Byggmaterial & Byggteknik
Vector: Precis som föregående skrivare skulle jag förespråka metallexpander då man vill vara säker på att det sitter. Använder den då man ex sätter upp varmvattenberedare i spånskiva då den inte är lika stark som ex plywoodskiva
Claes Sörmland: Varför håldäck? Är det inte bara ett vanligt gjutet betongbjälklag där röret hamnat lite nära grannen dins kunds tak? Så kan det väl vara miljonprogrammet och kanske tidigare än så. Kommer ofta upp i trådar om tunna betongbjälklag som ställer till det vid badrumsrenoveringar och tillhörande grodbyte på detta forum.
Niklaspe: Har ett klassiskt Älvsbyhus där man ställt klossar på kantbalken sen lagt syllen uppe på dom. Spalten är 30 mm och lyser rakt in i krypgrunden. Då jag har avfuktare så vill jag förstås täta denna spalt men vilket sätt är bäst? Skulle man kunna peta in isolering typ cellplast eller? Eller ska jag täta inifrån krypgrunden bara? Självklart håller musbandet också på att ramla ned.
TheGame: När jag gjorde badrummet så vågade jag mig inte på att flytspackla själv utan jag lät mattläggaren göra det. Men efter gjutningen och det var stelt så primade jag hela golvet. Tog 4 veckor innan flytspackel kom på. Jag tror att risken är att det torkar för fort annars och spricker eller reser sig??
hempularen: Damm från blåbetong är lika farligt/ofarligt som blåbetongen som finns i väggen. Men damm är inte bra att andas in oavsett om man är 2 eller 62 år. Så just när det slipas bör man ha andningsmask. Och då är det lika illa med damm från blåbetong som vanligt slipdamm från färg som slipas.
människa: Hej Hur har det gått med den gipsputsade väggen, så här två år senare ? Visst är det en källarvägg ni putsade ? Jag funderar själv på gipsputs på vår källarvägg i vårt nybygge
Claes Sörmland: [citat] Jag tror du tänker helt rätt. Du behöver bygga ett schakt genom väggen som klarar värmestrålningen från rökröret. Typiskt sett köper man ett godkänt rökrör och i dess instruktionsbok står hur detta schakt ska utformas.
Avemo: Det är givetvis möjligt att värma vatten i en mantel till en öppen spis. Men det är bra om man har rätt förväntningar på resultatet. Största delen av värmen som alstras i en öppen spis går rakt ut genom skorstenen utan att komma huset tillgodo. Av den värme som hamnar i rummet kommer det mesta genom direkt strålningsvärme. En mindre del värmer upp spisens murade väggar och avges
Dublin: Det ser ju inte speciellt illa ut för att vara källare, men som du är inne på själv är träreglar mot källarväggar som att be om problem. Tyvärr är det sällan nån bra metod att lappa och laga, visst du kan ju ta bort en skivas bredd ersätta den med stålreglar och gips och sen spackla övergången till den gamla väggen. Men om det är bra eller inte lär nog ingen här kunna svara
mojjen: Om det finns 5mm tillgodo, mao skorstenen inte ligger an. Så hade jag gjort en helt ny takstol som jag hade skruvat och limmat ihop med nuvarande, Men då sågat bort den delen som blir för nära skorstenen. Lite samma tänk som Nikorasu ovan, men gör en hel, så kommer den slutgiltigt vara starkare än idag, istället för risk för försvagning. Om det ligger an, så kan man ju klä den nya
PNO: När jag drog Rör-i-rör en längre sträcka i en plankvägg som sedan skulle kläs med gips så beställde jag remsor med 1,5mm galvad stålplåt som med marginal täckte rören och skruvade dom över rören innan gipset kom på plats. Har gjort på samma vis på ett par ställen där rör passerar reglar på olämpliga ställen. Med då med mindre plåtbitar i stil med dom från airmont. Men
