Byggmaterial & Byggteknik
Mats: Jag brukar försöka med polygrip och skruva ur dem igen. Annars rekommenderas fängelsekundernas favoritverktyg, dvs bågfilen :)
discgolfaren: Har även hört av andra att limma bör fungera. Så får det nog bli.
alacs: [citat] Ja, det *lutar* åt att vi gör som du säger. Ska som sagt fixa ett laserpass för att bättre se hur det varierar över de 4 meter det rör sig om. Är det primärt i ena kanten gör vi kanske korrigeringen som du säger. Mjukfog ska vi ju ha hur som helst - den får bara inte bli orimligt hög på delar av bänken.
strb90h: Hela huset är utvändigt omdränerat och isolerat med Isodrän och ny dränslang, fiberduk etc enligt konstens alla regler. Jag vill även vinna lite takhöjd eftersom det bara var ca 185 cm från golv till tak innan jag bilade ur golvet. Rummet ligger i en del av en källare som är byggd 1955 och där det inte finns några angränsande rum utom längs en innervägg. Denna innervägg gränsar
katrinj: Hej Vi håller på att göra i ordning ett garage i en ladugård. Utrymmet är 7,20 * 8,40 invändigt och ytterväggarna är ca 40 cm. Ovanpå detta utrymme finns ett loft. Loftgolvet består av golvåsar (150 * 200) med en meters mellanrum, som vilar på ytterväggarna samt en träregel (200*200) som ligger i taket i det utrymme som ska bli garage. Denna regel stöttas i dagsläget upp av en
martinlarsson72: Har nu även kört på glasfiberväv, och hoppas på att det skall ge en lite tåligare och snyggare yta. Skall bli intressant att se hur allt blir när det är färdigmålat :-)
fsn: [citat] Kanske det?? Är det lämpligt/möjligt att flytspackla 50mm och skall det i sådana fall armeras?
strb90h: Hej! Det finns många bud på hur man skall lägga tätskikt i en källare med tillskjutande markfukt. En variant jag hört är att endast täta i duschen och ca 30 cm utanför, samt längs alla vinklar mellan golv, vägg och hörnor. Sedan skall man lämna resten otätat för att tillåta fuktvandring. Vi skall gjuta ett nytt golv med vattenburen golvvärme. och med rejäl dränering och
strb90h: Hej där! Finns det någon som kan tipsa om hur man räknar ut dimensionen på en HEA-balk eller motsvarande för en omfattning inomhus. Ingångsvärdena är att vi bygger en punschveranda/matsalsdel på 2,5 X 4,5 meter mitt på långsidan på vårt befintliga hus som är 12,5 X 7,3 i ett plan. Jag vill om möjligt ta ner lasten från takstolarna som spänner över huvudbygganden (7,3 meter på
Larsa: Att bygga på klinkers ser jag inget problem med. Däremot kan det bli lite problem med trägolvet eftersom det behöver kunna röra på sig.
Carolin: Har putsat en skorsten, typ kvastning. Jag undrar om det går att ytbehandla den på något sätt så att man ser putsen. Olja lacka eller vad finns det man kan använda?
bygganders: Bara en tanke. ALLT som sitter i närheten av en fläkt blir ju fett. Kanten på en gips skiva suger upp vätska. Aven om du sätter någon slags list över så skulle jag tex måla kanten först. Annars kanske skiva löses upp.... Vet inte om detta är rätt mern det bara slog mig... Anders
Renato: Ingen verkar va intresserad, Finns mycket i gratis på nätet. Iaf, Platonmatta på golvet, sen plåt reglar på väggen. Huvudsaken är att levande mat ska inte ha direkt kontakt med antigen golvet eller ute väggen. Besök byggvaruhuset internet sidor o hämta gratis brochur ...
