Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
olofh: Du ser ju ut att ha vid papp utåt så det ska nog gå bra att isolera.
AndersS: Är det inte "blåträ" du har? Kan uppstå i både sågat timmer och virke om det förvaras fuktigt, men processen avtar om den sedan får torka ut. För det är väl läkten/regeln som skivorna ligger på som du avser och har blivit "grön" eller kanske mera blåfärgad.
murak: Gör jag en beräkning utan mittpelare (och lättare yttertak) får jag följande resultat: [bild] Varför blir det nu en deformation på 16mm istället för 10? Hjälper momentet kring mittpelaren till så mycket? I så fall borde jag vinna på att placera en takstol på balkens vänstra ände också, även om effekten blir mindre pga kortare hävarm? Känner mig rätt osäker kring detta.. :/
frlise: Den svaga punkten brukar vara fönster. Vill du undvika dyra fönster så finns det vissa regler på storlek för oklassade fönster att förhålla sig till. Sen kan du använda denna metod för att beräkna brandskyddet. https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/brandteknisk-dimensionering-av-trakonstruktioner/avskiljande-formaga/additionsmetoden/ Sen har jag för mig att reglerna
norrbottenssnickaren: Går utmärkt att tejpa. Tänk på hur man gör i hus vid utebelysning osv. Där punkterar man också ångspärren. Men generellt ska elen gå på den varma sidan av isoleringen då man annars kan få kondens i rören som rinner ner i uttag / elcentral.
johan: Hej jag planerar att bygga ett eget växthus. Min plan är att det ska vara 6x3m. Jag vill ha ett förråd för div krukor å sånt i ena änden. Min fråga är om det blir problem men fukt i förrådsdelen om jag gör som jag tänkt. Jag tänkte ha det helt öppet mellan förråd och växthus. Det är väl inte optimalt att måla på båda sidor på plankorna? Jag har inte ritat in
huggan: Ni kan bygga hur nära ni vill men är byggnaderna närmre än 8 meter så krävs det brandklassade väggar, dörrar och fönster. På de delar som ligger inom 8 meter från grannen.
Michael_P: [citat] Tack för ditt inlägg.Jo , det skulle kunna gå , men dels är det gamla förrådet i dåligt skick dels så står den långt ifrån huset . Det sistnämnda skulle innebära stora eldragningskodtmader om man ska ha en frostvakt /elelement inuti förrådet .
etompau: Att värmepumpen är dyrare än några byggfläktar är odiskutabelt. Men det råder ingen tvekan om att värmeeffekten från värmepumpen är flera gånger större än elelement och ger en besparing på elen. Kör man bara fläkten några timma/veckan i garaget så lär det räcka med byggfläkt men önskar man 15 grader under hela vinterhalvåret så hade jag i alla fall valt en värmepump.
maglag: 6x5m carport börjar ju bli rätt attraktivt. Men det jag har lite svårt att greppa är byggnadsarea och bruttoarea. Är inte footprintet lika stort i båda fallen?
mpl: Jag tackar så mycket för de båda svaren! De bekräftar precis min bild av läget. Vi får se vilken variant det blir. Skall suga på det lite.
justusandersson: Jag tittade lite på Lindab LHP 130 och 115, som båda verkar klara 6 m spännvidd om man går upp till ca 1 mm plåttjocklek. Lasttabellerna är utformade utan hänsyn till lutningen, så de kan läggas ganska flackt. Det är dock inget jag rekommenderar, ett pulpettak med en rejäl lutning (> 30 grader) är säkert bäst.
ricebridge: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/ 1 kN = ca 102 kilo.
maximm: https://www.lidingo.se/download/18.9154341232863cb1f800012771/Msk_byggnadsh%C3%B6jd_och_ber%C3%A4kning_av_markens_medelniv%C3%A5.pdf Hittade denna som beskriver hur man ska räkna på byggnadshöjd för sutteränghus.
