Bygningsfysik
trabyggare: Ja. Enbygningstekniker eller en anden, der kan dimensionere trækonstruktioner, ville være godt. Jeg har et håb om, at nogen på forummet havde en konstruktør at anbefale.
bossespecial: Føles lidt som om du blander og giver lidt i din beregning. Anbefaler, at du beder nogen om at regne på bjælken. Pilarne bliver slet ikke store, størrelsen på pilarne bestemmes måske mere af udførelsen. Hvordan lægger man en HEB180 på en VKR60 f.eks. Er træsøjler af konstruktionsvirke at foretrække?
Meurman: Det kunne være interessant med tanker omkring gammel pap, der sidder på huse fra cirka 1900-tallet indenfor panel på tømmeret... Kan forestille mig, at den er diffusionsåben, billig (hvis den findes at få fat i), lange længder, vindtæt? Skrøbelig...
fbg: Hej! Mit hus ser tilsvarende ud. Jeg har uden videre kunnet fjerne flere af skunkene. Vi konstaterede, at det var højbenene, der tog kræfterne. Reglerne i skunkvæggene stod hverken mod gulvregler eller spær, væggen var opbygget som en almindelig ikke-bærende væg. Tror dog, at det er vigtigt ikke at fjerne "alle" vægge på førstesalen. Selvom bæreevnen er ok, kan konstruktionen blive
Granngubben: Er vinklen alfa virkelig 82,42 grader? I så fald får du nok meget store kræfter.
Kortling: Jeg får det til, at 0,4 KN svarer til 40kg /m2. Med plade 8 kg/m2 Råspont 9kg/m2 Gips 9kg/m2 Giver det ca. 14 kg /m2 tilgode for papp og isolering, hvilket burde være fuldt tilstrækkeligt.
Thomas_Blekinge: Bæreevnen klarer du let med 120 mm i højden. Sværere er det, at stigen ikke vipper til siden, dvs. når nogen står på yderkanten. En mulighed er at have en tilsvarende støtte på indervæggen eller i indervæggen og en kraftig planke, der tåler en del udhæng. Eller må du bygge en trapez under hvert trin, som støtter mod midtbjælken.
sallad: Tak for kloge ord. Det kan godt være, at det er betonehoblok, og at hele kælderen er bygget med dette bortset fra hvælvet/loftet. Min almindelige bondefornuft siger nok, at den væg sandsynligvis er meget bærende med tanke på den store åbning til garageporten. Jeg lavede en lille skitse af, hvordan jeg forestillede mig, det kunne gøres. [bild]
justusandersson: Dette spørgsmål har ikke et generelt svar. Man skal kende dimensionerne på spær, c/c afstand, taghældning, tagdækning, evt. andet materiale der påvirker tagkonstruktionens egenvægt samt hvor i landet bygningen ligger (for at beregne snelast). Hvis de høje ben er overdimensionerede (f.eks. for at give plads til isolering eller fordi det er et ældre hus) kan det ske, at man ikke behøver
Jesper Augustsson: Halløj, skal udvide herhjemme, det bliver et valmet tag og har brug for hjælp til at beregne dimensionerne på limtræet, er der nogen, der kan hjælpe mig? [bild]
Jarlingar: Inderst inde vidste jeg nok, at det var det eneste rigtige.. Isoleringen er oprejst, og byggetørre står og brummer :thumbup:
Lillyback: Tak så meget for dine tanker! Jeg vil overlade dette til bygningsingeniøren, jeg vil bare have så meget kød på benene som muligt inden dette, så jeg ved, hvad der er rimeligt at forvente.
Tompsa: Yes, tak! Ved bare ikke hvordan forumtrådene følges og hvilken tråd der var bedst i dette tilfælde :)
Rabbithole: Det nemmeste er nok at bygge en slags billedramme og spænde trådene imellem.
