Isolering
jtl: Skickade frågan till Isover och fick följande svar: " Hej Tobias; Produkten du nämner var ett renodlat vindskydd utan egentlig värmeisolerande förmåga. Idag har vi en annan produkt, se nedanstående länk: http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=25053 "
ennepop: Gjorde en uträkning för något år sedan i samband med ett bygge i Ecuador. Om man kan och vill maximera, så kan man ha ett tyg hängdes i normal takhöjd. Det bildas då en spärr mot värmen neråt. Förutsätter dock att det finns en luftspalt ovan, typ som om man hade öppet till nock. Aningen komplicerat att förklara tyvärr. En vind har denna funktion, dock ofta ovanligt i de delar av
empame: Vad kan man tänkas ha för U-värde i snedtaket som är isolerat med 32cm glasull?
Hyperbore: Hm. Att först skriva i word och sedan klistra in texten var tydligen inte bra. Så här skulle det se ut: I vår sommarstuga har vi lite grundvärme på under vinternför att slippa tömma ur vatten i ledningar mm – även om vi bara är där någraenstaka helger. Men elen är ju dyr. Förra sommaren la vi på ytterligare 15 cmmineralull på vinden. Varefter elförbrukningen minskade i
thomas33: Börja med isolering av vinden och se vad det gör. Förresten så är mexitegel en typ av "tilläggsisolering" som gjordes med statligt bidrag på 1970-talet! Villaägare såg ett smart sätt att då få en på den tiden modern fasad till lägre kostnad och brydde sig knappast om den minimala besparing som teglet gjorde på energiförbrukningen.
Hiltimannen: För att isolera mot luftburet ljud gäller det att jobba med så tunga ytskikt som möjligt, helst farmecell / brandgips i flera lager och förskjutna skarvar som nämnts ovan. Det gör man för att få så låg resonansfrekvens som möjligt i väggarna. Under resonansfrekvensen går ljudet i stort sett rakt igenom. För att få ytterliggare bättre reduktionstal (Rw) så kan man saxa reglarna
Consensus: Oklart vilken panel som åsyftas. Plast SKALL sitta på varma sidan, dvs innanför isoleringen.
larsbj: Använd ingen plast iuterummet endast vindpapp. 120 mm isolering räcker bra för tillfällig uppvärmning. Flytta ut vindpappen på huset om du ska isolera, tycker det låter lite onödigt att isolera väggen mot uterummet. Sent from my MB525 using Byggahus
stake: lägg ett 16 rör längs väggen och bygg in. Då kan du byta kabeln om det skulle behövas. Dra sedan om kabeln efter du lagt röret givetvis.
husbonden: Ja det låter ju vettigt ut. men menar du att man skall dra bort glasfiberväven fr 1:a varvet och sen låta det sitta kvar på det översta. Jag har fastställt ( tror jag ) Skivornas ursprung nämligen RockOrbit vita
anders07: Då har jag lärt mig att det kallas för "terasstak" när man har rum under balkong/altan som är inbyggd... "Experten" som jag pratade med har nu instruerat mig att limma cellplast tätt mot taket och vara noga med att limma kant-i-kant samt lägga fogskum längs eventuella springor längs väggarna. Sen lägga en ram av stålregel med stålreglar "hängande" under cellplasten och skruva
pretori: Hej Jag tilläggsisolerade min vind med ca 400mm celluosaisolering förra hösten, jag lät befintlig kutterspån (ca 20cm) ligga kvar. Nu har de som sig bör blivit vitmögel i råsponten i några fack på vinden precis ovan där det finns element på bostadsvåningen (Sprutade Sape Mögel-Fri på fläckarna idag). Min fråga är hur jag lättast tätar mellan vägg och tak där fukten tar sig
MAhlmark: En lösning är att regla och sen isolera med polyuretan, för att sedan sätta upp en panel, alternativt annan platta som innervägg.
