Isolering
andersmc: Hall är ett exempel på rum där det kan vara motiverat att ha stengolv av funktionsskäl, och det påpekade jag också i mitt inlägg. Med risk för att tråden spårar ur om vi börjar diskutera köksgolv, men som gammal produktionstekniker skulle jag aldrig få för mig att lägga in stengolv i ett kök. Det är för hårt och kommer på sikt att medföra förslitningsskador. Är du orolig
cederbusch: Det blåser ordentligt ute och jag upptäckte nyss att det fläktar lika ordentligt i skarven mellan takkupeväggen och takstolen. Jag har rivit bort en dörr som tills i helgen satt här. Väggen består av stående spontad plank, 5 cm tjocka. Tretexskiva på insidan, antagligen brädfodring och sedan eterniten på utsidan. Väggen verkar vara uppbyggd mot takstolen, men verkar vara dåligt
JOB The Builder: Hade besök av svågern i dagarna som har enorm erfarenhet av huspyssel, och han sa precis att det bara var smuts. Dessutom kommer vi att byta ut både fönster och balkongdörrar på sikt så då försvinner ju gammal isolering då ^_^
bkblhe: ´Hej I ett 1,5 plans hus har jag ett gavelfönster uppe. Det har nästan rumsbredd och går till tak. Jag tänkte att bara behålla en rektangulär del i mitten och täcka över med ny panel på utsidan samt på insidan isolera och sätta upp en gipsvägg. Synpunkter på detta. Kan det bli kondensproblem. Det är isolerglas,
hardbigfoot: skulle nog inte använt fogskum i alla fall.. känns lite för poröst för att täta mot odörer.
Mikael_L: Kul att du tog dig tid att fråga, och att sen delge svaret på forumet. Jag har alltså länge misstänkt att lite komprimering av skivorna inte är någon nackdel, isoleringsmässigt. :) Men som sagt, glöm inte att den totala kraften från mineralullen som vill böja ut din gipsskiva kanske inte är helt att bortse från. Men du får väl prova dig fram lite.
inspectah44: Hej! Vi är i samma sits och undrar hur det gick för er? Hittade ni någon som ni kan rekommendera? Verkar inte finnas överdrivet många KA i Växjötrakten, men har fått ett tips av säljaren. Tack på förhand! /T EDT: Såg nu att tråden hamnat i helt fel avdelning! Inte undra på att det var dåligt med svar.
Husvagnsthord: Av flera skäl är det bättre att tilläggsisolera utifrån. Men det är dyrare och ibland går det inte. När man isolerar innifrån bklir ytterväggen kallare, det kan göra ytterväggen fuktigare. Vid puts eller tegel ökar riskerna för ex frostsprängning. Är den gamla fasadet otät vid fönster eller skarvar kan fukt tränga in i den nya isoleringen. Men, trots dessa risker går det i
Djangos: Limma verkar ju onekligen bekvämast. Beslutat mig för att köra på cellplast. Något mer som egentligen behövs? Åldersbeständig plast? Nja, eller....
lillle22: [citat] Givetvis kan vi inte få bort allt ljud, men jag vill som sagt göra den bästa lösningen för ett så bra resultat som möjligt.
cederbusch: Jag fortsätter tråden... Nu har renoveringarna kommit till övervåningen med snedtak och tankar på isoleringen är aktuella igen. Jag har rekat på vinden och vad det verkar är samtliga sidotak fyllda med sågspån. Min plan är att avlägsna spånet och fylla facken med träfiberisolering (Vital) i skivor. Jag låter isoleringen fortsätta någon dm eller två upp på vinden för att minska
jävla_hus: Varför skulle man vilja det/göra det? Känns som att det är en onödig mögelrisk att ta då det inte är särskilt mycket jobb eller kostnad att slänga upp lite ångspärr.
