Isolering
Fjelie 17: Sitter själv i ett hus från förra sekelskiftet och håller på med två nybyggda rum på ovanvåningen. jag kommer att plasta in det nya rummet och använda mineral isolering.Tjockleken lär inte bli mer än 145 ngnstans. Därefter kommer jag att lägga kutterspån som tilläggsisolering över hela vinden. Siktar på ca 300mm. Så vi verkar ha tänkt rätt lika.
vem_jag: På fråga 3 finns det s.k. piano-skivor (http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=21067) från isover som tydligen ska vara lämpade för att dämpa ljudet men om du har tex 195mm regel får du bra ljuddämpning med vanligt isolering.
Tellan83: Ska isolera bakom träpanelen i garderoberna. Har nu rivit ner träpanelen och det ser ut som på bilden. Tanken jag har är att regla upp en bit in och och lägga masonit och sedan isolering och på med träpanel igen. Kommer att ha en luftspalt bakom som går upp mot vinden, men någon som vet hur stor luftspalt man ska helst? Desto högre upp man kommer desto mindre kommer luftspalten att bli.
Blindnit: Bikakor isolerar väl litegrann i alla fall så helt oisolerat var det inte då :-)
bullerberga: Oki smart att rulla upp och lägga isolerings skivorna under det har jag inte tänkt på. Tack för tipset. Med vänlig hälsning, bullerberga
snickjon: Har två funderingar; 1. I källaren så finns det en o grävd del som har torpargrund. Det är murat med "leca". Nu tänkte jag limma fast EPS skivor på varma sidan som tillägg. Funkar det? Det är torrt klimat i källaren. Skall dränera om huset i vår, podrän/isodrän. Kommer inte isolera inne i kryp grunden, eller utanför. Sänker temperaturen i torpar grunden, inte bra, ev lite kallare
corre: Jag tänker mest på risken för att en daggpunkt landar i närheten av spånet som inte tål fukt. 170mm är ju inte fy skam heller ;) (vad jag har idag) Tillfälligt borde det inte vara något problem. Jag förutsätter att du håller lite tempo och fixar isoleringen under vintern då :)
Segge: Tanken var att tilläggsisolera hela vinden med ekofiber men måste göra något åt takfotsventilstion, förlänga eller sätta igen, och tror inte jag orkar spendera mer tid på vinden i år så tar nog det senare. Dessutom blir det att hålla extra koll vid en tilläggsisolera då vinden fungerar bra idag trots fjärrvärme sen -99. Ska kolla på linisoleringen. Sent from my GT-I9300 using
berra7: om du lägger en oljehärdad masonite innan 45x45 reglarna så skaffar du dig en luftspalt mot yttertaket som duger eftersom du ska isolera med konstgjort material typ stenull inåt i huset
vectrex: [citat] Det där var väl en sanning med modifikation. Den relativa luftfuktigheten (RH) är alltid som högst på vintern i Sverige. Normalt är det RH man brukar mena när man pratar om luftfuktighet. Däremot är den absoluta luftfuktigheten lägst på vintern!
Lane: Finns även isolerelement har vi googlat fram som är färdigputsade, Jackon var ett av märkena vi fann, det verkar intressant men jag har inte sett sådana i verkligheten någonstans [ännu].
pozz2: Hej. Rev en yttervägg idag i ser att det är en svart papp istället för plast under gipsen. Denna väggen möter ett snedtak, och där ligger det plast under gipsen. Vad är det för papp och kan jag byta ut den mot plast eller skippa den helt? Samt så har isoleringen papp på ena sidan, måste jag ha det nu när jag byter ut den? Det är ett gammalt hus med murstock och självdrag. Sent from
evertb: Kerstin. Ge tusan i att putsa om. Mitt föräldrahem 1,5-plan 270m2 byggt 1953, putsad hålsten vitt sånär som nedersta metern som är ljust grå. Ommålat 1973 och 2007. Putsen reparerad på en yta av 0,5 m2 under dessa år. Av detta kan man nog sluta sig till att det räcker med att måla. Kostnaden får jag återkomma till vad gäller senaste ommålningen eftersom det var en firma som
AndersS: [citat] Nej, har inget med det att göra utan när huset byggdes och byggkonstruktioner. Vid renovering och tilläggsisolering utesluter man ofta ångspärren utifrån att man har svårt att få hela huset tätt och med ångspärr riskerar öka belastningen på utrymmen som saknar ångspärr.
