Byggmaterial & Byggteknik
Wand: Hmm vid närmare titt så upptäckte jag att jag måste ha fått solsting :) om någon vill så kan den här tråden raderas ;)
magnu: Det jag föreslog var att förstärka de befintliga reglarna med ett 25mm x 25mm kvadratiskt stålrör. Lägg inte några stora pengar på det, prova med den ena takregeln först och se vad som händer. Du får höra efter med en stålfirma, som har sådant på lager vad det kostar. Men röret är nog inte gratis. Jag undrar om det finns något sätt att fastställa vilken dimension man behöver?
KungAnka: Sätt en tunn regel inuti skåpet som du skruvar fast från skåpets utsida innan du sätter upp det. Nu kan du bomba i hur många mollysar du känner för och pricka reglarna med vanlig skruv. Mitt gamla kök (byggt 69) var gjort på det viset. Givetvis målar du regeln vit.
nimhed: Jag tycker 8 plintar låter rimligt. Bulta en 45x170 i husväggen och sedan har du två rader plintar utanför det. Kör du med 45x170 så bär det utan problem med plintarna på avstånd 170cm. Kanske att du ska köra med 5 plintar per rad, så 10 plintar totalt. Du kortlar förstås. 30 plintar på 45 kvm låter väldigt stabilt.
gaffa: Tack för svaren. :) Det känns som man skulle kapa mycket vikt med någon form av vattenbeständig masonit, snyggt blir det ju inte men man kanske får trolla med lite tunna läkter eller så. Takplåt har jag faktiskt tänkt på men jag tyckte det skulle vara fulare faktiskt. Som ett skjul i kanten på en italiensk soptipp fullt med båtflyktingar liksom. Grejen med masonit är ju att om den nu
Mikael_L: [citat] Jag vet inte riktigt hur viktigt det är att insektstäta bakom panelen, men där brukar man istället i alla fall mustäta. Du kan köpa sådana där "Museband", svindyra metallremsor. [bild] Jag satt såna i nederkant bakom panelen i friggeboden, då jag har liggande panel där. [citat] Bakom panelen är det ju rätt trångt, t.ex. lär ju inte getingar bygga något bo där. Jag tror
Arlamannen: Misstänkte det... Sugen på att prova ändå, spricker skiten så får den väl göra det. Ska prova att mura med lerbruk så kan man plocka isär det hela och bygga nåt annat av stenarna.
carlbanan: Finns rätt bra beskrivningar på www.benders.se Tror inte du behöver gjuta under, ska räcka med lite finare mtrl....
Randulf: Ja, det är nog inte så dumt. Kommer i alla fall funka på nedervåningen. På övervåningen verkar putsen vara lite lätt rundad tyvärr. Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Niclas Jonsson: 6 mm gips är ett alternativ, framförallt om du vill passa på att kanalisera för infälld el i väggen. Men det drar med sig lister, foder mm. Det går utmärkt att använda gipsbruk, kostar ca 100 kr för 25 kg och räcker länge. Blanda i liten bunke några nävar åt gången med vatten och laga i, kan lagas i väldigt tjockt (men då längre torktid), alternativt flera lager flera dagar.
Swappe: Åk till ett byggvaruhus och mät, alternativt ring Finja eller annan leverantör. Ring annars en seriös byggvaruhandel (ej bauhaus etc) och fråga deras proffssäljare, de vet. När jag hade frågor, så var de väldigt hjälpsamma både på Finja och byggvaruhandeln.
friki: hej har oxå ett hus byggt från -56 med gjuten altsn sprucken längssidor längre upp frostsprängingar även läckage av vatten till källarföråd under. hur gick det för dig? fått ordning på detta eller har du nåt förslag då jag står för samma utmaning.;)
friki: Har en gjuten altan som sprucket längs sidorna. altanen är kvadrasik och har ett källarföråd under alltså en tillbyggnad av källare. nu när jag börjat ta bort det lösa matrial längs sidorna så ser jag att det har gjutits med betong i olika lager mellan lager ligger blöt sand. har oxå sett att det ligger små vita plaströr ingjutna. trör ni det går att få betongen att fästa med
BigGitt: Den är bra till större utfyllningar. I skarvarna är (enl.mig) bäst att limma pappersremsa med vävlim o sen på med sandspackel eller annan mjukare spackel.
CraneIsland: Jag var också inne på 50/50 men tänkte mest att det kanske ser estetiskt finare ut med 25/25/25/25?! Måste fundera och göra några tester för att även ta reda på hur stort arbetsmomentet är, jag uppskattar att jag behöver göra ca 20 fogar.
Mikol241: Hej, jag letar efter en lösning som blir bra till vårt nya kök. Jag kommer lägga ett 22mm spårad golvspån som bärande golv med golvvärme, ovanpå det har jag köpt mig forbos linolium click-golv (30x30). Golvtillverkaren rekomenderade att vi skulle lägga ett flytande golv mellan spånskivan och detta click-golv pga att spåren i golvspånet gör att click-golvet ligger ostadigt. Jag
andersmc: [citat] Jag har fått uppfattningen att det är precis tvärt om. Lösvirkeshus är mer flexibla och följer med, hus byggda av block har en större tendens att det blir större sprickor i stället.
BigGitt: [citat] Den som inte frågar, får inget veta. Det är bättre ställa 1000 frågor och göra rätt, än att inte fråga o göra fel om och om igen. :)
orionizer: Tack för svar! Har mätt exakt nu och det kommer bli iaf 22 cm cellplast (bättre än 15 åtminstone). Torktid på 20 dagar låter lagom kort! Lutar åt att välja K40 från Weber istället, men det är ju samma sort åtminstone så jag antar inte torktiden ändras. Ska också vattna de första dygnen om det fortsätter vara så här varmt! Tack igen!
Matti_75: En konsol som fälls in bakom bordsskivan när den är nedfälld?
aronlidstrom: vill helst ha bara stolpar och inte någon jättekonstruktion. överliggare skulle bara vara i vägen och något man slår huvudet i (om man inte gör väldigt höga stolpar)
Kobolt: Tack för svaret. Så med andra ord kan jag skarva träbjälklaget vid den gamla yttermuren och lägga det på den nya utbyggnadens yttermur. Jag räknar med att källarväggarna blir murade, ej gjutna, Däremot är självklart plattan gjuten. Men om hela utbyggnaden sjunker något trots allt, riskerar jag inte att flytspackling etc spricker precis över skarven?
Matti_75: Limträbalk på ovansidan av hanbjälken. Men du måste kunna bära ner trycket från limträt någonstans ända ner i plattan. Ta dit en konstruktör som kan räkna på det. Det är inte så lätt när du ska kapa tre takstolar.
Heureka: Från cremab.se: "Innehåller borsalt och ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Leder värmen betydligt sämre än ex i glas, sten eller stål. Minskar risken för brandspridning. Avger inga giftiga gaser. Samma brandklassning av konstruktioner som med stenull vid samma tjocklekar. Skyddar konstruktionen vid brand och ger några extra minuter innan byggnaden kollapsar vilket
Skogiz: [citat] Du säger att den bärande väggen är 4 meter lång, men det verkar som att den är 4,5m i beräkningarna? Sen verkar det onödigt att välja en HEA180 när HEA160 uppfyllde nedböjningskravet vid långtidslasten? Sen en liten dum fråga till den som kan: Varför står det kH istället för kN i beräkningarna? likaså mpA istället för MPa.. för de löneanspråk konstruktörerna gör
whork: 14 mm hade nog gällt om du skulle använda kemankare för att vålda fast bulten, men är det en expanderbult ska du köra på 12 mm.