Värmepumpar
Thomas59: [citat] Jodå det finns, har inte allt i huvudet bara. Kolla in på www.varmepumpsforum.com och sök på din värmepump så hittar du allt du behöver veta. Du bör ju även justera in dina radiatorer/golvvärme och även där hittar du allt du behöver på samma forum. Har för mig att jag även skrivit en guide vid något tillfälle här på forumet om injustering av golvvärme. Sök så skall
johangustavandreas: Hej, har en nibe evc 13 som är ett år gammal ungefär. sen när dom renoverade där pannan står så tog dom ju bort och satte dit den igen. Problemet är att efter det att dom satte dit den igen så bubblar det konstant. det har vart nån här och "luftat". jag har också försökt lufta på ett element men det verkar inte vara nån luft där iaf fall. nu är det ju omöjligt att få hit nån
holmgren300: ett tips är leda ner kondensvattnet till dagvattenledning så slipper du få en vattensamling under pumpen.
theboppers: Nu när pumpen varit igång ett tag så är det inte lika farligt, -15 ute och 8-9 grader diff på tillopp och retur där kulverten börjar, ska kasta upp nå termometrar på rören alldeles vid pumpen och se vad det är där!
drainsniffer: [citat] Alt 3 - någon på en remissinstans givit klartecken på fyllan. :) Vet en bekants bekant som råkade borra av hela stadsdelens teleledning, tack vare att Telia hade missvisande kartor - och avböjde att komma ut och anvisa var kabeln fanns med hjälp av instrument. :) Tror att nån på Telia fick en kavajhytt efter den missen...
MrKarlsson: Hej. Skulle bara tillägga att det går att starta den direkt igen, men den stannar efter en liten stund. Vattentrycket är ca 1bar och jag har luftat ordentligt.
Mich: Jag har sett på någon skiss (kanske Nibe, då jag har en sådan) att det verkar sitta en vinklad plåt (eller L profil) vid rör anslutningen. Troligen för att vattnet skall spridas i tanken och inte gå kortaste/snabbaste väg rakt genom tanken. Med tanke på dessa så borde man väl ansluta rören i kors (höger uppe och vänster nere, eller tvärt om), men så gjorde de inte hos mig. Att
BAS: De markvärmepumpar som jag jobbat med värmer varmvatten till runt 50 grader C. Resten värms av en elpatron i toppen på dubbelmantlad varmvattenberedare. Den värmer till ca 65 grader och dödar eventuella bakterier. Vad har du för problem, och vilket system har du? Separat vv-beredare eller integrerad i värmepumpen?
styrman1: som du. det ska vara värt mer än 5000:- för att riskera strul. du har tio års reklamationsrätt mot vvs firman som sätter in dina grejer men bara om du köper via dem.
prototypen: Jag har knäppningar i min verkstad som jag värmer med pellets. Det är inte direkt värmepumpens fel att det knäpper utan att rören till elementen inte kan röra sig fritt när de ändrar längd på grund av ändrad temperatur. Kan även vara elementen som rör sig på sina fästen. Endera lossar man på fästena och förändrar ytan mellan rör och fäste (smörjmedel eller något mjukt)
prototypen: Jo man måste ha sin foliehatt så den kosmiska strålningen inte påverkar hjärnan. Protte
morgannorberg: [citat] Det är en Nibe 1135 8kw med Nibe VPAS 750l acc. 7.5kvm swesol solpaneler. Detta finns i pannrummet i garaget med kulvert till huset. Huset har ett FTX ventilation med roterande växlare. Behovsstyrt via styrsystemet via CO2 och tidkanaler. Allt styrs av 2st Regin ExoCompact Ducar med inne och ute kompensering för shuntarna. Övrig elförbrukning ligger på mellan 500-600kwh i månaden.
mulpac: [citat] Ja, precis, om du är ute efter att förbättra förutsättningarna för värmepumpen att ge högre verkningsgrad ska du öka värmeavgivningen på nedervåningen. Konvektorer kan hjälpa, även större radiatorer. Fast ditt fundamentala problem med onödig energiförbrukning och försämrad komfort till följd av för hög temperatur på övervåningen fixar du genom att strypa lite på
popension: Hej! Fomas värmepumpar säljs ut billigt efter konkurs. Är det någon som har erfarenhet av Fomas luft-luftpumpar och specifikt 5500?