Ilam: Nej, nej, nej!, måste jag protestera! Torpargrund ska vara så torr som möjligt, vilket ofta är svårt pga av markfukt m.m. Luften som är stillastående i grunden värms upp något av värmeläckage från huset, gärna en murstock som har sin bas i grunden. Varmare luft kan innehålla högre andel fukt än kall luft, innan fukten kondenserar mot trä m.m. (begreppet relativ fuktighet RF). Dvs
Ilam: Hej! Har en uppmurad mexitegelvägg från 60-talet bakom kaminen. Väggen är bredare än murstocken och är enligt bedömning enbart där för "prydnads" skull. Skorstenen o väggen sitter (såklart) mitt i huset, så det är inga temperatur/fuktighetsskillnaden bakom/framför väggen. Väggen är mycket grov i strukturen, relativt djupa fogar och mexiteglets riktigt grova yta. Jag vill nu putsa
smidifix: skulle oxå lagt direkt på utan gips, sägs ju att gips dämpar värmen lite!!???
Apprentice: En källare på 20kvm kan ju också vara ett alternativ. Eller inreda garaget.
SJW: Vad får det vara under våtrumsskivan? Kanske man då måste riva bort spånskivan i alla fall, lite synd. Men kanske man kunde spika på råspont 22mm eller hellre 27mm över hela och på det sättet stabilisera upp det hela. Råspont brukar ju inte vara så dyrt. Annars får man kanske spika och skruva nya regler med 70mm fast i de gamla. Men detta är ändå lite struligt då man på vissa
sccarber: Vi har fått tag i med konstruktören nu, och han sa att vi måste använda PL400, polyuretan är inte godkänt. Så det löste sig!
yens: Jag sänkte ca 15 cm med plåtreglar, och såg till att sätta "hattprofilerna" så att alla skarvar hamnade över en sådan, på så vis blev det stabilt. Jag satte dem alltså enligt de instruktioner jag fick så att kortsidorna är skruvade i en hattprofil, medan långsidorna bara är skruvade ca var 30:e cm (hade alltså cc30 mellan hattprofilerna). Det blev stabilt och bra, efter 15 månader
Mats: Ja. Bygglovet krävs oavsett var du sätter det (möjligen med undantag för icke stadsplanerade områden men det vet komunen)
ottot: Jag köpte en för några månader sedan som jag har satt upp, då fanns det ingen information om vilken kvalitet det var på dom på hemsidan och kundtjänst visste inget heller (men nu står det ju på hemsidan att det är LK30/L40). Men när jag åkte dit så var dom ju stämplade med rätt stämplar så jag slog till (dom som jag köpte kom inte från Moelven, men det var någon annan känd
anaitis: Det är den fuktkvot ett material intar vid en viss given fuktighet i luften. Luftfuktigheten anges ofta som relativ fuktighet vid an viss temperatur, på så vis anger man också den absoluta fuktigheten (RF är lättare att mäta!).
anaitis: [citat] Om du tar lite större fraktion behöver du mindre inblandning av sand. Påverkar även hållfastheten mindre. Det var vanligt förr att man lade i sk sparsten för att minska cementåtgången. Detta var grövre stenar som passades in där det gick. Ofta gråsten.
imported_peter: Jag har putsat mina betongväggar med vanligt cementbaserat putsbruk, det är lite knöligare att arbeta med och kräver lite mer träning innan man vet hur man skall göra än gipsputset. men det är inte speciellt svårt. kolla här: http://www.coop.se/upload/modul/coopse/vh-utomhus/putsa-vaggar.pdf och här kan du kolla lite mer info angående gipsputs:
Bnicke: Tack för feedback! En timme eller två kan jag stå ut i dammet, med mask och skyddsglasögon. Var rädd för att man skulle få nöta i flera timmar med en 10 kilosmaskin ovanför huvudet, pust. "raster", vad är det? Jag ska jobba ;) Rummet är betongrent nu, ytskick på väggar och golv kommer på plats senare. Dörrhål kommer att plastas och tejpas för. Så jag är inte rädd för att
andersmc: Plywood är det säkert inte, men kanske masonite. Har du undersökt vad som finns bakom masoniten? Det kanske redan är en vägg av råspont där. Det är ju inte helt ovanligt i äldre hus.
Nene: Anledningen till att jag helst vill undvika flytspackel är: 1 det befintliga golvet är jämnt och fint 2 jag har aldrig jobbat med flyspackel (ok, jag kan ju leja bort jobbet) 3 kan man vara säker på att flytspackel är ett ok material idag, ingen risk för farliga emissioner? Jag är inne på platon yellow line (plastmatta med nabbar, bygger 3 mm) som fuktspärr mot betongen och