Grund & Markarbeten
Mats: 3-4 m3? 10 cm platta på 12 m2 blir 1.2 m3. sen ska man ha lite till voter också men lite grovt 1.5-2 m3. som jämförelse så räckte 3.5 med marginal till en 25m2 platta med 30 cm breda voter
pinebar: [citat] Ja fast om grusbädden under den nya plattan är riktigt djup, d.v.s djupare än den befintliga dräneringen så kommer den ju att fungera som en stenkista för en del vatten. Sedan beror det ju på hur mycket vatten det egentligen finns om den volymen räcker eller inte.
mdtl2010: Lät muntersen gå en timme,höll på att brinna upp.Värmeelementet verkar funka ypperligt,fläkten stod still...jävlar...ska visst va en konding som styr fläkten? vilken ....hörde att man kan bygla,så att flåkten går hela tiden utan avfukning? Tacksam för svar, olika teorier eller bilder över kond.bygling
Chest: Jo det är sant... Fast i detta fallet så rör det sig om "de billiga" 350 mot "de billiga" 200 så det är nog sak samma. Irriterande bara att man frångår det avtalade utan att meddela mig. Hade man frågat så... Tack för inputen!
jhenrikj: [citat] Nej det inkommande vattnet är redan inkopplat, men det såg likadant ut. Det svartblå är från fasadskåp till elskåp i tomtgräns (där även fibern ansluter) så något vatten är det inte. Kollade stockholms och jönköpings info om hur kabelgravar ska se ut för villor och där är kablarna färgkodade Gul för el, orange för tele och blå för fiber. Men vatten är det iallafall
XLM: Ingen som ha varit med om nåt liknande projekt förut? Jag ha läst lite och funderat, tror det blir att mura en vägg i lättbetongblock vid stenväggens högsta punkt. Då blir det en varierande luftspalt bakom, är det fördel att ha en luftspalt där eller kan man isolera det med någon form av lös isolering? Vad är lämpligt till det, lecakulor eller finns det nåt bättre? /Kenneth
chabby: Nu vart det dubbla 170 hoppas det duger! tack för hjälpen!
Magnus_Andersson: [citat] Nåja, du behöver inte vara speciellt imponerad.:blushing: Det är bara en vägg som jag dränerar. Resten får vänta pga veranda som är i vägen bland annat. Jag uppskattar att jag jobbat mellan 40 och 50 timmar. Har hållt på sen mitten av augusti nån gång. Den mesta tiden har gått till att gräva så klart. Lägga rör och sätta upp isolering går ju ganska fort tack och lov.
Fotografen: Glöm tomten, Östergötland är stort så varför lägga ett par miljoner på att bygga en kåk på ett gungfly??
Uffe_74: Hej alla experter jag har ett problem som jag hoppas att någon här på forumet kan hjälpa mig med. Vi ska isolera vårt förråd och göra om ca 50% till boyta och öppna upp till resten av huset (förrådet är vägg i vägg med huset) och den kvarvarande delen ska vara ett varmisolerat förråd. Hur ska vi isolera golvet? Som värmekälla funderar vi på element alternativt golvvärme. När
sloken3: Tänkte precis fråga samma fråga i forumet .. Tänkte fråga hur fick ni fast cellplasten ?
frisken: Hej Vi håller på att installera vattenburen värme från det andra huset på gården till hjälp har vi en rörmokarfirma ... som jag visar nedan gärna gör grund arbeten också ... HJÄLP! Du skulle på en annan sida av huset dra in en kulvert under huset ... Har ingen bra "innan" bild men tja, det var tätt mot huset och mot marken ...
cederbusch: Låter som marken inte gör sig av med vattnet. Lutar tomten ev mot huset? Då får ni plana ut den, helst få den att slutta från huset. Leder ni bort dagvattnet ordentligt så det inte samlar sig där? Om inte kan ledningar läggas ner eller slangar som leder bort vattnet från huset. Den sista, och dyraste, åtgärden är att dränera huset så att vattnet rinner bort.
gg30: Vi har ett gammalt torp från slutet av 1800-talet och har fått riva upp hela golvbjälklaget pga fukt underifrån. Häng- och stuprännor saknades och tom marken hade legat emot huset (panelen) i flera år. Har åtgärdat detta plus lagt en dräneringslang runt huset. Nu funderar vi på att lägga plast på marken i torpargrunden, men är osäker på hur man går tillväga. Får man lägga
Bödde: Jo, det är väl skillnad på kant till ett land och en trappa i fråga om hur hållbart man ska göra det, men det löste du ju ändå!
saturnus: Jo det är rätt att Du får bygga upp bädden, så att garaget kommer över vägens nivå, man kallar detta sockelhöjden, som bör vara minst 150mm över närliggande väg. Fråga någon entreprenör som sysslar med grundläggning, vad som finns att bottna med = kross = 0--100 eller liknande för att hålla kostnaden nere.