v-g: Ska man pumpa upp vatten och värmeväxla kostar det ännu mer, dels en pump extra men också en massa filtrering och underhåll pga avlagringar etc, detta rekommenderas inte annat än för stora anläggningar. Minsta järnflisa och även RF rostar :( Alltså kan en järnflisa göra hål i de tunna plattorna ganska snabbt
v-g: Det KAN ju vara så att innerdelen (trots filter) blåser lite damm mot brandvarnaren. Min brandvarnare larmar av bastun och sen fick den fnatt och falsklarmade mitt i natten och då borde ju ingen röra upp damm/basta. Satte dit en gammal goding och den har aldrig falsklarmat sen dess.
LOS: Kör ett par år och se hur det funkar och vad det kostar, innan du tar ställning för om du skall byta till något annat.
Najad: Är det någon som har erfarenhet av IVTs nya Luft/Vatten PremiumLine A9? Denna har ju ett COP på 4,0 vid +7 / 35 gr. Samt att den ska ha en mycket låg ljudnivå.
Wallarn: på 17 dagar har pumpen en nibe 8kw kört värmepump 270 timmar snitt 15 timmar per dag Tillstats 3 timmar varmvatten 15 timmar
SvenD: [citat] En volymförtorare är en isolerad behållare som sitter i serie med fram eller returledningen till vrämekällan. Vill man bli av med knäppningar bör den sitta på framledningen, men som driftstidsförlängare spelar det i princip ingen roll. En volymförstorare har två anslutningar in och ut. En accumulatortank har fyra anslutningar. Två för att ladda ackumulatorn (en vattentank)
jehalvar: Inget hjälpte och det var 13 C i sovrummet i natt.... Ringde de som installerat det och de kom direkt, tydligen var det något i pumpen som slagit av den direktverkande elen, så att enbart pupmen fick jobba. Detta berodde tydligen på för mycket luft i systemet. Så nu har pumpen börjat jobba riktigt! Och värmen ska komma tillbaka....
Boan: Spana in Viessmann 300-G 8 kW, vi gjorde förut av med ca 18000 kWh för värme/varmvatten, på senaste 7,5 månaderna sen vi satte in den har den totalt dragit 1800 kWh, nu kommer iof några kalla månader, men det är sjukt bra tycker jag... vi hade tidigare luftburet system, nu sitter bara gamla FTX-en kvar som säkert inte har verkningsgrad mer än 50%.... ska bli intressant att se vad det
Thors: Hej! Efter schablon så brukar effektbehovet ligga på 125kWh/m2/år vid nybyggnads standard, en normalt isolerat 80-tals hus brukar förbruka ca 150kWh, i vissa enstaka fall kan förbrukningen uppgå till 160-180kWh men det är mycket ovanligt. Om vi skulle utgå från detta så tror jag vi får ganska realistiska siffror. 200m2 x 150 = 30,000kWh 40m2 x 75 = 3,000kWh 33,000kWh = toppeffekt ca
Fluffy: Hej! Vi har by-pass på vårt ena badrumsgolv. Dvs framledningstemp är den temp som konstant flödar genom golvslingorna, utan strypning, det funkar bra. Om du har styrdon/termostat på din slinga, kolla om de funkar. Det kan vara så att denna stryper tillflödet i slingan. Termostaten är i stängt läge=inget/lite vatten cirkulerar i slingan. Detta hände oss för några vintrar sedan, då
superturbo: Jag har 2 innedelar på mitt 160kvm hus. Är super nöjd! 1 i källaren och en på övervåningen. Hade bara 1 innan värdelöst!!! Min senaste pump är Daikin...Grym! Peter
Danne031: Med luftvärmepump behöver du garanterat minst 2 pumpar för att värma 3 plan bra. Luft/vatten om det finns ett vattenburet system idag hade säkert fungerat ypperligt i ditt klimat.
octaviars: R1 Klimat i Dalby kan jag rekommendera, har själv en Sanyo som han installera åt mig men idag monterar han nog mest Daikin och Mitsubishi. http://www.r1klimat.se/