Isolering
Segge: Tanken var att tilläggsisolera hela vinden med ekofiber men måste göra något åt takfotsventilstion, förlänga eller sätta igen, och tror inte jag orkar spendera mer tid på vinden i år så tar nog det senare. Dessutom blir det att hålla extra koll vid en tilläggsisolera då vinden fungerar bra idag trots fjärrvärme sen -99. Ska kolla på linisoleringen. Sent from my GT-I9300 using
berra7: om du lägger en oljehärdad masonite innan 45x45 reglarna så skaffar du dig en luftspalt mot yttertaket som duger eftersom du ska isolera med konstgjort material typ stenull inåt i huset
vectrex: [citat] Det där var väl en sanning med modifikation. Den relativa luftfuktigheten (RH) är alltid som högst på vintern i Sverige. Normalt är det RH man brukar mena när man pratar om luftfuktighet. Däremot är den absoluta luftfuktigheten lägst på vintern!
Lane: Finns även isolerelement har vi googlat fram som är färdigputsade, Jackon var ett av märkena vi fann, det verkar intressant men jag har inte sett sådana i verkligheten någonstans [ännu].
pozz2: Hej. Rev en yttervägg idag i ser att det är en svart papp istället för plast under gipsen. Denna väggen möter ett snedtak, och där ligger det plast under gipsen. Vad är det för papp och kan jag byta ut den mot plast eller skippa den helt? Samt så har isoleringen papp på ena sidan, måste jag ha det nu när jag byter ut den? Det är ett gammalt hus med murstock och självdrag. Sent from
evertb: Kerstin. Ge tusan i att putsa om. Mitt föräldrahem 1,5-plan 270m2 byggt 1953, putsad hålsten vitt sånär som nedersta metern som är ljust grå. Ommålat 1973 och 2007. Putsen reparerad på en yta av 0,5 m2 under dessa år. Av detta kan man nog sluta sig till att det räcker med att måla. Kostnaden får jag återkomma till vad gäller senaste ommålningen eftersom det var en firma som
AndersS: [citat] Nej, har inget med det att göra utan när huset byggdes och byggkonstruktioner. Vid renovering och tilläggsisolering utesluter man ofta ångspärren utifrån att man har svårt att få hela huset tätt och med ångspärr riskerar öka belastningen på utrymmen som saknar ångspärr.
AXS: Du kan ta ner all gips i ditt sovrum, in med lite isolering mellan reglrarn, men fyll inte helt. Sen på med OSB eller liknande och gips på det. Mellan regel och skiva lägger du något dämpande. Snåla inte på tjockleken på gipset. Bygger lite mindre och borde dämpa mer, men mer jobb såklart.
petrho: I mitt uterum som har gjuten platta med 30 cm isolering och 10 cm i väggarna samt isolerglaspartier har jag ingen plast utan enbart vindpapp istället för plast. Den tar upp ev fuktighet på ett bra sätt. Jag har aldrig haft några problem. Tror att det är värre att ha plast när det ofta är varmare på utsidan. Jag har normalt ingen värme men kan slå på elslingor i golvet samt 7kw
Consensus: Du skall isolera mot mark och mot kantbalkarna, samt lägga ångspärr mot marken. Jag skulle inte isolera uppåt. Ju varmare det är i krypgrunden, desto mindre risk för mögel. Ska du installera avfuktare så sätter du igen samtliga ventiler - det gör att temperaturen stiger ytterligare.
Vroom: Uteboxen har denna dimension, tror det är standarddimension. Vi har deras Maxistall på 4 boxar med sadelkammare och foderutrymme. I går kväll flyttade det in 2 fjordhästar och en Shetlandsponny :-).
JOW: En läkt och masonit eller vindpapp är väl lämpligt vid tillägsisolering.