MAhlmark: Varför inte isolera taket och skapa en "ackumulatortank" av värme som sedan kan gå tillbaka i huset? Det gör att all uppvärmd luft kommer stiga till toppen av huset, för att sedan när det blivit mättat gå tillbaka neråt.
mycke_nu: Minns inte riktig, kanske runt 10 cm. Jag var nervös att det inte skulle räcka och att det skulle mögla på MDFen, men det har gått bra. Gotland (och även Skåne) är ju milt på vintern. Edit: Man glömmer snabbt.. Hittade en bild som visar att det är reglat bakom MDFen. Bakom reglarna finns stålet så isoleringen är nog bara 5 cm eller så där. Det horisontella stålet (rött) syns
Dempa76: När jag köpte isolerskivorna sa försäljaren att de använder bordsåg när de "kapar" skivorna, så jag antar att det är den bästa lösningen.
steffeb: Ähh, nu är det isolerat! ;) Blir nog alldeles utmärkt. Garanterat Sellnäs rakaste ytterväggar iallafall, haha.
Snickahjälpen: Alltså behöver man luftspalt mot svallen eller ej det var ingen innan???
Matti_75: Isolering har 2 olika typer av fasadskivor. En med vindpappen på och den behöver ingen ytterligare vindpapp. En utan vindpapp den måste man ha vindskydd innanför. Fasadskivorna används för att få ett heltäckande isoleringsskikt utan köldbryggor. Oavsett om man renoverar eller bygger nytt.
Ingviol: Tack Kent för ditt svar. Klart och tydligt. Verkar när man läser olika inlägg som det ofta medför problem när man isolerar. Är det värt att sätta i isolering eller undviker man problemen om man struntar i det,, eller medför det också risk för problem? /Marie
PappasHammare: Häfta upp plasten på takbalkarna men bara någon meters djup. Låt resten hänga ner. Spika fast glespanelen (dvs det du kallar gipsreglar) med rätt avstånd. Gissar att du ska använda 22x70. Man sätter ofta glespanelen med cc30. Sen lägger du upp ett par skivor isolering på plasten... Häfta upp mer plast och fortsätt så hela taket... Sista isoleringsskivan blir lite bökig men det
vojma: Montera på en 50 mm Fasadskiva (Isover) när ni ändå ska riva av hela fasaden.
lakki: Hej Blindnit. Jag tror att du missförstått mig lite. Nej, mitt syfte är inte att starta kompost i väggarna och är det så att min ev. konstruktion bäddar för det är jag tacksam om man berättar hur man tänker och hur jag kan göra för att det inte blir så. Det är därför jag ställer frågan här :). Sedan är det också att ta hänsyn till hur det ser ut nu, dvs. hur rummet är
pbengtsson: Sitter golvreglarna på 60 cm cc så finns det speciella trossbottenskivor i masonite, men troligt är väl att det är andra avstånd mellan reglarna. Tänk också isåfall på att köpa golspån som går att skarva mellan reglarna, men rummet kaske är så litet så det blir max en skarv per skivrad?
urk: Ok, tack för svaren så långt. Finns ju egentligen flera saker att diskutera i detta moment, exempelvis diffspärr/plast på varma sidan. Där har jag följt flera andra debatter under åren beträffande för eller emot men har kommit fram till att (eftersom detta är ett fritidshus som kanske inte alltid kommer stå uppvärmt) jag inte skall sätta plast i innerväggen. Hade också tänkt
jontte28: Skall tilläggsisolera golvet på stugan som ska bli en liten bostadshus. Har taigt upp golvet, och undrar nu om jag ska ta bort det befintliga isoleringen eller sätta ny. Sen undrar jag om man skall sätte någon folie elller nånslags plast underst. stugan är står på ribbor. Skall sätte vattenburengolvvärme. Tack för svar. MVH Jontte28
thohell: Hej, Vi har köpt ett gammalt dagis från 70-talet på runt 600m2 och har börjat titta på vad vi ska göra med tak och isolering. Byggnaden är från 1975 och har ett stort låglutande tak (4 grader) som från början var ett papptak. Vid något tillfälle har papptaket ersatts av bandsträckt plåt som absolut måste bort! Det samlas pölar ovanför takfönster och stora delar av plåten har
Örby Villastad: Blir slutsatsen att det är dumt att tilläggsisolera så blir absolut frågan om vilken typ av puts den nuvarande är aktuell. Jag tror dock (utan att veta säkert) att det är KC-puts. Vad jag har förstått är kalkbruk känsligare för mekanisk åverkan och går att "smula sönder" lättare. När jag tar en bit av min egen puts så känns den stabil och är svår att knäcka eller smula. Den