Grund & Markarbeten
atelli: Hej vi har en garagebyggnad som är 12 x 6,5 meter och plattan har gjutits i 2 olika omgångar och av 2 olika företag. Mittendelen, som är ca 5 x 6,5m, känns lite "grövre" både på golvytan och sockelsidorna. Det vi funderar lite över är varför denna alltid känns fuktigare/blötare. Är det så stor skillnad i betong eller är det mer gjutningen i sig som skiljer eller kan det varit
dmbg: Jag tycker inte att du ska bygga grunden på det gamla 60-talssättet, eftersom överliggande isolering på en betongplatta är att betrakta som riskkonstruktion. Lägg alltid isoleringen under platta på mark. Isolering (t.ex cellplast) under plattan i kombination med makadam ger en fuktsäker grundkonstruktion med lägre RF i betongen än med isolering ovanpå betongen. Sen kan man välja olika
mr_s_d: Golvet består av 25 mm råspont spikat på trekantsreglar ca 100x100 mm cc ca 60 mm lagda i grov sand ca 250-300mm tjock,under sanden verkar det som man gjutit tunt lager betong på nån typ av isolermatt isolermatta 50 mm sydd med svart vindskyddspapp( vanlig på 50 60 tal som tilläggsisolering av ytterväggen.isolermattan verkar ligga direkt på marken. hur förfar jag lämpligast....huset
mats757: Gummistövlar i all ära. Men låt bli att gå i vattenpölarna så kan du gå i sandaler. Oavsett grundtyp, se till att huset står på torr mark. Det viktigaste: Se till att marken/gräsmattan lutar ifrån huset. Vatten får INTE rinna mot huset. Sedan ska naturligtvis dräneringen vara bra. Den ska ligga som en sugande trasa runt huset och ständigt transportera bort all vatten och fukt.
magnus74: Stort tack för bra input! Teaktrallen du nämner, har du någon länk som visar mer info? Man är ju lite rädd att puts och klinker ska ge ett kallt intryck, både visuellt och för fötterna, men det finns säkert sätt att lösa det. Fukten är prio 1 i vårt fall.
gaia: [citat] Ja det ska du göra så snabbt som möjligt ( fylla hålet). Som det är just nu så försöker du torka hela undergrunden med din avfuktare och det lyckas du aldrig med. Det kommer ju hela tiden ny fukt in genom hålet. Det blir inte bättre så länge golvet är öppet. Lägg åtminstånde plast ovan hålet och hindra fukten att komma in i rummet. När man använder avfuktare så ska
Pepparkaka: [citat] Kanske lite sent inspel till ovanstående inlägg... Det funkar säkert, men det kan även bli problem. Tänk på att en stenkista kan bli igensatt. Om det då regnar mycket och allt regnvatten hamnar i det kombinerade rörsystemet med dagvatten/dränering finns det risk att vattnet "trycks tillbaka", upp i därneringsrören och i förlängningen i dräneringsmaterialet som huset står
Larsa: Vad har ni betalat för era grävare? Själv funderar jag på en traktor med skopa och grävaggregat + släp, då skulle jag själv kunna köra med fyllnadsmassor från närbelägen jord/sten tipp (behöver mycket fyll + skall lägga ett par grunder för utbyggnad + garage)
mr_pettersson: Jag var inte hemma när dom utförde jobbet. Men det ser ut som dom plockade upp den delen som hade hjulspår och fyllde på. Det vart bra men dom klantade sig lite vid infarten där dom fyllde igen ett avrinningsrör för diket. Ingen stor grej så jag fixade det själv.
akhagen: Hej! Bor nu i ett icke underhållet hus från 60-talet. 3 st stolpar framför huset bidrar till funkiskänslan (som tänkt att lägga tak på för uteplats). Stolparna är gjutna i rejäla betongplintar, MEN JÄRNEN är helt genomrostade. Det har legat jord upp över betongen och fukten har stannat där. Jag tänkte gräva ur lite, kapa till ett gjutrör och fylla på en "plätt" nästan upp till
rocknroger: Hej på er alla! Tack för era synpunkter! Nu är vi i stort sett klar med vår omdrännering. Detta har hänt: Efter lite e-mailande med förra ägarna så bekostade dom den ca 15 meter långa sträckan som jag fick göra om. Lite knorrande vart det då jag begärde 30.000:- för hela jobbet. Man hade som motargument till mitt bud att dräneringen runt hela huset hade kostat 35.000:- (år 2006)
robowich: fyll upp med 0-90 eller 0-150 0-90 är mycket mer lättjobbat. Glöm inte att padda!!! Typ en 450 kg padda och mellanpadda varje 40-50 cm. En 450 kg padda slår upp till 55 cm beroende på fukthalten i materialet.
