Grund & Markarbeten
nanowire: Jag håller precis på med detta i vår källare. Skillnaden är att vi inte har några upphöjda golv och att väggarna var gipsspacklade och målade med oljefärg... jävligt drygt att få bort men nu, 150 kg slipdamm senare, känns det ändå som om det var det värt det. Jag rekommenderar inte att du knackar bort all puts. Betydligt enklare att putsa igen hålen efter det som satt löst än
fredda_p: eftersom det är relativt kort sträcka från mark till rör så skulle jag gräva upp utvändigt och lägga in en isodrän skiva med hål för inkommande rör på utsidan. Detta borde göra att ev. vatten plockas upp i isodrän skivan och släpps ut under inkommande rör. /Fredda
importensketsig: Hej, Har ett Älvsbyhusgarage F30 ca 6x9m med grundkonstruktion kantbalkar på pelare. Dessa garage levereras och monteras alltså med väggar och tak, men inget golv. Ganska precis som krypgrunden för bostadshusen deras, men på balkarna är det alltså bara syll och väggar, inget golvbjälklag över ytan. Sen gjuter man "inuti", har ju så att säga en färdig gjutform. Enkelt uttryckt är
lillfisken: Hej igen! Har du timmer stomme i huset? Har du tänkt göra något åt väggarna? Regla invändigt/isolering/ångspärr...
Henceh: Klurig rubrik må jag säga. Men så här är det iaf. Håller på med lite dränering runt garage. Har fått många bud om att membranunderlaget (gummiasfalt) inte riktigt ska torka utan ska mera vara som "karlssons klister" innan man bökar dit membranet? Jag får inte riktigt ihop det. Trodde mera att membranunderlaget fungerade som en primer.. En riktig nöt för mig att knäcka nu när
da_vuk: Hej. Har en tomt som jag köpte för ett par år sedan som en liten investering. Det är dock inte förs nu som jag bestämt för att äntligen bygga en kåk och då hoppas jag på lite tips härifrån. Har kollat lite i forumet här och ibland har man sett lite tvivelaktiga priser på tjänster som folk köpt men jag hoppas att någon som nyligen byggt eller håller på och bygger kan dela med
TMC: Hej igen, Senaste dygnets värden ser ut så här: Drifttid avfuktare 20:22 (kontinuerlig fläktdrift off) Krypgrund 18,4 grader, 68% RF (börvärde 60% RF) Ute 12,8 grader, 76% RF Inne 20,0 grader, 56% RF (börvärde 20,0 grader, men VP aktiveras ej!) Dygnet före dess såg ut så här: Drifttid avfuktare 20:13 (kontinuerlig fläktdrift off) Krypgrund 18,3 grader, 64% RF (börvärde 60% RF) Ute
nino: ecsnila Det beror på vilket spackel du använder vissa klara från 0-10mm vissa från 5-30mm sen finns det spackel som du kan lägga upp till 100mm med Kanske behövs det 2 spacklingar en med grovavjämning och en finspackling... Är det jättedåligt gjutet så blir största problemet vid stomresning då det måste pallas under på syllen är huset redan rest så blir nästa problem med dörrar
Mats: Beror i ditt fall på hur lång dräneringen är och hur den ser ut. Räkna med att du når 10-15 meter med en rensslang
CalleBygger: Bra tips! Mitt husföretag föreslog 50 mm säkerhetsavstånd ner till golvvärmen. Intressant med betongkvaliteterna. Ska sätta mig in i detta! /Carl :-)
John J: [citat] Kan lägga upp bild så småningom. Nu i eftermiddag så har de satt på 180 rören och fyllt den till ungefär vattennivån med betong. Stålet går ner i berget 50-60 cm och jag antar att de armerar i rören i morgon då det fyller den sista betongen. Sedan fäster de limträt med klämmor. Tror denna lösning är nödvändig här ute för de flesta som bygger nu gör så här. Isen och
J.N: Tack för svaren! Är lite kluven till vad som är bäst. Det första hon nämnde satte sig i början på 70-talet när det byggdes och står i annonsen. Detta andra, som är i toppskick så vitt vi kan se utöver sättningen, verkar ha uppkommit under senare år och varken ägare eller mäklaren valde att säga något om det... Går vi vidare så blir det definitivt med besiktningsman.
