Bygningsfysik
Marlen Eskilsson: Dette forum er til for teoretiske og generelle diskussioner om bygningsfysik. Har du et specifikt problem med byggematerialer eller byggeteknik, stil spørgsmålet i delforum Byggematerialer & byggeteknik.
Rumcio28: Tack för svaret. Det som är märkligt är att klacken sitter på insidan av huset. Vid dräneringen fanns ingen klack – väggarna var släta ner till sulan. När man tittar på andra ställen ser man att sulan är jättefin, men att man sedan har “fyllt på” ovanpå den. Det känns som att det hade varit svårt att sätta 60 cm breda och 240 cm höga block på en så ojämn sula. Dessutom
zomex: Hej! Jag funderar på att öppna upp planlösningen något och försöker därför ta reda på om en innervägg mellan kök/allrum (markerad med rött på ritningen) är bärande eller inte. Huset är ett Eksjöhus byggt 1967 och har W-takstolar/fackverkstakstolar. Som jag har förstått det brukar sådana takstolar ofta bära mellan ytterväggarna, vilket borde innebära att innerväggar normalt
olofh: Om jag gör rätt i svenskt trä guiden så får jag deformation till 8 mm med cc 400 och 12 mm med cc 600. Vi kommer ha inneväggar. De är inte bärande men de lär väl vara någon form av mothåll iaf [bild] (Längdmåttet är 9500 så känns inte aktuellt att försöka förändra nu och lägga in en balk på mitten.)
BirgitS: Det som brukar vara bärande är mittväggen (under taknocken), dvs. mellan pannrum och tvättstuga samt fortsättningen på den väggen mellan förråd med 2 och 3, samt vid trappan kan väggar vara nödvändiga för trappans upphängning. Däremot kan en del väggar vara stabiliserande så att jordmassorna utanför inte trycker in ytterväggarna, men då räcker det med ungefär en halvmeter
erkana: Hej! Tack för svar. Jag har redan löst det, på ett liknande sätt 🙂
Claes Sörmland: Det är nog bara mentalt jobbigt att knacka ned en kakelugn. Det är gjort på en dag men det kommer med en riktig tråkig städning efteråt.
mounk: Är fortfarande nyfiken på om ett så gammalt kataloghus levererades i färdiga väggmoduler. Någon som vet?
mats.3: [citat] I den storleken är dom banden värdelösa det andra alternativet är gängstänger på 25 mm i diameter ett alternativet som man justera eftersom och det har jag varit med om i en hockeyhall.
Fredrik K80: Har ett garage byggt -86. Ytterst stående träpanel , sedan läkt, vindpapp, stomreglar 45/70, 70 isolering mellan stomreglar, Ångspärr eller ångbroms, installationsskikt 45/45 och innerst avslutas det med 45 isolering. Det sitter en elradiator som ska hålla utrymmet varmt året runt ( 15-20 grader). Kan nu inte bestämma mig om jag ska sätta plast, broms eller variabel???
torptorp: Hej! 60-talshus här. Jag såg att armeringen syns på undersidan av entrétrappan och tänkte höra vad ni som kan betong tycker om skicket. Är detta mest ett kosmetiskt åldrande eller börjar det bli risk för att betongen släpper/större skador framöver? Något man kan åtgärda för att stoppa fortsatt rost/sprängning? Tar gärna emot tips kring: Hur allvarligt det ser ut Om det går att
albinivik: Hej, har ett 70 tals hus med betongpannor, fackverkstaktolar, trästomme med tegelfasad, källare under hela huset. takstolarna spänner över husets bredd på 7,5 meter. Vi vill ta ned del av vägg mellan hall-kök-vardagsrum. Öppningen kommer bli ca 3-4 meter och väggen tvärs under takreglarna. Behöver vi avlasta? Hur tar vi reda på det? Om det är tydligt att vi behöver avlasta, på
Vilgot Eriksson: Cylindan som köpt sedan 2006 kan inte värma vattnet för värmeelementet behöver bytas
Bredare: Sådär typ 2 år senare och ännu ingen balk monterad. Men tanken är att dra igång denna renovering i år. Dock är jag i tankarna med att sätta en stolpe eller 2 för att få ner höjden på limträbalken. Men så började jag fundera på om jag skulle välja en stålbalk för att få ner höjden och kanske också slippa stolpar mitt i. Är det någon som är kunnig och villig att bistå med
Jorel03: Det nemmeste er jo at tage tre st pelare og så i midten. Bare flytte nuvarande, eller lave nye.
