Isolering
jan_af_lisoe: Tack för svaret. Det som skiljer är bl.a kostnaden, att spruta lösull klarar jag själv och materialkostnaden stannar förhoppningsvis under 10K. Att lägga om taket med yttre isolering skulle säkert hamna på 50-100K. Den delen av huset som jag funderar på att tilläggsisolera har inget badrum, inget kök utan främst en storstuga som värms huvudsakligen med en spiskassett. Det betyder att
haavard: För att få godkänt vid nybyggnation i södra Sverige brukar det krävas ungefär 40-50 cm i taket och 25 cm i väggen.
Västerhaninge 17: Vad som också är viktigt vid tex snedtak är att plasten skall monteras uppifrån och ned så överlappningen hamnar åt rätt håll,tänk, hur asfaltspapp monteras på yttertak :x Anledningen är att den varma luften som stiger UPPÅT skall få det lite krångligare:D Detta gäller också mellan tak/vägg
Avemo: Jag tänker inte heller ge mig på någon beräkning av besparingen. Det jag ville få fram var att om det skall göra nytta så måste ytan vara blank. Det tycker inte jag verkar så snyggt, men om man ändå sätter elementskydd framför så syns det inte. För värmestrålning gäller att en yta som är bra på att absorbera strålning (svart yta) även strålar ut mer. Det ideala elementet ur
PoMMe: Gör liknande utbyggnad och år oxå intresserad av ett svar i detta.
dadid: Hej. Är nybliven ägare till ett skånskt 1 1/2-plans tegelhus från 40-talet. Då jag tog upp ett hål i bjälklaget mellan plan 1 och 2 noterar jag att det är stora luftrörelser i golvet. Är detta vanligt? Hur brukar mötet mellan yttervägg och bjälklag se ut i denna typ av hus? Hälsningar David
WATTisPOWER: Ett kallt tak utan luftspalt är helt OK och kan utföras oventilerat om man som tätskikt under pannorna använder ett ånggenomsläppligt underlagspapp som tillåter ångdiffusion inifrån och ut.
hilife: Vet inget om dem i VEDUM men jag använde sjömarkens isolering. Snabba, trevliga och låg rätt vettigt till i pris. Jag fick alla mina golvbjälklag sprutade med ecofiber. Snabbt och bra. Dock väldigt dammigt...
pjkw: Svårt att se nått problem i det, men varför inte köra 120 eller ännu bättre 45+70 (så kan du förskjuta skarvarna)?
hilife: Jag har åxå ett gammalt hus. Ett rum på övervåningen behövde en isolerad vägg mellan rummet och ett gammalt kallförråd. Velade LÄNGE fram och tillbaks när det gällde materialfrågan. Mycket svårt att välja. Vi köpte VITAL, den var TOKDYR jämfört med vanlig rockwool/glasfiberull. Det sistnämnda ville jag inte under några omständigheter arbeta med pga att de egenskaper det har
Magnus_Andersson: Jag tror inte att du behöver oroa dig. På med 45-orna bara på insidan plasten. Det är ju så man gör i nya hus. Bara bra med plasten 45 in i väggen så slipper man ta hål i den för el och sånt. En skada I pappen är väl bara att tejpa ihop.
Jehu: Ok, jag tycker frågan är intressant och är öppen för alla synpunkter. Men det vore mer intressant om någon kunde referera till verkligheten, som t ex brand där utvändig cellplastisolering av taket haft betydelse för uppkomst av brand och brandförloppet . Helst villa, inte industri, Och igen, om det krymper så det blir glipor inom något decennium står vi inför major trouble i svensk
BigGitt: Har man inte spillt vätska på plankgolvet med -ull, vet man inte vad det ställer till med problem. Hade själv en bod med 95 isol. och 1 kW radiator räckte inte att hålla +10 då det var - 10 ute. Numera har jag helt oisolerat och alla vätskor, färger förvaras i varm garage under vintern.
MathiasS: Tycker inte du ska göra någonting. Vill du ändå göra något för att det ska kännas bättre så föreslår jag att du i steg 1 våttorkar alla plana ytor och vädrar. Om inte det räcker kan du hyra en dammsugare med rätt filter och damsuga hela rummet. Allt detta är i onödan, men det blir ju rent iaf.