Nomies: En lille opdatering nu, hvor jeg er færdig med klædeskabet. Hvad jeg har fundet ud af, er at 50 cm stamme samt hjørnestamme har spån hele vejen igennem, og 75 cm stamme har honeycomb. Da jeg borede i 50 stammen og hjørnestammen, måtte boret arbejde hele vejen, og det var ikke muligt at se nogen hulhed i midten ved at kigge i det nye hul. Ingen raslen, når garderoben blev sat op, som flere
justusandersson: Der er aldrig noget galt med gipsplader, tunge og gode. Papirsbeklædte gipsplader bør dog ikke placeres, så papiret kan optage fugt. Når man skal sætte isolering op uden at klemme den mellem reglarne, kan man gøre det på forskellige måder. Man kan lime, fastgøre med søm gennem plastplader, plastiksøm med modhager osv. Den passende metode er lidt produktrelateret, så jeg ville tjekke
TeroM: [citat] Jeg havde en lignende situation, hvor jeg havde brug for 115 mm ifølge programmet, men har kun 90 mm tilgængeligt. Stilte spørgsmålet til Moelven og fik nedenstående svar. [citat] Mit beslutning til sidst blev at gå for en Kerto-S bjælke i stedet, da jeg kunne gå fra en 90x360 limtræ til en 45x400 Kerto-S, som desuden kun kræver 91 mm i understøtningslængde. Og velkommen til
Mikael_L: Jeg antager, at det er dette skrift fra Paroc, du har fulgt? http://www.paroc.se/~/media/files/brochures/sweden/insulation-theory-se.ashx Jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet, der findes en tabel med positionskoefficienter på side 37, er det ikke den, du efterlyser? Jeg må bare påpege, at additionsmetoden er kun OK at bruge op til en brandsikkerhedsklasse på EI60. Men det er ellers en
MathiasS: 170mm med 1m mellem opbakningerne. Det lyder ret rimeligt, men måske findes der en tabel at kigge i. At lægge nogle stykker på tværs som Per foreslår, kan vel være en rimelig forsigtighedsforanstaltning? I øvrigt ville jeg fortsætte.
rickard_89: Ville være sød!
Rickard Ohlin: Eller så fyldes den med vand, og så bliver det en pumpe = ventilatoren overbelastes og stopper. I bedste fald.
Rickard Ohlin: Givet infästningen er stærk nok, får du en kortere bærende bjælke, hvilket øger bæreevnen. Men frem for alt øger du stivheden på søjlekonstruktionen i venstre/højre ledd. Det er primært, hvis man har en åben konstruktion, bræddevæggen i den fjerneste væg gør det samme.
Bob_the_builder: Nej, det står ikke hvorfor. Tabellen er fra Svenskt Träs "Lathunden". 5 grader er jo en meget lille hældning. Føles mere som en specialløsning end en normal konstruktion 2016. Der findes ingen anden tabel publiceret.
ljungpiparen: Føles som en løfteanordning typ telfer, som fahlis siger. Dog ser det ud som om, at bjælkelaget bøjer ned lidt, hvis man ser skyggen over bjælken (forudsat at bjælken er lige), så den tidligere ejer satte måske bjælken der for at 'støtte' op mod nedbøjningen.
Oldboy: Tror at den type af styrke på sammensatte plader opnås gennem empiri. Også for producenten. Så anvender man en standardiseret (formentlig) testcase/lastcase. Sandsynligheden for, at den lastcase stemmer overens med din, er lille. Så jeg tror, at det bedste du kan gøre, er at teste selv. F.eks. søm en ramme/firkant (50x50cm) sammen af stabile regler. Lim- og skrue på en plade. 4-20mm tyk
ZipLock: [citat] Hvis luftspalten går over skillevæggen, så burde det lække lyd der. Kan du tætne denne spalte med isolering?
Johve: [citat] Men man armerer ikke bare mere og slipper på den måde for en søjle eller bærende væg. Det kan meget vel være sådan at en tidligere ejer har fjernet søjlen/væggen af ren dumhed.