Grund & Markarbeten
Shukokai: Jag har hört att det finns speciella gjutmattor som man lägger över så att betongen kan börja brinna sen avger den värma själv. Men betonfabrikerna häller i lite kemikalier för att betongen skall brinna lättare.
Excessus: Har byggt innerväggar i min källare som sitter ca 2 cm ifrån ytterväggen för att på så sätt skaffa en luftspalt så att fukt utifrån inte ska vidröra mina innerväggar. Ev fukt dras av med hjälp av två st luftspalter som sitter på var sin sida av rummet. Det blir ett bra drag ifrån dessa! Nu är det ju vinter och det drar lite kallt ifrån dessa luftventiler. Tänkte att eftersom
Mats: Nix. Varje mm bättre det går från början har du igen senare. Jag har tyvärr några väggar som lutar nån cm pga av ett dåligt vattenpass. Det svider
Linnex: Fuktkontrolls DA-250, DA-320 och Munters 270 maskin "blåser ut" 80m3/h. Modellsifforna anger hur stort utrymme i kubikmeter som de klarar att avfukta. Homedry klarar max 150 m3. Vet inte om det krävs andra volymer i timmen när det gäller direkt radonvädring. Innan du minskar flödet för mycket bör du nog kolla upp radonvärdena.
MMR: Intressant läsning, jag funderar fortfarande över hur vi skall lösa det i vår grund i fritidshuset. Vi har inte jord på golvet i grunden utan golvet är gjutet så fuktvandringen från marken är antagligen inte lika stor som i "vanliga" krypgrunder. Fördelen är också att det är mer lättjobbat för olika typer av åtgärder. Utrymmet är ca 90 cm högt. Grundmuren är betonghålsten och
swecul: [citat] njae dels utseendet och funktionen att inga hundar skall springa in under huset... Men att mura mellan plintarna verkar ju kunna fungera! fick dock en hint via en annan tråd att står plintarna så står dem... dvs även om dem står snett så kommer dem stå kvar, å detta med en hänvisning till bla västkuststugor som står på plint, raka och sned, i vatten sedan 100 år...
Nilsdotter: Tomten ligger i en slänt ner mot betesmark, som i sin tur mynnar ut mot en sjö. Hagmarken och åkrarna nedanför (som inte är mina) gör ev. att det blir extra besvärligt. Sedan är det en liten svacka där husen ligger- så på sätt och vis är det en liten gryta. Det är ganska lerrik jord runt på tomten....
zoom: Jag har god kontroll på min nuvarande krypgrund, det är inget organiskt material där inne och det ligger plast på marken. Däremot så steg luftfuktigheten oroväckande under sommaren som gick liksom i många andra hus med krypgrund. Eftersom det förmodligen kommer att bli ett varmare och fuktigare klimat här i landet så valde jag att täta alla kattluckor och installera en
WeeBe: Källare är nog bra som extrautrymmen, inte boendeutrymmen. Du kan säkert få till denna källare så den blir beboelig men det kommer att kosta. Ska du ha golvvärme i källaren så är det viktigt som du säger att isolera under minst 20 cm skulle jag råda. Om det då är berg så bör du kontakta någon som kan detta om att spränga berg i närhet/i hus. Det skulle jag gissa går men är
Valbobygge: Jag tycker man ska undvika torpargrund så långt som möjligt. Moderna torpargrunder är välisolerade, de flesta får fuktproblem/mögel pga av att det blir kallt i utrymmet mellan bjälklag och mark. Vi ska bygga ut. Vi väljer att bygga ut källaren också, det är bara "sandlådesand" i vår mark. Lättgrävt. Hade vi inte haft möjlighet att bygga ut med källare hade jag valt att göra som
Mats: Den dealen var ju helt ok. 25.000 kan du ju översätta till ungefär det samma i kilowatt direktel eller 1000 kilowatt extra förbrukning under 25 år. Och i skåne måste 1000 kw i skillnad vara en ruggig överdimensionering
poiu: Byggforskningsrådet har givit ut två (minst) skrifter om fukt i krypgrund skrivna av Olle ??. De är inte svåra att förstå ens för en icke byggnadsfysiker. Nyttan av att isolera krypgrunden är primärt att det är ett sätt att minska fuktbelastningen, det finns flera sätt. Saknas isolering/fuktspärr så får avfuktaren gå onödigt mycket. Så markfukten ska hanteras. För att spara
Mikael_L: Mängden _gissar_ jag till 30-35 m3 ::) Om plattans tjocklek blir 100 mm och "normala" kantbalkar och inga behov av extraförstärkning för punktlaster. Och huset och garaget blir ett "normaltungt" trähus. Exakt svar kan du få när konstruktionsritningarna är klara... 8-) edit: Jag skulle tro att det blir bortåt 6-7 bilar med betong... , ni kan säkert tillverka en grund i taget mao.
