Isolering
Jocke69: Eftersom du har en möjlighet att bygga på höjden så verkar detta vara en bra lösning. mvh Jocke
Jocke69: Bra svar Fredrik ang. garaget! har inte haft en tanke på det eftersom garageporten har ventiler och det är bra drga i tillluften där men det tål att tänkas på igen! bifogar en ritning. [bild]
Snailman: Om du inte har alla bruksavnisningar etc till aggregaten så kan du pm:a mig har dem som pdf
åstak: Hej! Tacksam om ni kan ge ett utlåtande och kanske tips på lösning av vår isoleringsfråga. Alltså: Vi vill riva drygt halva innertaket och öppna upp till taknock . Över köket behåller vi innerttaet och inreder där ett sovloft. Vinden är nu helt oisolerad, något vi alltså nu vill ändra på. Takkonstruktionen är av typen åstak. Hur får jag luftning (45mm?) från takfot till nock
lagfr: Vi har köpt en lite oisolerad Ölands stuga med väldigt lågt nerdragen takfot. För att kunna sätta i en högre ytterdörr och få stugan lite varmare kommer vi att bla höja taket 20cm, En 195 mm regel på högkant och isolering 170mm däremellan. Jag undrar vad jag ska ha för isolering. Har tittat på Isover 120mm Uni skiva 36 och toppa med Isover 45 mm byggmatta P36.. skulle helst vilja
olomar: Hej alla glada... Sitter i ett hus byggt 1931, tegelhus, dubbla murar med 8 cm luftspalt. Har funderingar på att isolera hålmuren med frigolit, inte lösa kulor utan kulor med lim som härdar och bildar en "skiva" i hålmuren. Alltså helt homogen. Finns väldigt lite info på svenska sidor om detta, finns det så är det bara negativt som skrivs. I Storbritannien och på Irland är detta
Lessthan: Nu är det äntligen färdigt! Det enda som är kvar är lägg det sista golvet. Köpte lösull på Beijer och fick låna en lösullsspruta. Fungerade klockrent! [bild] [bild] /lessthan
fiskbuggaren: Oavsett vilket tycks det finnas en poäng med att helt enkelt köra genomgående multipler av 95 överallt, åtminstone om man handlar sin isolering på byggmax.
smurfen72: Tror mera på ett tjockare lager cellplast blir nog lite pilrigt med 2 tunna fast ska man isolera så pass mycket att man kan köra dubbla 50mm cellplast bör det funka bra.
Kicken: Cellulosasprutningen ingår i huspaketet vi köpt, nedrevåningen är lamellstock (202mm ingen isolering) och andra (1,5plans) är lösvirke. Jo, jag vet det finns cellulosaskivor också, men det är beställningsvara + att dom är betydligt dyrare. Normalt när man bygger hus med mineralisolering så måste man ju ha en ångspärr = plast, men kan inte se något problem med mineralullen på
Pucco: Visst ger det isolering men det är inte optimalt. Isodrän består ju av kulor med öppna kanaler mellan. Har du minsta luftdrag i krypgrunden kommer det att minska verkan av isoleringen. Det går ju att lägga vindpapp på men då börjar det bli besvärligt.
Candell: Så att redan nu sätta glespanel i taket var ett misstag? Jag kan ta ner den, men måste då korta av den för att den skall rymmas innanför ångspärren. Den går idag hela vägen från yttervägg till yttervägg, och är fäst i yttersta takbjälken i ändarna. Det fästet funkar ju inte om jag kortar dem, och ändarna riskerar bli svajiga. Hmm... :confused:
HansR: Så här står det i BBR19: 1:222 Begränsning till ändrad del Allmänt råd Av 8 kap. 2 och 5 §§ PBL följer att kraven ska tillämpas på den del av byggnaden som ändras. Med den ändrade delen avses den del som rent fysiskt berörs av åtgärden. Exempel på vad som kan avses med ändrad del är följande. När man byter ut en fläktmotor kan det ställas krav på den nya motorn och dess
stabol: Renoverar torp i Blekinge, efter fuktskada. Stomme av liggande ca 2-tums plank. Tidigare ägare tilläggsisolerat (10 cm) med glasfiber utvändigt. Nu isolerat nytt golvbjälklag över krypgrund med 5+5 cm cellplast+10 cm glasfiber. Framtida användning vår, sommar, höst. Viss grundvärme vintertid (direktverkande el). Läst här, i andra forum och litteratur om isolering av äldre hus, där
M1980: [citat] Tack! Huset är nybyggt sedan 1 år tillbaka så dränering är det. Man kanske ändå ska lägga en extra, lite mer ytligt, om man ändå får gräva upp massorna igen?