Hå_Pe: Att laga en gammal husgrund är inte det enklaste har jag förstått. Alla jag har frågat har olika åsikter om hur det skall göras bäst, men ingen vill egentligen stå för resultatet. Det löste sig i alla fall genom att jag använt Gullex Murbruk B både till att laga håligheter och därefter till att klä muren. Min teori är att bruket inte inte borde vara för hårt men ändå
Zunken: Hej! Vad för matrial bör jag ha mot husväggen bakom fuktisolermattan? Jag måste fylla upp med grus en bit upp mot husvägen för att täcka VA lådor och dagvattenrör. Har tidigare legat en septitank på 3kubik på en sandbädd i en utbyggnad från huset. Håller nu på att riva den och gräver bort all fuktig sand och ner mot plattan. Fanns ingen dränering alls. Problemet är att det
hokanp: [citat] Ja garaget är ihopkopplat med dessa tankar. Dräneringen från huset är kopplat på avloppet.
ivar40: Hej ! Nu har jag borrat och monterat runt om hela stugan ( 53 kvm ) alla plintar rejält nedgrävda och bör vara stabila både kälen... MEN, det är tre plintar som skall stötta upp mitt under stugan. Jag kommer inte åt med borr och gräva med ca 50 cm utrymme är hopplöst. Jag satte dom direkt på marken i vintras ( provisoriskt ) men dom sköt ju naturligtvis upp som attan och jag fick
ankan_84: Hej, har idag påbörjat en eventuell dränering och borttagning av dörr. Se bilder.... Ska som sagt mura igen dörren med lekasten och sedan dränera och lägga igen hålet. Har tagit bort en bit av trappan för att kunna komma mellan med dräneringsslangen, men jag har inte riktigt klart för mig hur jag ska koppla ihop kalaset. Har bilat fram två rör i backen (just nu syns bara ett p.g.a.
bobbo77: skär till kanterna med ca 20cm marginal och placera ut lite större stenar över plasten skarvarna kan du ev tejpa men det är inte nödvändigt ha bara rätt överlapp. att fästa plasten upp på kanterna ser jag inget behov av
Knuttan: Energiförbrukning är kanske något att beakta. Från ca 10-12 plusgrader och uppåt kan Woods avfukta mer per förbrukad kwh än Acetec. Ju varmare desto mer fördel till Woods. Till skillnad mot Acetec som blåser ut en massa varmluft vid avfuktning stannar dessutom all energi inne i källaren med Woods, vilket innebär att du bör få en varmare källare med Woods. Det som Woods helt saknar
jtl: [citat] Jag hade alla gånger satsat på en utvändig isolering. 10+10cm under marken så skarvar kommer omlott. Hur mycket du kan sätta ovan mark beror på hur långt fasade sticker ut utanför källarväggen. Invändig isolering är ok för den del som inte kläs med isodrän utvändigt men givetvis är det bästa att få allt på utsidan. Isolering invändigt (överallt) skulle jag aldrig
chabby: Singlet lägger du först sen plasten! alltså inget ovanpå plasten!
oshu: Tack för hjälpen! Nu har dock budgivningen sprungit iväg från 3100' till 4200' så det tåget har gått... Jag lägger väl upp nästa fråga 2011 när och om ett liknande hus dyker upp igen.
Mats: För att slippa gå ned på frostfritt så kan man ju då som sagt lägga markisoleringa ovanför rören. Har för mig att man brukar räkna med att en dm markisolering motsvarar en meter grävt djup. Dock var det så länge sen så jag är inte helt säker.
bränski: nä. fiferduk bör du lägga ändå, under hela plattan och iaf 1 meter utanför kan jag tycka... gräv bort lite av grusen, och lägg fiberduken och sen på med grusen igen. visst det är jobb, men allting kräver jobb
egl: Nu gissar jag utan egen erfarenhet. Men förutom det du själv nämner med vatten, så kan det vara viktigt att de fixeras i alla ytterkanter så vandring av stenen inte uppstår när du kör på den mm. Är du med på vad jag menar? /Erik