jwredin: Hej, vi funderar på att stensätta en källarinnervägg. Just nu är där puts på väggen. Det handlar inte om tjockt tegel, utan smalare stenar som inte stjäl så mycket utrymme från rummet. Någon som gjort det? Måste putsen (naturgips) bort först? Har måttliga (enstaka) fuktpunkter i källarrummet, är det något som kan få sten att lossna?
Zinker: Någon här som har någon erfarenhet av Halltorps entreprenad ? Detta företaget skall göra schakt och grunden till vårt hus från Hjältevadshus. Har en kollega som haft med dem att göra, och det var inget positivt han hade och säga. Men allt kan ju gå snett någon gång, så för att lunga mina nerver tänkte jag höra om någon här haft med dem att göra ? Positivt som negativt.
Mats: Har jag fattat det rätt så bör det bli bra om du har toppen på dräneringsrören/slangen en 5-10 cm under singlets nivå. Ett tips är att kolla tex thermisols hemsida
lier: Ps tack ändå ni har säkert rätt där med.. Tur jag har kvar alla kvitton på det jag betalat + att det e specade såna... :)
Mikael_L: Om inte "poll"-resultatet går att se, så är ställningen just nu: Tj.lek. Antal % <200mm 0 (0%) 200mm 8 (29.6%) 250mm 2 (7.4%) 300mm 16 (59.2%) >300mm 1 (3.7%)
Linnex: [citat] Vad kommer de uppgifterna från? Det är tvärt om mot vad jag hört. Och att spika vad en avfuktare drar i en grund i förväg utan att inspektera låter knepigt. Olika grunder är har olika fuktbelastning.
steelis: [citat] Vi gjorde allt utom grävning, även utmätningen fick vi hjälp med. Ingen av oss som gjorde grunden hade gjort något liknande förut, det gick bra, fast det tog hela semestern ca 4v. Bara att prova ;) vi tjänade ca 20000:- på att göra det själva. ;D
poiu: http://www.isola.se/ Där finns färdiga konstruktionsritningar och brochyrer.
ToeBee: Tack för länken till Villa Varm (även om den redan fanns sparad på min dator ;) ), men det var inte riktigt den som jag var ute efter. Villa varm har ju en lösning som iofs i stora drag påminner om den lösning jag sett på något annat ställa, länktips mottages som sagt med tacksamhet. Men Villa varm använder sig av värmefördelande plåtar ovanpå den översta isoleringen, och sedan
synpunkter: Uppgiften om 25.000 fick jag av fastighetsägaren som skulle spränga. Tättbebyggt, med många stora gamla och dyra hus.
Costanza: Är på G att köpa ett 70-talshus där ett par rum i källaren är inredda. Exakt hur golvkonstruktionen är vet jag inte, men väggarna är uppreglade samt i ett fall gips direkt på betongen. Vi kommer inom kort att ha ut en besiktningsman som kommer gå igenom huset. Han kommer ju med säkerhet påpeka att det är en "riskkonstruktion", samt att han kanske dessutom kommer hitta
Kjell_G: Weebee:[quote][Om du tänker göra allt VVS arbete själv är det nog bra om du har en riktig ritning att gå efter. Jag vet inte vilken hustillverkare du anlitat men den som gjort ritningen till huset borde också ha en VVS ritning. Om inte så kan du anlita en VVS konsult som gör denna. /quote] Ja, så blir det. Har ritat skissen till lösvirkeshuset själv, sen har en arkitekt o jag gått
Johannes_o_Marlene: En variant är att ta ut en grävare och be kan köra tills han kommer ner till berg eller mera fast jord. Detta jobbet måste antagligen göras förr eller senare ändå, så varför inte se detta som en form av geoteknisk undersökning?
Linnex: Jag kommer installera under kommande helg en DA-320 i min krypgrund. Det där med att inte köra på vintern förstår jag inte riktigt... För att köra med avfuktare så sätter du ju igen alla ventiler. Är de igensatta så ser jag det som en stor risk att stänga av avfuktaren tidvis under året.... I så fall måste du ju öppna ventileringen under den tiden.. så mitt amatörråd är att