Ventilation
Vante: Vi ventilerar våra hus för att byta ut förorenad inomhusluft mot ren uteluft. Föroreningar i inomhusluften kommer från t. ex. matlagning, tvätt, bad, rökning mm. Även byggnadsmaterial och inredning kan bidra till föroreningarna i inomhusluften. En väl fungerande ventilation är därför A och O för både hus och hälsa. Grundprincipen för luftens rörelse bygger på att uteluft
EndZone: Ja det var väl det jag var rädd för. Nu är ju systemet inställt för optimalt luftflöde enligt konstens alla regler. Frågan är bara om "konstens alla regler" är väl tilltaget för en villa, dvs att om man skulle minska flödet med säg, 10% skulle det ändå vara fullt okej ventilation för såväl hus som människor? Hur kan man ta reda på sådant? Vill ju ogärna att sänkt
botil77: Hej. Har några frågor angående sorptions-avfuktare. När jag tar in bilar i verkstaden på vintern sopar jag ju av så mycket snö jag kan, men alt går ju inte att få av, så det blir ganska fuktigt inne. Brukar dra på värmen och starta ett punkt-utsug för att dra ut den fuktiga luften, detta hjälper men jag skulle vilja ha ett bättre system. Används mest på helger så på veckorna
Demmpa: Som sagt, det enda sotaren bryr sig om är skorstenar ifrån eldstäder.
znitz: Jag håller med, bredare fläkt känns "luftigare" :) samt jag inbillar mig att fläkten bättre tar hand om matos. Vår är 100cm och spisen 90cm
fulingbusen: Hade lite spillalu liggande, hoppas att det minskar draget lite iaf Tack för tipset/idén! [bild]
Tjoa: Nej. Det är övertryck i röret på vinden. Det kan inte blandas om du säger att det blåser i donet.
exerg: Du kan även strypa tilluften i uteluftsgallret Ner till hälften kanske.Fläkten kommer att gå upp lite i varv men med en halverad tilluft bör det hålla isbildningen borta. Då behöver inte all friskluft vara samma temp som utomhus
Demmpa: [citat] Det gäller att hitta ett ställe för luftintag som ytterst sällan får någon rök, sedan kan man även ha två luftintag som man kan växla mellan. Men det du/ni först ska göra är att prata med grannarna att det rycker en del från flera grannar och att det eventuellt beror på fel ved och/eller fel eldningsteknik.
larsbj: När du ska börja mura skorstenen gör först ett fundament av gråsten eller betong. det är inte bra med tegelsten i marken.Fundament görs vanligen upp till golvnivå. Tänk på att fundamentet behöver börja på frostfritt djup ner i marken ,om du har vanlig torpar grund räcker det att du gräver 50 cm djupt. Börja med att rita upp skorstenen ´´uppifrån´´ med kanalernas placering,
goldfish1977: Ekberg: Tack för svar! Just nu var det ett tag sedan man var i huset (vi får tillträde i februari), men jag minns att det fanns en fläkt i ena badrummet och på en av bilderna från objektsbeskrivning ser det ut som att det också finns en fläkt. Det jag får kolla upp om det går kontinuerligt - det vet jag faktiskt inte (för det gör väl inte alla PAX-fläktar). Jag vill minnas att det
Scirocco: Kan det vara snö som blåste in runt huven, och smälte sedan när det blir mildare (+ grader)?
EndZone: Med andra ord borde det inte ha hänt nu i vinter med tanke på att det är någorlunda varm avluft på en kallvind? För att lappa ihop så täcker man alltså den synliga rörbiten med isolering (vilken som helst?) och sedan plast runt detta? Behövs plasten med tanke på att det är alufolie överallt annars där isolering på röret finns? Ursäkta ev. dumma frågor, vill bara göra rätt :)
_coffe_: Har tänkt om lite grann då, jag skippar tilluftsdonet i badrummet och kommer att montera en fläkt som går kontinuerligt. Detta behövs i huset då de flesta fönster är bytta till 3glas samt att skorstenen inte är "varm" längre pga gaspanna istället för oljepanna. Men, vad ska jag välja för fläkt till badrummet?? Någon som har ett bra tips på en tyst(?) och energieffektiv fläkt som
Fritidsdisponent: Har du erfarenhet med självdrag också? Vilken nivåskillnad i så fall mellan luftintag och utlopp?
