Fasad
huggan: Isovers ar 31 i lambda, inte u-värde. Lägre är bättre. Om du vill veta u-värdet så får man dividera isoleringens tjocklek med lambda värdet, sedan delar du 1 med detta tal. Då har du u-värdet. Jag skulle nog bara gått på pris, eventuellt kollat lite på monteringsinstruktionerna också för att se vilken som är smidigast. Sedan kan man välja vanliga skivor och regla upp, givetvis
Kalle_A: Det låter som om du ska byta all panel och i samband med rivningen se till att kontrollera att väggen är rätt byggd eftersom ni hör ljud igenom väggen. Finns någon brist är det nog lika bra att åtgärda detta när panelen är borta.. Det går nog även utifrån se om det är rätt gjort bakom inre skivorna så att det blir rätt utifrån fuktperspektiv. Det finns olika sätt men det är
MagHam: Man får väl ställa den lilla sämre isolerförmågan i relation till vad det kostar att göra om alltihop. Förmodligen tar det 100-tals år innan det "betalar tillbaka" sig.
Hoffmeister: Hej! Återupptar denna tråd. Var ute och tittade på min lagning, men insåg att när man knackar lätt på lagningen så ser man att den rör sig. Det känns lite ihåligt och går att knacka loss. Verkar inte ha gjort rätt. Får väl knacka bort och testa laga igen framåt våren. Men om jag måste knacka bort ända in mot fönsterkarmen, kan jag då laga med puts ända in mot träkarmen
slaskman: Jag hade tur, den gamla oljetankens påfyllnings och avluftningsrör passad både i plats och dimnsion.Slitsad rörisolering på slangarna passade perfekt.
Valkyr: Max 30cm. Men 25 brukar vi sträva efter att ligga när vi bygger. Ofta vill snickaren ha en konsol på insidan, så spiravståndet blir 50-55cm plus en 30cm konsol. Mvh Ställnings-Tobbe
Anna_H: Tips: Om elementen är i nisch är det bra (oavsett om man täckt för eller inte) att ha ventilationshål i fönsterbrädan, inte minst för att undvika kondens på rutan.
Kyleman: Tackar för svar, jag känner till det mesta som skrivits men har någon en aning om vad det kan kosta? Grov uppskattning?
ParOscar: Ja jag vet inte så det är därför jag är fundersam kring detta :|
MagHam: Jag står med en färdigputsad omålad fasad som ska få färg till våren då det hann bli för kallt för målning nu i höstas. Det är revetering med stänkputs gjord med Webers hydrauliska kalkbruk 109,158,148. Förra gången jag gjorde ett sånt projekt så målade vi med Beckers silicatfärg med mycket gott resultat. Funderade nu mest på om det fanns ännu bättre alternativ än Beckers.
smurfen72: Ställer du stående 45 mm reglar mot den nedre regeln lär den inte kunna vika sig och ytterligare förstärkning behövs inte.
Paxman: Ja, det är lite sent...sen skulle jag behöva har en byggställning varje gång granen skulle upp/ned. PL400 är ju grymt bra men det skulle inte klara att hålla granen på plats under tiden det härdade. Och smältlim på tegel tror jag inte är så bra om man inte vill har spår kvar...vårt tegel har dessutom räfflad yta och då skulle det nog vara i princip omöjligt att få bort.
Oldboy: Hur har det gått? Avsågad panelskiva når inte ända upp till regeln fönstret står på, kanske pga fönsterbleck? Kanske har jag missuppfattat, men nog ska en fasadskiva fästas mot regel på alla sidor, och inte ska det finnas någon oskyddad glipa in i väggen? Oavsett hur fönsterbleck ser ut och fästs så ska det väl ändå vara täckt med fasadskiva under? För mig låter det helt
davore: Ska in på Weber och se vad det finns. Jag kommer agera byggherre under arbetstiden och är faktiskt inte speciellt orolig för utseende. Viktigast är att branchreglerna följs. Någon har sagt till mig att det går att putsa direkt på tegel på grund av att jag redan har en luftspalt och inte behöver isolera på något vis. Jag känner själv att det inte hade varit en bra lösning, men
TobiasA: Hej! Har ett äldre hus med en trolig plankvägg som stomme. Ska begära in offerter för rivning av tegelfasad, tilläggsisolering och putsning med Sto ventec system. Har någon en uppfattning om vad detta kan kosta / kvm? Totalt för Material och arbete ? Eventuellt exkl rivningen då jag kan göra den själv. Det rör sig om ett 1,5plans hus med ca 190kvm väggyta. Tobias
Catarina Karlsson: [citat] Bra ide! Men alla som jag sett har varit dragna längs ytterväggen. Jag ska höra med teknikern om det. Tack!
raggarrune: Hej, Är intresserad av ett gammalt hus som förmodligen är byggt av lersten och klätt med en tegelfasad någon gång på 80 talet. Vid ena hörnan har det spruckit. Vad kan detta bero på? Vet ej hur länge sprickan varit där. Är detta någon fara eller räcker det med att laga sprickan? Mycket tacksam för svar Markus [bild]
harry73: Jag gillar inte den spricka Berätta lite mer im huset. Har ni dränerad oo, hur gammalt är Hur länge finns sprickan där och hur ofta repareras Hur ser tomten ut? lera? Höjdskillnader?