BigGitt: TS. Gå inte på hantverkarens snack! Du ska ha minst 190 mm(2x95mm) isolering. Helst mer. I själva taket minst 3x95mm! Glöm inte luftspalten om minst 25mm, helst 45. Plasten ska du INTE ha endast, om du isolerar med t.ex. cellulösa eller dyl material som andas och avger fukt.
norrbottenstorpet: Tack för era inlägg, Jag kan nu tillägga att det faktiskt fungerar rätt bra. Använde både en smal platsslang upp till 3 m lång, som jag drog in tillsammans med det rör jag skulle skumma fast. Skummade sedan lite, drog ut lite osv. Kompletterade detta med lite VP-rörsskumning från andra hållet. Innan start värmed vi röret med varmluftspistol och pytsade in några stänkt (blomspruta)
Jan-Å: [citat] Då skulle nog jag vänta med hela projektet och göra alltihop rätt på en gång. Generellt vill man ju börja med att få bort vattnet innan man sätter isodrän lr liknande. Ett alternativ kan vara att lägga ny dränering vid garaget som temporärt kopplas ihop med den gamla dräneringen tills Du gjort i ordning hela. Jag har också ett garage byggt i lättbetong men jag valde att
Iloper: Man ska självklart vara medveten om att wikipedia är just wikipedia, och ingen akademiskt tidskrift som har genomgått kritisk granskning av människor insatt i området. Däremot kan antalet granskare, med rätt att justera och kritisera fakta, vara väldigt många på wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About#Who_writes_Wikipedia.3F Ett citat från denna sida sammanfattar det
Peter_K: Hade samma problem fast det var rummet under som störde. Började med att riva ner innertaket och tätade alla springor upp till vårt sovrum. Fyllde sedan upp med stenull mellan reglarna och därefter glespanel med dubbla lager gips. Tätade även skarven mellan tak och vägg med latex. Det blev mycket bättre men stomljuden kommer man inte ifrån och basljuden hörs fortfarande ganska väl.
Xtracted: Är huset vedeldat och har en murstock som går upp på vinden? Att förändra miljön på vinden i ett gammalt hus genom tilläggsisolering och liknande kan ha rätt allvarliga konsekvenser om man gör det fel. Här är en läsvärd forskningsrapport på ämnet: http://eprints.sparaochbevara.se/486/1/SBUF%252011871%2520Slutrapport%2520EtappI.pdf
Bror: Varm luft kan bära mycket mer fukt än kall så därför har man nästan alltid fuktvandring från varmt till kallt, därför skall plasten alltid vara på den varma sidan. Sätt aldrig plast på den kalla sidan då är det mycket bättre att vara utan. Se till att ha god ventilation.
Torpar Thor: Har tänkt att bygga ett förvaringsrum, förråd inuti ett gammalt lastbilsgarage. Är det någon som har goda råd. Garaget har ordentliga murade väggar och tak samt cementgolv och är stort. Målsättningen är att få ett utrymme som är varmt, skyddat mot möss o väta men inte kräver att jag värmer hela garaget (10 x 3 m).
Bror: 75-80 mm isolering är alldeles för lite i ett hus för åretruntboende. Montera 45 + 45 mm korslagt på insidan med plastfolie mellan. Då kan ni göra eldragning i skiktet under invändig beklädnad utan att göra en massa hål i plastfolien. Ni får då totalt ca 170 mm isolering, det motsvarar inte dagens nybyggnadsstandard men är ganska bra.
smulfia: Vi bor i ett souterränghus och ska tilläggsisolera några väggar på nedre våningen. Ena väggen är en yttervägg helt ovan mark som består av betonghålsten och tegel. Fuktspalt finns mellan betongväggen och teglet men ingen isolering där. Den andra väggen vetter mot ett garage som håller 5-10 grader på vintern, och den väggen är bara betonghålsten. Nu har vi massor med
pinebar: Det är inte alls självklart att sätta diffspärr på gamla hus som inte hade det från början. Sök på diffspärr här på forumet så kommer massor med inlägg om det.
Bambi: Jag har varit ute och kollat nu, jag har koll nu :) Jag blev glad över att jag kunde följa rören och se hur allt fungerade, det som är lite lurigt är ju med varmvattnet hur det öppnar osv och fungerar ihop med VVC:n men värmeslingan har jag stenkoll på. Så efter första givaren in till växlarna från växlarn tillopp min radiatorslinga, VVC-rör och det röret som är efter VVväxlarn