Beatdiz: Hej alla amatörer och proffs. Tänkte slå mitt slag i saken och se om någon har bra tips på hur jag tätar min ladugård. Har en gammal ladugård på tomten som jag skulle vilja försöka få vindtät i första hand och isolerad i andra hand. Storleken på detta draghål är ca 15 meter långt, 6,5 meter brett och drygt 5,5 meter från golv till taknock. Jag tänkte använda de befintliga
Joens: bilden är givetvis inte hundra och stämmer inte till hundra. men ungefär.
Josth: En ren källarvägg i betonghålsten leder effektivt bort värmen. 20cm homogen betong har U-värde 3,15 W/K&m2 (betonghålsten borde ligga aningen lägre). Om man kompletterar med 10cm cellplast (XPS, isodrän el. dyl. på utsidan) blir U-värdet 0,35 W/K/m2, dvs ungefär dubbelt så högt som för en yttervägg i ett nytt hus istället för ca 20 ggr sämre än en modern yttervägg.
ulfen38: Hej igen, har en nivåskillnad på 100-150 mm,tyckte det var smidigast att regla ett nytt än gjuta upp hela golvet.
PumpTompa: Lyckades använda min frus inlogg av misstag ovan igen, lessen... Enligt skumfirmans hemsida är skummet diffusionsöppet: "Nej, XXX är avsett för hus och är inte diffusionstätt så både materialet och huset kan andas." Är det verkligen tillräckligt diffusionsöppet?
gadu^: Bästa är om man har en smått fuktig hand, då känns det tydligt vart det drar...
ohlgren: Tack för svar. Får se vad jag väljer. När man väl fått i isolering i facken (10 cm höga) så kan man ju lägga skivorna hur man vill rätt över, på tvären. Då borde man få det hyfsat tätt.
Pucco: Värdet gäller bara ett homogent tak. Med ihopsjunkning av kutterspånet, luftläckage och diverse andra köldbryggor som bjälklagsreglarna och skorstensstock, så kan det nog gå åt mer energi. Sedan så kommer yttertaket att förbättra värdet lite eftersom det också isolerar lite så att temperaturen är lite högre i vindsutrymmet. Det är rätt komplext att räkna ut energiförbrukning
Consensus: Hej, din vind ser säkert jättefin ut idag med tanke på att du värmer upp den. Denna effekt försvinner när du isolerar i takstolsfacken och inreder vinden. I min mening är det helt omöjligt att veta hur slutresultatet blir. Bara för att en kallvind är en riskkonstruktion så är det ingen garanti att det blir en svampodling däruppe, men det finns heller inga garantier för det motsatta.
BigGitt: [citat] Beroende av vilken luft användes och sätt. Annars skulle jag köra med liknande material fast tjockare. Cellullösa? Andas ... Och plast på insidan. Men jag bara gissar...
petersson79: PRECIS en sån här trapp har vi med... Kommer du på nån bra lösning så dela gärna med dig!
WestBayBob: Har liknande funderingar, vi bor i ett radhus i lättbetong och har en nyinflyttad granne som för ett himlans oväsen.Hög musik mitt i natten mm. Men jag måste andå göra något å väggarna så gips + OSB på 45mm är väl vad jag funderat på. Kan rekomendera en sökning på forumet i ljust ämnet ljuddämpning å ioslering. Finns en del matnyttigt! /Pierre
grönjöling: Det ligger faktiskt något i vad du säger... om man tittar på trenden med "utelufts" ventilerade krypgrunder och vindar så borde den teorin stämma. Ett frågeställning som dyker upp är att när vi byggde huset uppstod samma fenomen men då utan panel,det kan ju precis som konsulter och materialtillverkare sa vara byggfukt.
Ozzys Gozze: Tack Matti_75, det känns tryggt om det bara är det. Det låter logiskt. Jag tryckte f.ö. in en handduk i röret över natten och den sög upp ytterligare någon halvliter vatten, men nu har det känts torrt i ett dygn (så långt jag når att känna efter med handen). Nu blir det att åka till bygghandeln och köpa isolering så löser det sig väl framåt. Enda oron är om det samlats mer
thomasx: Eventuellt kan det vara lämpligt att du ventilerar golv och väggar, det finns material och tekniker för det. Platon har en del bl.a. Mvh Thomas