Tomppis: Efter första vintern kan jag konstatera att den fungerade helt OK. Inne i jordkällaren har det som kallast varit -1,4 grader men saft och liknande har ändå inte frusit. Gjord av Palikka element och 500mm finnfoam som tak. förrum ca 2m2 och själva jordkällaren ca 5m2. Tilluftskanalen nedgrävd under marken.
guggen: [citat] nej. Linoljefärg av bättre kvalitet är aldrig utspädd. Den späds beroende på strykning och behov. Ofta 25-50% första strykning, halverad spädning andra och ytterligare halverad tredje. För båtar använder man ofta roslagsmahogny, dvs lika delar linolja, terpentin och tjära. Ang ts fråga så fråga en linoljefärg handlare, en linoljefärg är bara linolja + pigment, du kan
j björk: Dela gärna upp avloppet så du kan dra toan till avloppsstammen på tomten och garaget till en stenkista. Inte så kul när du står där och inte kan använda toan annars, när du åkt på att inte få koppla in avloppet..
AK74: Var kan man köpa nya fönster med karm till lusthus? Vi planerar att bygga ett nytt, ca 15m2. 8-kantigt där varje sida är ca 170cm. Fönstren ska vara ca 140cm höga. Inga dyra 3-glas utan enklare modeller.
Jimron: [citat] Osäker vilken bild du tänkte på men vi har en slagport från Sunnerbo - GSV1.
andersmossing: Tackar för svar allesamman! Grundidén (!) är egentligen att bygga upp en mur som skydd mot höga vattennivåer och låta plattan vara som den är. I år svämmade det över men det är första gången någonsin, och det är onekligen ett extremt år. Frågan är väl om man ska gjuta en mur (vi pratar 30-40 cm) eller bygga med lecablock. En får si, vi lär väl ta dit en byggare som får kika
Anders709: [citat] Toppen, tack snälla. Jag ska handla och börja imorgon så då testar jag med glasfiber.
useless: Fläkt känns overkill. Det borde räcka med till- och frånluft diagonalt placerade och lite värme.
OSTRUNE: Målade golvet med två-komponents färg. Köpte den direkt hos tillverkaren i Ytterby. Dom var mycket tillmötesgående och la ca 30 min på att förklara hur man skulle göra för bästa resultat. Skickade också med epoxispackel att fixa till ojämnheter med på köpet. Viktigt att tänka på är att man bara har ca30 min på sig, sedan börjar färgen härda. Man behöver därför ha
tommib: Enda sättet att någorlunda säkert veta om någon är bra är via referenser, helst personer man känner och litar på. Det brukar tyvärr snäva av antalet tänkbara rätt betänkligt. Hur lång tid en helrenovering med byte av "allt" tar beror helt på hur huset ser ut, hur svårt det är att riva, om det finns skador som inte syns i stommen, om det finns problematiska material (asbest), vad
Korsfarare: Jag byggde en carport med isolerat förråd förra året. Väggarna i förrådet är isolerade med 95 mm plus 45 mm invändigt. Platta på mark. Har ett 700 w element som håller tempersturen på ca 7 grader. En frånluftsventil högt upp i ena hörnet på kortsidan. Tillluften löste jag genom att inte isolera hela vägen under tröskeln. Nu har jag upptäckt påväxt på trähyllorna. Inte
tombe691: Om man nu ändå planar av och gräver ner, är det bättre att då gjuta en platta eller sätta l-block längst bak och jämna till allting så man höjer upp den sluttande delen?
Kallebo: Eftersom topic är utrett luftar jag en annan tanke som reaktion på nedan citat.. [citat] Har stött på det påståendet många gånger och tycker att det verkar lite tokigt. Löslagd lösull har i alla beräkningsmodeller ca 0,041 i lambdavärde vilket bara är marginellt sämre än byggmattor. Om det nu är så att man verkligen sprutar dubbelt så tjockt för att det är så dåligt
Anna_H: Såga av det nedersta som är dåligt på panelen och en liten bit till, sätt två fotplåtar, en som trycks upp under befintlig panel och en längst ner, sedan ett par offerbrädor mellan de två plåtarna. På marken något dränerande material, tex sand i botten och grovt grus på det, en kant av något slag mot gräsmattan. Ingen matjord och ingen rabatt. Du kan sätta några enstaka