Krabban79: Har köpt ett hus där man byggt två rum på baksidan av garaget men bara det ena är isolerat. Det andra är uppreglat och har panel på insidan men ingen isolering mellan panel och yttervägg. Taket kommer vi att regla upp och lägga isoleringen inåt. Vad bör man tänka på när man isolerar? Självklart kommer vi att sätta i extra ventiler för ventilationens skull. Finns det nåt enkelt
Pucco: Jag hade samma typ av brunt "spackel" runt rörböjarna som TS. Det var asbest enligt rörfirman. Hittade det här på nätet: Amosit (brun asbest, vanligt förekommande i isoleringar och rörböjar. En kort och bra beskrivning här (inga bilder): http://www.svenskarbetshygien.se/Asbest1.htm Tyvärr är det hopplöst att hitta bra bilder som visar hur det ser ut.
Tigersågen: Du kanske skulle öka på isoleringen till 2 x 45 mm på korslagda reglar för att minimera köldbryggor. Beror lite på hur mycket isolering som redan finns.
KumlaEkeby: Vi ska isolera övervåningen på vårat nybyggda hus då är frågan balkarna är karto reglar som är isolerade sen är ytskiktet är en sorts t-vind duk, balkarna är på 350mm. Ska vi isolera 170+170 eller ska man ta 190+170. Spontant känns det som bättre att ta 1cm mindre än 1cm större för att slippa få dom att trycka ihop sig eller att pressa ut duken. Obs det ska inte vara nån
svebbe: Hmm. hussvamp behöver fukt och kalk för att frodas. I vårat hus hade man rivit ner gamla kakelugnar i torpargrunden. Problemet var bara att cementen innehåller kalk så där fick svampen sitt kalk och sedan hade man dålig ventilation i torpargrunden så då fick den fukt. När svampen sedan har fått en start så söker den sig bara vidare dit det finns fukt att leva på.
Viktor Cz.: Behöver inte vara stenull. Skall man klara ljudkraven i flerbostadshus med träbjälklag kan man bygga upp det så här: 1-2 lager golvgips på 22mm golvspånet. Fullisolerat med min.ull. Stålprofil typ gyproc ap-profil ( akustikprofil ) och underst 2lager gips. Se även Gypros handbok under avsnittet bjälklag (www.gyproc.se) för mer vägledning.
237: Jag skulle tagit frigolit, inbillar mig att det blir bättre än vanlig isolering.
aldoren: Det här var en gammal fråga men den blev just aktuell då jag undrar densamma. Vad jag förstår så ligger Älvsbyhus även under BBR-kraven på isolering i ytterväggar, någon som har info?
åstak: Hej, Har blivit rekommenderad en kombination av PAVATEX Pavaflex träfiberisolering http://www.cremab.se/Pavaflex-isolerskivor.aspx och AIRSTOP DIVA Ångbroms http://www.cremab.se/Angbroms.aspx vid isolering av mitt fritidshus/torps innertak då vi öppnar upp till vind. Isoleringen med hjälp av dessa material ska fungera utan luftspalt. Någon som har erfarenhet? Vänliga hälsningar Henrik
snickarboden: Masonit funkar under golv och som vindavvisare, glöm det på väggar och i tak. /Kent
daugaard: [citat] ventilationen från takfoten ska ledas upp längs råsponten bakom en papp/masonit dels för att de flesta isoleringsmaterial ej ska ligga mot råsponten + att det får inte blåsa in i isoleringen för då blåser kall luft in i isoleringen o tränger bort den varma luften.
vojma: Min personliga favorit är Roxull. Den känns lite mer "på riktigt", lättare att skära, lättare att passa in...
Larsa: [citat] Problemet är att om ändrar en gammal konstruktion så kan det få otrevliga effekter. Din tilläggsisolering kommer ju sänka temperaturen på vinden, och det kan uppstå problem (men det är ju inte säkert så klart). Vissa påstår att vind öht är en idiotkonstruktion och att man istället skall bygga klimatvind. Men något facit finns ju inte, så hur du än gör bör du första
Jobe006: Har en tråd om diffusionsspärr mot kallvind på gång också men har en till fråga kopplat till denna vind så jag startar en ny tråd. Finns ju en hel del om ventilation av vindar och fukt mm på forumet. Har läst en hel del men har några frågor till. Hoppas ni orkar. - Huset är från 1925 - Innertaken på ÖV mot kallvind är masonit, spännpapp och gips. Ingen isolering eller
cecar33: [citat] Kan du utveckla dina påståenden Tack Det första köpaer jag obehindrat men resterande??