Värme allmänt
sveno: Mer hjälp för att beräkna effektbehov finns på http://www.myson.se/ (Klicka på Mysguiden)
markis: [citat] Är det kopplat till ett FTX-aggregat för att kunna sprida ut kalluft?
David: Jag tror att jag påpekat i en annan tråd att det inte blir dyrare att installera golvvärme än radiatorvärme om man gör en intelligent upphandling. Golvvärme är väldigt lokalt, menandes att du har svårt att få upp golvvärmen från undervåningen till övervåningen. Mao borde du tillföra någon typ av värme på övervåningen. Jag inbillar mig att du får maximal värdeökning i
Hammerhead: Det hade ju varit den enklaste lösningen, men det går tyvärr inte (finns inte plats). Mvh Mats
sveno: Ett alternativ i väntan på de andra nybyggena, om det inte dröjer allt för länge, kan ju vara att koppla in en elkassett. Då slipper ni i alla fall frysa. Jag tror t o m att det finns såna att hyra, men en behållare och en patron kostar mindre än tre tusen på http://www.schildts.se/ . Det förutsätter förstås att ni klarar er med 6kW. (kolla under Värme - Elpatroner)
jorwes: Måste kolla det här med CE märkning. Min far jobbar annars på en firma där de svetsar tankar till processindustri och emellanåt även till kärnkraftverk. Gissar att den kvaliten räcker för min lilla acctank. Skiktningen i tanken borde ju försämras ju smalare tank. Det är ju vid kanterna som det blir tempskillnader och strömmningar uppstår. En stor bred tank får ju mindra mantelyta
BAS: Exklusive moms priser dec 2002: Modell BruttoprisSEK Modell BruttoprisSEK UL 11 2.060 HL 10 M 2.715 UL 16 2.275 HL 15 M 3.010 UL 26 2.730 HL 25 M 3.605 UL 36 3.015 HL 35 M 3.985 UL 11 C 2.815 HL 10 CM 3.470 UL 16 C 3.030 HL 15 CM 3.770 UL 26 C 3.485 HL 25 CM 4.360 UL 36 C 3.770 HL 35 CM 4.740 ZU (Fötter) 185 ZH (Fötter) 215 BC 10 45 BC 10 45 BC 20 55 UL - Fläktkonvektor för värme eller kyla
Benno: [citat] Åk tillbaka och titta vad de begär för dina grejor när de "patinerat" lite på dem.
Bertil: Dörrtricket........ elda så du har riktigt vamt nere........ minst 25 grader... du har fortfarande svalt uppe? Då öppnar du dörren och direkt känner du varmluften strömma upp. Om du har mekaniskfrånluft och springventiler då har du undertryck i huset..... fläkten drar ut luft undertryck uppstår, ny luft sipprar in i springventilerna... pga av undertrycket.... ventilen nära kamminen
sveno: Så farligt tungt är det väl inte att tömma systemet? Det räcker att tömma så att nivån hamnar under den radiatorn som du ska ta loss, vilket gör jobbet enklare om radiatorn sitter högt. När radiatorn är borttagen så proppar man ledningarna och kan ta god tid på sig att blästra och måla. Sen blir det ju förstås lite jobb med att kuta runt och lufta radiatorer. Det jobbet går
BAS: I en av våra installationer var det fel på cirkpumpen till kylan. Symptomen var ungefär densamma. Be Nibe checka cirkpumpen på kalla sidan om inte det är gjort
palsson: funderar på 1,5 plans hus Om man har vattenburengolvvärme i plattan, sen elradiatorer på övervåningen, om man önskar varmt golv i badrummet på övervåningen då borde ju det vara lämpligt att lägga en elslinga med golvvärme till badrummet, synpunkter? Vad får man räkna med för kostand för "elgolvvärme" 12kvm?