MagHam: Jag har gjort det. Full reveteringsomputsning. Kostnaden påverkas säkert av vilket system du använder enstegs- eller tvåstegs o s v. I sin enklaste form, om underlaget är bra, så är minimum nätmatta, fästen och kalkbruk. Men i runda slängar total omputsning utan andra extra åtgärder: 500:- material (minst) + 1000:- i arbetskostnad per m2
MagHam: Varför det? T ex Weber har i sitt system rekommendationer om vilka grundningsbruk, stockningsbruk, slätputs och ytputs som passar bra ihop. bruken har olika ballast och fibertillsatser för att fungera optimalt i de skikt de appliceras. Ingenstans har jag läst rekommendationer att blanda lite själv för att "det är bra". Förmodligen blir det inte något allvarligt fel om man skulle råka
tapaza: Hej Min entreprenör har lämnat en bit av min fasad oskyddad i väntan på puts. Det har varit så här nu i 2 veckor. Enligt entreprenören "ingen fara" men mer orolig själv, hur stor är risken är fuktskador? Regnat rätt bra. Tanken är att de ska lägga en plåt på balkongen och sedan putsa fasaden. [bild]
Erik56: Hej, ifall någon vill veta hur det gick: Det var tydligen den hantverkare som var här och tittade som inte kände till att tunnputs-system existerar. Han hade bara jobbat med tjockputssystem och trodde därför det var fel gjort och att det var dolt fel. Min lärdom här är alltså att inte hetsa upp sig över saker innan man fått en andra och tredje åsikt om saken. Det är alltså ett
sinuslinus: http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/weber_socklar_leca-betong_arbanv_01.pdf
KnockOnWood: [citat] PL400 + en fogspruta http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/konstruktionslim/konstruktionslim-504035/ http://www.jula.se/search/?query=fogspruta
Wehlen.M: Sant att det inte är diffisionstätt. När man bygger nytt så måste man plasta och få det tätt om man isolerar med mineralull, men med cellulosa så kan du köra diffusionsöppet då isoleringen kan ta upp och avge fukt som inte mineralullen kan. Så frågan är om fukten vandrar i väggen för att sedan "fastna" i mineralullen längst ut?
Rödgul: Hej, Har stött på ett problem. Ska riva min gamla panel och byta till ny och i samma veva tilläggsisolera. Problemet jag märkt nu är att bärlinan för altanen ligger idag direkt under befintlig panel. I mitt fall kommer jag bygga ut 50mm isolering med vindpapp samt spikläkt 22m. Det innebär att bärlinan som sitter fast i husgrunden hamnar innanför panelen samt direkt mot isoleringen.
oceanis: Jag tror inte man ska räkna med att den underliggande fasaden är i sådant skick att den går att använda om det var tanken. Om man murat upp någon form av halvstens skalvägg/bekädnad utanpå en fasad av Helsingborgstegel måste det finnas en orsak. Om det gjordes på 60-talet hade inte oljekris och energikris hunnit sätta igång fenomenet med tilläggsisolering i någon större omfattning
Strip: Ska den inte vara hyvlad kan du väl fixa det på random byggsåg?
nemlan: [citat] Täcklasyren är oftast i såpass tunna skikt att den inte "drar" så mycket (en vanlig anledning till flagning är att gamla färgskit inte orkar bära nya). Dessutom är även de vattenburna täcklasyrerna mer eller mindre alkydbaserade, så de är motståndskraftiga mot fukt även om det finns små sprickor i tidigare skikt, och så har de den "självventilerande" egenskapen.
KnockOnWood: Jag/vi bytte ut gamla Sidiplattor (eternit = asbest) mot 80 mm isolering och ny stående träpanel med kubbläkt för länge sedan, år 1982 - 1983. Då var vi relativt unga och energiska, men det hela komplicerades lite av att vi fick en dotter hösten 1982 :thumbup: Nåväl, jag gjorde nästan allt jobb själv, med vanlig hammare och enkel handcirkelsåg. Då fanns inte kap/ger på kartan. Inte