corre: Hur packat kan är rätt för kutterspånet? Nu är det rätt välpackat, om man bara vänder en yta på 1m i ett fack får jag kanske 40% mer höjd på spånet. Jag har en plan att köpa ett par balar från Granngården för att stötta isoleringen runt varmerören (RiR) på vinden. Tänke passa på att blanda nytt och gammalt för att få maximal del av kalken som finns på gammla kutterspånet.
cederbusch: Helu! Gött med mer spån, så gör jag också med mitt hus från -36. Bortsett från den delen av taket (snedtak) som är i bodelen, den fyller jag med modernare cellulosaskivor. Och på vinden lägger jag också skivor en bit ut från taket där det kommer upp eftersom man inte får till så bra tjocklek där annars. Plasten kommer inte minska dina värmeförluster, den är till för att
thomasx: Att spruta polyuretan kan vara ett alternativ.
Kretikos: Som det ser ut idag utifrån och in så sitter råspont, torv, gammal papp, innerpanel (gammal pärlspont ca 23mm tjock). På de ställen där jag öppnat upp så har den gamla pappen mer eller mindre fallit i bitar och saknas bitvis så det är faktiskt lite dragit vid den gamla panelen i innertaket, särskilt då vi rivit ner den gamla kartongbeklädnaden som täckt väggarna tidigare. Därför
Ripper500: Bättre med isolerat så kör på 30-45mm cellplast tycker jag.
igstar: Jag vill förbereda för att man skall kunna inreda vinden på sikt, därför sätter jag cc 600. Idag är det uppreglat på delar av huset med "tager vad man haver" varpå man lagt upp diverse brädor, dörrar m m. Det skall tas ner och sedan skall jag regla upp nytt med 45x195 (det borde räcka då spannet bara är 4,2 m som mest). Dessutom är det lättare att ta sig fram på loftet när det
Riggen: Granab eller Nivell är ju två lösningar som också kommer ge dig varmare om fötterna kan jag tänka. Men det är säkerligen dyrare än att lägga Platon.
mycke_nu: Termografering är fyllt av fällor, så att anlita ett certifierat företag kan vara en bra idé om man vill ha ett bra resultat och en ordentlig rapport. Man kan göra det själv, men man får vara beredd på att man kan gå på en del nitar. 1. Hyr en mätande kamera. Svensk/Amerikanska FLIR (fd AGEMA) är klart bäst. Känsligheten MÅSTE vara bättre än 0.1 grad, de flesta kameror är
Macarus: Om luftspalten är problemet så kan du också välja att måla ytterpanelen med en diffusionsöppen slamfärg (typ faluröd). Då behövs ingen luftspalt eftersom panelen kan andas genom färgskiktet. Så byggde man innan plastfärgen. Vindpapp måste du förstås ha ändå men den tror jag inte du kommer undan i vilket fall om du inte ska ha det väldigt dragit. Tänk på att drag försämrar
largab: "För att kunna existera kräver mögel syre, näring, viss temperatur samt FUKT. Fukten är den enda faktor som människan kan försöka kontrollera. I bland klarar vi inte av att stänga ute fukten. Det är då som mögel etablerar sig på konstruktionsmaterialen i våra byggnader." Dessa betingelser finns inte mellan betongen och den sprayade isoleringen. Där saknas syre samt näring. Jag har
mekkarn: Klurigt det här, trodde nästan det. Ovanpå garaget ligger sand och någon typ av asfalt/tjärpapp som dessutom är fuktig när man lyfter på den.
Hiltimannen: Rw 30 med enkelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering Rw 35 dito med löst packad isolering Rw 40 med dubbelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering Rw 45 dito med löst packad isolering Du får några dB:s förbättring med akustikregel eller saxade 70-reglar i 95 mm utlägg. Se till at få alla fogar och övergånga så lufttäta som möjligt.
Hiltimannen: Bra ljudisolering för luftburet ljud = lufttätt. Oerhört viktigt. Täta ordentligt med Sikakryl-S.