ok att bara lägga en 'ny' inre vägg dikt an tretexen, stoppa i lite isolering och gipsa igen? Finns risken att man orsakar problem med detta sättet? Huset är ju med självdrag och otätt både här och där, så det känns som överjobbat i mitt fall
Alf73: Har sökt mycket på forumet men har inte lyckats hitta så bra info om just att isolera betong/tegelvägg ovan mark. Jag ska bygga ett rum i ett gammalt stall (som inte har några djur). Min fråga rör ytterväggen. Så här är den uppbyggd: Utsida - puts - tegel - sand (ca 5-10 cm) - tegel - insida Sanden är en grov, svart/grå sand. Det ligger en tät plastfärg på väggen inne. Färgen
ByggDavid: En students funderingar... Flerfamiljshus från 1905, köldbryggor i samband med balkonginfästning. Jag undrar om det över huvud taget är lönsamt att ge sig på att försöka få bort dessa då det skulle innebära stora ingrepp och kostnader? Anta att renovering sker, hur skulle en sådan gå till väga? Hur elimineras denna typ av köldbryggor i efterhand? Anta att restriktioner pga