En glad amatör: Varsågod! Ska tillägga att sidoglaset som inte går att öppna sotar igen fortast. Eftersom det inte är tätning runt luckan dras det in luft där som säkert hjälper till att ”ventilera” glaset i luckan. Om vi skulle använda den för mera regelbunden uppvärmning under vinterhalvåret skulle jag satsa på en kamininsats, mycket mera miljövänlig och betydligt effektivare. Tror nog det
KungAnka: [citat] Fegisvalet. :) Har varit inne på det, men inte hittat något jag gillar. Det enda jag sett är Assa som säljs i en sats där jag i alla fall måste byta ut skruvarna (för korta) och pinnen/medbringaren. [bild]
herrjoa: nåja tack för hjälpen får testa mig fram, se vad som håller och inte är ju poröst så lättklinker eller slaggsten är väl alternativen. lättbetongsplugg eller rejäla nylonpluggar är väl de alternativ som finns. skulle det skita sig så får jag köra någon special lösning, typ fill och fix, husfix, kemankare eller kanske ankarmassa. känns som ett jäkla arbete att hålla på med
AndersS: De jag satt har fungerat med 18. Kan ju vara beroende av panel. Men jag vinklar dyckertpistolen så de slås i vinklat, samt att vinklarna "motverkar" varandra.
AG A: Ja där kan du ha den. Skaffa dig bara ett riktigt väggfäste, så TV:n kommer ut ett par cm från väggen så den inte blir för varm, samt att den sitter ordentligt. Skaffa sedan riktiga skruv och pluggar. Dessa får inte vara lika långa som en tegelsten är bred. Du får också passa dig så du inte borrar för långt.
Matti_75: Jag skulle se till att fästa en regel först som sitter ordentligt och sedan skruvat trappen i den
KnockOnWood: [citat] När jag byggde om ett oanvänt stall till hönshus 2010, provade jag med att sätta en värmelampa över en av sittpinnarna. Hönsen flyttade sig snabbt åt sidorna, ingen ville sitta i den "goa" värmen under lampan. Så den åkte bort.
Kyrkogatan18: Innertaken ska reglas ner med 2x2 och gipsas. Så självklart vill jag inte ha ett buktande tak som kommer spräcka gipsen :)
aroo: Ok, det kanske var en lite väl lång och yvig trådstart... Så för att skala ner det lite: Om jag vill mura upp en vägg i lättbetong men golvet är rätt skevt, bör jag gjuta en klack direkt ovanpå det nuvarande golvet? Eller behövs det inte alls, kan jag skära lättbetongen så precist att det inte behövs? Tack!
mojjen: [citat] Alla karmar jag velat ha ljudtäta har jag kört med fm330 skum. Kanske overkill, men det funkar. Sen köper jag ljudkarmar till dörrarna. Jag kör med kompakt (spånfyllfa) eller massiva. Nästan lika bra som en ljudklassad innerdörr men betydligt billigare. Jag brukar handla på mindorr.se
Claes Sörmland: För att krångla till det lite mer så är det en viss andel kalkstensmjöl även i de vanliga putsen på säck som är cementbaserad (den som kallas för A-C). Kalkstensmjölet gör bruket klistrigare/stabbigare och att portlandcementen brinner med bättre så att den blir lätt att jobba med. Om man blandar bruk på enbart portlandcement (=byggcement. EJ produkten murcement) och sand så får
Rickard.: https://www.rockwool.com/se/produkter-och-konstruktioner/takisolering/snedtak/paralleltak/
bradgard: Kan tänka mig att det blir väl komplicerat om man ska bila upp en himla massa rännor i plattan. Tänker på framtida bärighet o dyl om man är inne och river för mycket. Men vatten och avlopp i varje fall bör man väl dimensionera för? Men att riva bort hela plattan och gjuta om lär väl vara ännu dyrare. Glömde skriva att det finns isolering under plattan, någon form av skumplast,det