Isolering
teamlundver: [citat] Nä det ska jag inte göra. Tänkte sätta den på insidan av den vägg vi behåller samt sätta en ångbroms längre in oxå
robert_orebro: Tack för svar, nu vet jag bättre hur jag ska göra. Då är det bara att avgöra om jag ska köra på 95 eller 145 mm isolering.
twoamigos: Hej Bor en bit ovanför GBG, Ska uppdatera profilen när det finns lite tid :) Gällande isoleringen och att lägga hälften utanför var för att vi har tilläggsisolerat vårt nuvarande hus och vi känner av detta väldigt bra. Då var det bara en tanke som slog mig, eftersom plattan ligger mer skyddad och under och inte så direkt exponerat som den gjorde innan. Bra fråga gällande om " denna
Mikael_L: Jag har använt flexibatts till hela huset, garaget och friggeboden. Däremot har jag inte använt något annat fabrikat, så jag kan egentligen inte jämföra. Men jag har inte upptäckt några problem, jag antar att skivorna är helt OK att jobba med, typ lika som andra. Skivorna i 45mm tjocklek har ibland känts aningens sladdriga, och det skiljer mellan paket till paket. Så det verkar vara
Oldboy: Nej, ventilationen ska inte gå in igenom din ytterdör från trapphuset. Om det drar någonstans det allra minsta runt dörren så är tätlisterna inte täta, och då är dörren heller inte effektivt ljudtätad. Det får heller inte dra via lås/handtag el brevlåda. Där luft kan passera, där passerar ljudet.
larsbj: Rören ska isoleras ända upp i ventilationshuven.
Oldboy: [citat] Byggplast (0,2 mm) och vindduk är väl inte riktigt samma sak? Byggplasten är diffusionstät för att förhindra varm fuktig inomhusluft att komma ut och kondensera i de kallare yttre partierna av väggen/taket. Vindduken är till för att förhindra luftrörelser genom isoleringen/väggen/taket, men den stoppar inte fukttransport. Vindduk utan byggplast används i fuktöppna
etiol: Hej.. Sätt vindpapp på väggen... och ordna med en ordentlig ventilation i båda gavlarna. Men sätt ingen isolering , helt onödigt..du får bara ett större problem då.. Eti..
Viktor Cz.: BBR säger inte hur man skall provtrycka. Däremot finns det en standard som heter SS EN 13829 som beskriver ett standardiserat sätt att provtrycka ett hus.
nets: Hej! Jag har en platsgjuten entré med källare under. Hur isolerar jag bäst under betongen? Det är ca 1,5x6 meter. Det är helt torrt i källartaket. Idéer? Tack! nets
Tiger79: [citat] Att det skulle börja mögla bara för att man isolerar har jag svårt att tro på. Finns många isolerade garage ch förrådsbyggnader som är isolerade men ej uppvärmda...
Josth: Fint att fabriken svarade. Trodde de hade glömde tidigare hus-modeller efter några år. De första åren ringde jag däremot flera gånger angående väggkonstruktion, snörasskydd och krypgrund m.m. Tur att ni såg kondensen på insidan plasten. Extra fuktigt när man arbetar och inreder men inte alls bra i längden om det blivit inbyggt utan normal ventilation. Det var alltså arbetslaget som
a-ce: Hej! Nu kommer mina tokförklaringar men jag gör så gott jag kan. Jag har inget foto just nu. Lutningen är från norr ner mot söder. Pappen är lagd från öster till väster. När han la pappen brände han skarvarna. Mitt läckage är endast i förrådet ej ute i carporten där jag inte har isolerat utan öppet dvs bara spont och papp. Hela taket är lagt som en del, ingen skarv på taket
Josth: Har själv ett hus med den takkonstruktionen jag försökte beskriva! Mycket masonite, isolering och plast. Ingen råspont utan istället liggande 45x70-reglar med betongpannorna på. Väldigt viktigt att plasten inte punkteras med luftgenomsläpp. Då skulle fuktig inneluft kunna strömma uppåt in i isoleringen osv.