Nyckelmossen: OK. Jag kallar dem för (400:a brunn med sandfång ;)). Det går aldeles ypperligt att ansluta dräneringen och takvattnet mm, till brunnen och ha ett gemensamt utlopp till diket. Kom i håg att sätta nångra spolbrunnar på dräneringen, men det finns gått om trådar som handlar om dränering så det är bara att söka :).
Moltas: [citat] Kompromissen verkar som en god ide, då kanske det räcker att man lägger isolering ca 0,5m under mark och ändå få hyffsat resultat. Vi har varit inne på det här med att frilägga småbitar , forma å gjuta. Allt för att få en rak sida att lägga tex isodrän mot. Men det känns som ett hästjobb. Ett annat alternativ är mer liknande ditt där vi tänkte gräva som en brant
Nyckelmossen: Det är inte nödvändigt. Men lägg gärna fiberdukt runt dräneringen, så det inte följer med så mycket partiklar in i dräneringen och makadamen. Räcker bra med klass 2.
Mats: sant. För mig var det onekligen enklast att göra det i ett svep iom att jag ändå grävde. Mina ligger nog närmare frostrisksdjup också än vad långa plint gör :)
Kire_78: Tänkte dra kallvattnet i PEM-slang och lägga denna under isoleringen och dra Varmvattnet i PEX-slang ovan isoleringen dim på PEM 16x12 och 18x2.5 på PEX, rätt tänkt? mvh/Erik o Annemi PS. jobbar fortfarande på skisserna..... DS. TILLÄGG: XPS eller EPS? på isovers hemsida finns en modell med XPS i botten och EPS ovanpå. Funderade på om man kunde lägga 50mm XPS först och sedan 150 mm
trojlee: tror nog 120kkr är närmare sanningen. Jag tog offerter på min garageplatta å¨40kvadrat och dom ville ha mellan 100-120kkr för den utan utgrävning och dränering. Beslöt mig då för att göra allt själv så då fick jag platta med golvvärme, shunt + 2avlopp för ~30-40kkr med allt...isolering, armering osv..... det är dyrt att låta ngn göra det och ju mindre plattan är destå
anaitis: [citat] Plattorna gör ju inte att det blir våtare. Det är samma mängd vatten som kommer nu med regnen när du har plattor som innan när marken var bar. Skillnaden är bara att vattnet rinner bort via fogarna så det syns mer. Fogarna kan då se våtare ut än vad marken gjorde förut. Inget att oroa sig för.
zoom: Byggarna som murade och putsade vår grund putsade dagen efter murningen, så det är bara att putsa på !
Bob_the_builder: Det är alltid bättre att isolera på utsidan ur fuktperspektiv. Varför inte bara isolera och putsa utsidan?
MathiasS: ....och jag skulle isolera på utsidan och sedan försöka putsa på isolerlingen, allt för att slippa invändig isolering. På insidan kan man istället regla upp med plåtregel. Och vill man inte göra på detta vis så gör man som ktm250 säger, för ktm250 har alltid rätt.;)
anaitis: Mkt vanl konstruktion från den tiden. Tror inte att muren fortsätter under den synliga betongsörjan
gnilrub: Ser bra ut strit. Företaget besta har en ritning på sin hemsida enligt bilden nedan. Verkar bra tycker jag fast jag tycker det borde vara en gjuten sula under lecablocken. Men det kanske inte behövs om man armerar mellan blocken och har tillräckligt breda block. Min farsa bygger en hus i Finland på platt mark med berg strax under. Dom som har gjort grunden åt honom har gjort ungefär så