Matti_75: Skråskrue eller søm/skru så usynligt som muligt i hvert fald
SågspånPappspikEternit: Sidespor: det er ret sandsynligt, at væggen på sektionsdiagrammet, som går fra kælder til stueetage til første sal, er bærende. Riv den ikke bare sådan.
BirgitS: Du kan ringe kommunen, når weekenden er over, eller besøge byggetilladelsesafdelingen, hvis de har åben modtagelse eller lignende nogle gange.
grovspacklarn: Nu gør jeg ingen udtalelse om væggen er bærende eller ej, men du kan overveje, hvor mange ton du kan stable direkte ovenpå en firkant bygget af træ med målene 1" x 3" cc30, inden den går i stykker, og tænke på, hvad det betyder, hvis byggefirmaet har snydt og brugt dem, hvor det skal være bærende.
Fille911: Har nogen her placeret et spabad på en terrasse/altan, der ligger på et betonbjælkelag, som f.eks. ovenpå en garage eller kælder? Vi har en terrasse "ovenpå" garagen og overvejer lidt om belastninger, spændvidder osv., hvilke erfaringer har I?
heimlaga: [citat] Skruer er skøre og knækker over tid, når belastningen varierer. Søm løsner sig sjældent. Særligt ikke galvaniserede søm. Jeg plejer at sømme sådan noget med femtommers søm. Det er muligt at skrue med gennemgående bolte med møtrikker og store skiver, men det er ikke nødvendigt. De enkelte planker skal jo stå på kant, ikke ligge på fladen.
307an: [citat] Har lagt et spørgsmål på foreningens forum, men har ikke fået noget svar. Når jeg borer, er der gråt puds/beton ca. 15-20 mm, derefter helt tomt ca. 30-40 mm, så muligvis tegl. Der burde være lægter, men jeg finder ingen, når jeg banker; samme lyd hele tiden.
b8q: [citat] Plus på den. I lumpen i Boden lærte vi hurtigt, hvilken temperatursforskel det blev af at tage ekstra brænderør med for at lægge fra under brændeovnen og ud under teltdugen, så brændeovnen brugte udeluften i stedet for den opvarmede luft inde i teltet.
klaskarlsson: [citat] I tillæg til det er det en skjult fejl, hvis det ikke kan anses for at være rimeligt med hensyn til husets stand og alder. Hvis jeg forstod det rigtigt, så var det iofs renoveret, men bygget for ret længe siden? Læg pengene og energien i at tætne vil jeg sige. Det er en lang opadbakke at få det til skjult fejl, især hvis du ved at krybe ind under grunden og filme med varmekamera
Oldboy: Principielt er det dumt og dårligt at have et luftspalte på indersiden. Årsagen til at man alligevel bygger sådan er netop for funktionen at trække el samt at kunne fastgøre loftgipsen i noget som gør, at skruerne kommer tilstrækkeligt tæt for at gipsen ikke skal bule. På loftet behøves en luftspalte under taget, hvis det ikke slipper fugt igennem. Det mest almindelige er råspont og
heimlaga: Det blir sjældent godt at gøre sådan. Man nedbanker den gamle puds på mellem en halv og en dag per væg for to mand. Når den gamle puds er fjernet, går det fortsatte arbejde hurtigere, og slutresultatet bliver meget bedre. Man bliver fri for risikoen for kondensfugt bag pudsen, og alt bliver mere lige og jævnt. Det bliver altså meget bedre kvalitet for kun en anelse højere pris, når man
smoerarn: Kanon, takker. Mjo omkostningerne er vi nok ret bevidste om, vi har regnet med 100-150’000 hvis vi har uheld, det drejer sig om ca 3,5m væg. Tænker at det er bedre at regne med den omkostning og blive positivt overrasket end omvendt.
Pjosk75: Hej Nok ville jeg påstå, at det er en krybekælder, du har. En krybekælder med ret høj højde. Eftersom du har skiftet det beskadigede plastik ud, er der ingen grund til at gøre mere, hvis den relative luftfugtighed holder sig stabil. Det vil sige under 75% året rundt. At skifte plastik ud mod noget andet uden at fugtigheden er for høj koster bare en masse penge og kan give andre
Jiimm: Lite frågor innan renovering av garage Rivning av innervägg mellan garage och förråd Innerväggen Z3-N ska rivas mellan garage och förråd. Finns det något som indikerar att den med säkerhet är bärande eller icke-bärande? Dörr mellan garage och hus Godkänd Ytterdörr ska installeras mellan hus och garage som sitter jämte varandra med luftspalt, blir ca 30cm djup karm. Markerat