ZeroX66: Nu är det en vägg på kattvinden så jag ska nog klara mig utan det, men man skulle nog vilja klä med ngt utanför isoleringen eftersom det är en vind där man lagrar saker. Vad kan man sätta på isoleringen så den inte går sönder? Hittade detta på Bauhaus http://www.bauhaus.se/linisoleringsskiva-70-mm.html
verktygsgurun: Nej ingen bottningslist annars, den tejpen funkar om tejpar mellan plast och fönster. 3m tapen däremot fäster på de flesta material.
fulingbusen: Vi planerar att bygga ut ett gammalt timmerhus. Eller timmer och timmer, det kanske heter stickhus? Tunnt timmer med träfasad. Hur som helst sitter det ingen diffspärr i väggarna. När vi sen bygger ut, vad är lämplig väggkonstruktion på utbygget? Ska vi satsa på att täta hela huset?
Mikael_N: Transmissions förlust för 100 m2 cellplast: 50 mm7485 kwh/år 70 mm 5523 kwh/år 100 mm 3964 Kwh/år Beräknat på 20 grader inomhus och 7 grader utomhus (medel temp över året) Skiljer sig väsentligt mellan de olika tjocklekarna, det intressanta är vilken pay-off man får på sin investering.
Jugend: Mitt tips är - som själv sitter med gammalt hus - är att du satsar på något där du kan ha väldigt hög framledningstemperatur i dina system. Att försöka täta ett hus som är gammalt är lite som historien om Sisyfos och stenen. Bättre att välja ett system som kan leverera hög temperatur och sedan arbeta med tätning än att köra ett system som förutsätter att man skall täta,
eviljava: Vanlig ventilationsisolering: http://www.luftbutiken.se/505-isolering-ventilationsror Finns hos de flesta bygghandlare.
Amatörbyggaren: Jag antar att det är Dan_Johanssons inlägg, som vi svarar på. Jag har ju i mina inlägg nr 15 och 30 gjort mig skyldig till trådkapning, jag fortsätter på den linjen, kanske Dan kan ha viss nytta. Under sommaren 2012 har jag åtgärdat ca 50 m2 golv i det 34 år gamla fritidshuset. Bort med bågnande asfaboard, bytt en rötskadad bärlina (pga gammalt vattenläckage), riktat några
mcicke: Hej Eli, Det kan fixa men tyvärr inte förrän efter helgen. //Micke
Pärran: Jag pratade med aktuell firma och de ville (naturligtvis) ha så smala gångar som möjligt. Det går att spruta underifrån men det kostade 55kr/kvm extra. Jag gör så att jag låter det vara så får jag fixa resten av golvet när isoleringen ligger på plats.
Workingclasshero: Tänk såhär: "Bara det blir bättre isolerat än ett fönster". 145mm kommer fungera utmärkt då det är så liten yta som exponeras mot kylan.
Fredrik_Lerum: Jag har förstått att i ett gammalt hus som mitt. Så är det riskfyllt att lägga sten eller glasull ovanpå existerande spån är det korrekt? alltså bör man satsa på någon form av naturfiber eller kan det fungera bra med mineralull också? Det känns ju som det skulle bli billigare att köpa mineralullmattor/skivor och isolera själv än att hyra in ett företag som sprutar naturfiber åt
jsiei97: [citat] Nu kan jag inte göra så i detta fallet, men det känns som att man skulle kunna kombinera luftspalten med en luftsolfångare (istället för fläkten), eftersom denna då och då skulle blåsa in torr varm luft. [citat] platonmatta låter som en bra ide, då har man något att "luta" isoleringen mot utan att luftspalten försvinner.
etiol: Hej ... Hade ett liknande problem med att det bildades istappar under rännorna trodde då att det var ett läckage från isoleringen på taket... efter undersökning... så var det dörren som var otät mellan karm och dörrblad.. efter tätning så försvann istapparna.. vatten har en benägenhet att kunna ta sig från en plats till en annan, ofta är inte felet ens i närheten.. Eti..