nikke: jag fick rådet som jag skrev här över, att låta de båda byggnaderna "flyta" fritt... men som sagt jag är ingen snickare.... har ju nästan gjort tvärt om, bygger krypgrund intill ett hus med källare, ska använda antingen takpapp eller dylikt för att skilja dessa två byggen, det var det snickaren jag pratar med sa att jag kunde använda....
anaitis: Lite mer om täckskikten! Pratade med en yngre kollega i fredags. Han är mer up-to-date inom området. Han visade mig vad som gäller nu: Alla beteckningar har naturligtvis ändrats! Exponeringsklasserna har ökat i antal, tror det var minst 7 klasser. Det fanns väldigt tydliga beskrivningar av när resp klass skulle användas. Livslängdsmåttet finns kvar och motsvarar (återigen fritt från
grävaren: I december, har betongstationen litet att göra = kort leveranstid. Titta på väderrapporten, blir det töväder ringer du och beställer omgåendeleverans av vanlig C25/30, utan tillsatser. Det är min erfarenhet, det går att lura naturen men är lättareoch billigare att följa vädrets makter.
Mats: Låt det också gärna vra grusat ett år innan du asfalterar det. Även om man vibbar noga kommer det att röra sig lite första året
pette: vet du om det ligger makadamm eller annat kapillär brytande. det är ju rätt så väsentligt vad gäller om det kan komma in fukt den vägen. det låter som att det är någon köldbrygga melan lättbetongväggen o plattan. Har nån liknande papp i min kåk mellan vägg o golv. Alla rekomenderar en ändå att ha typ system platon eller dylikt under ditt nya golv i källare
mattias_75: Ahh, kanske är det här man ska använda krypgrunden till..så slipper man höja golv o tak :-) http://gizmodo.com/5060896/disappearing-pool-table-adds-secret-agent-awesomeness-to-your-game-room
öland: Ja det är färdigt och vilken vinst hela huset fick. Skitigt var det och man förstod inte att man skulle kunna bo här då vi höll på. Vi hade en betonghåltagare som skar genom väggen. Lycka till
Beppo: Jag är ju ingen expert men jag har just genomlidit det här med bygge av garage. Nu har jag ju iofs. 300mm i plattan och golvvärme men skulle jag skippat golvvärmen så skulle jag iaf. stoppat i 100mm hur som helst. Det blir inte lika rått på golvet då. Isoleringen i väggarna skulle jag slabba på en 45 på tvären och stoppa i ett lager till då det kostar typ 10k extra i material på sin
scenic46: Frågan anger inte hur grunden skall byggas. Platta på mark? Eller vad? Enklast gör Du om Du letar efter de olika fabruikanterna/ leverantörerna för grundläggning med cellplast. En skillnad finns jag ser direkt. U-element har sällan färdigt utvändigt ytskickt. L-element har oftast ytskickt. Slutligen skulle inte jag som byggkonsult kunna dra slutsatser utan att ha sett ritning, sektion
anaitis: En halv meter sprängsten räcker alldeles utmärkt för att hålla eventuellt vatten i groparna på bergets yta borta från grunden. Ni ska säkert ha ett lager makadam också ovanpå sprängstenen.
Tommyboy: Min tanke är att sätta 50mm cellplats på krypgundens innervägg för att sen slänga på ett lager 45mm tex roxull, vad tror Ni? Det blir ju en slags varmgrund....
Bodtomte: Har nu knackat bort det tunna lösa lagret, skyfflat ut all gammal bråte som låg som fyllnad. Gjutit en ny platta på de gamla coh nu ligger det klinker på. Känns som det blev bra, men uj uj vilken tid det tar när man inte har mycket fritid. Klart slut.
bergstrollet: Vid golvvärme i garage rekommenderas 200 mm cellplastisolering. I mitt garage har jag 120 * 45 i isoleringstjocklek (165 mm). Ångrar att jag inte byggde med 170 reglar istället (215 mm isolering).
bearpower: Vi har källare under halva vårt hus då det är i etage. Under vardagsrum så är det ett utrymme men dert finns inga inspektionsluckor att kika in där i. Men om vi då ska dränera om detta huset, vilket också är ett radhus. Då kan vi ju aldrig komma i från fukten från den sidan. Om vi inte slår hål på den väggen och gräver ur där inne och dränerar där också? Känns lite