AXS: Du kan ta ner all gips i ditt sovrum, in med lite isolering mellan reglrarn, men fyll inte helt. Sen på med OSB eller liknande och gips på det. Mellan regel och skiva lägger du något dämpande. Snåla inte på tjockleken på gipset. Bygger lite mindre och borde dämpa mer, men mer jobb såklart.
petrho: I mitt uterum som har gjuten platta med 30 cm isolering och 10 cm i väggarna samt isolerglaspartier har jag ingen plast utan enbart vindpapp istället för plast. Den tar upp ev fuktighet på ett bra sätt. Jag har aldrig haft några problem. Tror att det är värre att ha plast när det ofta är varmare på utsidan. Jag har normalt ingen värme men kan slå på elslingor i golvet samt 7kw
Consensus: Du skall isolera mot mark och mot kantbalkarna, samt lägga ångspärr mot marken. Jag skulle inte isolera uppåt. Ju varmare det är i krypgrunden, desto mindre risk för mögel. Ska du installera avfuktare så sätter du igen samtliga ventiler - det gör att temperaturen stiger ytterligare.
Vroom: Uteboxen har denna dimension, tror det är standarddimension. Vi har deras Maxistall på 4 boxar med sadelkammare och foderutrymme. I går kväll flyttade det in 2 fjordhästar och en Shetlandsponny :-).
JOW: En läkt och masonit eller vindpapp är väl lämpligt vid tillägsisolering.
Krabban79: Har köpt ett hus där man byggt två rum på baksidan av garaget men bara det ena är isolerat. Det andra är uppreglat och har panel på insidan men ingen isolering mellan panel och yttervägg. Taket kommer vi att regla upp och lägga isoleringen inåt. Vad bör man tänka på när man isolerar? Självklart kommer vi att sätta i extra ventiler för ventilationens skull. Finns det nåt enkelt
Pucco: Jag hade samma typ av brunt "spackel" runt rörböjarna som TS. Det var asbest enligt rörfirman. Hittade det här på nätet: Amosit (brun asbest, vanligt förekommande i isoleringar och rörböjar. En kort och bra beskrivning här (inga bilder): http://www.svenskarbetshygien.se/Asbest1.htm Tyvärr är det hopplöst att hitta bra bilder som visar hur det ser ut.
Tigersågen: Du kanske skulle öka på isoleringen till 2 x 45 mm på korslagda reglar för att minimera köldbryggor. Beror lite på hur mycket isolering som redan finns.
KumlaEkeby: Vi ska isolera övervåningen på vårat nybyggda hus då är frågan balkarna är karto reglar som är isolerade sen är ytskiktet är en sorts t-vind duk, balkarna är på 350mm. Ska vi isolera 170+170 eller ska man ta 190+170. Spontant känns det som bättre att ta 1cm mindre än 1cm större för att slippa få dom att trycka ihop sig eller att pressa ut duken. Obs det ska inte vara nån
svebbe: Hmm. hussvamp behöver fukt och kalk för att frodas. I vårat hus hade man rivit ner gamla kakelugnar i torpargrunden. Problemet var bara att cementen innehåller kalk så där fick svampen sitt kalk och sedan hade man dålig ventilation i torpargrunden så då fick den fukt. När svampen sedan har fått en start så söker den sig bara vidare dit det finns fukt att leva på.
Viktor Cz.: Behöver inte vara stenull. Skall man klara ljudkraven i flerbostadshus med träbjälklag kan man bygga upp det så här: 1-2 lager golvgips på 22mm golvspånet. Fullisolerat med min.ull. Stålprofil typ gyproc ap-profil ( akustikprofil ) och underst 2lager gips. Se även Gypros handbok under avsnittet bjälklag (www.gyproc.se) för mer vägledning.
237: Jag skulle tagit frigolit, inbillar mig att det blir bättre än vanlig isolering.
aldoren: Det här var en gammal fråga men den blev just aktuell då jag undrar densamma. Vad jag förstår så ligger Älvsbyhus även under BBR-kraven på isolering i ytterväggar, någon som har info?