Fritidsdisponent: Om dasset är nära ett träd eller en husvägg, fungerarar självdrag. Ju högre nivåskillnad mellan dass och rörets utlopp desto bättre. Bör vara minst 4 meter.
AndersS: Ni kan inte dra ned känsligheten mera på den? Har en gammal separat Paxstyrning som påverkas av årstiden och den generella luftfuktigheten- Så vintertid tar det längre tid innan den startar efter en dusch och är man inte långduschare så hinner man ut från badrummet innan fläkten börjar snurra.
MasterM: Kolla in ett systemair vr700 dcv. Inga problem att ha det till 120 kvm. Man ställer in luften mycket lätt och sen så har du ju ett aggregat som lätt klarar 240kvm om du senare skulle vilja ha bra luft i källaren också. Det har även roterande växlaren och den slår automatiskt i sommarläge när det är dags.
Edit_Kräpp: Hej ...Lite svårt att säga när du verkar ha byggt komponenter själv och det låter som du fått ljud ungefär som när man blåser i en flaska. En riktig takhuv kanske också gör susen och därigenom LD'n överflödig men visst skulle en LD kunna hjälpa, dock skulle jag sökt fixa det med bef prylar så långt möjligt.. möjligen "riktig" takhuv.
norrbottenstorpet: Vilka ytor som tål att torkas måste du nog bedöma själv. En vanlig väggfärg tål åtmistone en lättare våttorkning.
b2b2: Ett hus från 91 ca 20 år sedan. Skulle i detta fall först kontrollera hur det ser i frånluftsrören. Dessa behöver säkerligen rengöras. Detta görs enklast med en sorts sotviska. Därefter rekomenderas en injustering av anläggningen. Då ställs oftast grundflödet i donen efter läge 2 på aggregatet. Frånluftsflödet är viktigt dels för att få ett litet undertryck i huset samt att
KnockOnWood: 160 - 120 - 100 mm spirorör är nog rätt normalt för villainstallationer. Men det är klart att de grövsta rören skall vara närmast aggregatet, och de klenaste närmas utblås och utsug. Du han inte bra flytta rören för att passa den nya installationen? Men just spirorören är väl inte så dyrt kanske. Att gå upp i rördimension när du byter ventilationsaggregat kan kanske vara
Josth: Ljudisolering och värme-/kondensisolering är oftast inte samma sak.
Demmpa: Vår murade skorsten hade sju pipor, efter att vi satt in FTX-ventilation så användes bara en (från öppen spis), nu är skorsten och öppna spisen riven och ersatt med täljstenskamin och plåtskorsten.
Sillastryparen: Tack för värdefull info exerg! (och självfallet övriga!) . Även om det inte bidrar till ekonomin tror jag ändå att det blir en lösning med frånkoppling av nuvarande ventilationssysterm, och in med en köksfläkt som suger ut luften även när den inte är igång. . Den jag nu hittat är en FRANKE F 260-10 Non-Stop. Jag ska kolla med en byggare som har gjort flera jobb till oss om han kan
Tjoa: Bilder är bra. Då är det enklare för oss att se hur det är samt förklara hur du ska göra. :)
MasterM: Man skruvar med 2 skruvar inifrån ramen och ut i spirot med montageskruv. Det är små självborrande skruvar. Funkar lika bra med poppnit. Poppa inte för långt ner bara, blir så svårt att få på donet då =o)
bjolu: Jag köpte en 2m FrostGuard på Clas Ohlson den har en termostat som reglerar vämen plus att jag kopplar bort den på våren resp. till på hösten. Denna 2m kabel påstås ju dra 20W totalt vilket är försumbart i sammanhanget. Även jag har testat utan vattenlås men då sörplade det i röret (ungefär som sista hallonsaften i sugröret) detta pga undertrycket i aggregatet. Detta sörplande
Segge: Risken är att det bildas kondens som kan leda till frostspräningar, vatten som rinner tillbaka och ut genom otätheter i kanalen, ispropp osv. Dock kan jag inte svara på hur stor risken är, då jag själv bara är en vanlig hemmapulare. hade nästan identisk läsning som lorens när vi flyttade in i vårt hur 2009 från -65. Tidigare oljeeldat nu fjärrvärme sen -99, funkat bra för dom 2