Bertil: elförbrukningen påverkas marginellt vid liten vattenvolym men åt fel håll. Temperaturen hinner stiga mera innan värmebalans uppnås (samma med dålig cirkulation) i praktiken spelar det ingen/liten roll. Om du har lagom temp inne då avger vp "lagom" mycket värme...... om den av någon anledning (ex. rad. byte) skulle gå mindre timmar då avger den mindre värme och det blir kallare
Trallen: Ringde och pratade med en skadereglerare på ett försäkringsbolag (som inte håller med dessa tilläggsförsäkringar) och som jobbar med just värmepumpar och liknande. Han rekomenderade starkt att man tar tilläggsförsäkring. Hans erfarenhet var att pumparna packar ihop titt som tätt. Han sa att om han skulle skaffa värmepump själv så skulle han uteslutande välja bland fabrikat som
sveno: Det är väl lite att gå över ån efter vatten att producera el för att värma huset? Varför inte låta solen värma vatten (med glykol) för värmen direkt? Solfångare för värme är mycket billigare än solceller för el.
fia_mstd: Åh tack snälla! :) Frågan jag ställer mig är hur många av respektiva pump som finns, dvs. hur stor procent det är fel på... Men det är väl svårare att kolla misstänker jag. Dyrare med värmegolv. Hur mycket högre kostnad då tro? Om man tar ett helt nytt hus på 155kvm, hur stor skillnad skulle det gåra då? Svårt så klart, men mellan tummen och pekfingret, någon som vågar
cat_stevens: Tror iofs att det är rätt stor skillnad på en stor täljstenskamin och en gjutjärnskamin... Även husets islolering påvärkar väl.. Men någon form av el-komplement behövs kanske ändå... Man kan tydligen ha elslingor i själva kaminen som värmer upp täljstenen om man skulle resa bort eller inte orka elda. Frågan är väl om man kan få bygglov om man anger som uppvärmning
Bertil: Nej inte då....... e.... misströsta inte!!!! Det jag menade var att sjövärmen avger värme till ytjorden, men en ytjordkollektor ger ju helt ok temp in till värmepumpen. Men med sjövärme som ständigt laddar sista biten ytjordvärme får man höga temperaturer in.... antagligen högre än helt opåverkad jord..... Med enbart ytjord har man oftast minusgrader in när kollektorn är som
Bertil: Pex vet väl ingen hållbarheten på, kopparn är ok hela hustets livslängd eller ända tills ombyggnader gör att det blir omdraget..... det har funnits otroligt dåliga kopplingar till kopparn sk krysskopplingar, rena vansinnet jag har varit med om ett stort antal läkage, pga av sådana kopplingar.... Plast har ju inte funnits så länge än ca 50 år... kommunerna använder det iofs friskt
Bertil: Noggranheten är mycket bättre än 0,5 meter!!! Problemet med annan metod tex magnet är väl att du har armering i plattan.....
johawk3: Ingen favorit för sorkarna alltså.... ;D ..hellre en massa slang i jorden än direktverkande el i kåken.
Ms_IT-Nisse: Vi bygger nytt och har ett aggregat med en verkningsgrad på 80%. Du kanske kan kolla vad du har för verkningsgrad på det du använder och sedan räkna ut vilken besparing det skulle göra ifall du bytte till någon ny. Här finns program för energiberäkning http://www.octopusenergi.se/old/E-ber/kalkyl.htm
MathiasS: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1073768460;start=13#13
JLT: Ja, jag antar att den endast är avsedd för mjuklödning med tenn/silver.
TJ: Ingen som vet - så jag svarar själv :-) Streamline har i princip samma innanmäte som Greenline (inte HT-modellerna). Lite enklare reglersystem, enklare plåtdesign - och ett pris som ligger 10-15000 lägre än motsvarande Greenlinemodell. Försöker matcha Nibes priser med denna - men rekommenderas inte av IVT självs konstigt nog :-)
sveno: Reglerna finns i pdf:er på boverkets hemsida. Vad gäller pannrum och garage så gäller att man inte får ha en eldstad i ett garage. Det måste nog t o m finnsas två dörrar (som en sluss) mellan garaget och pannrummet. Vedförvaringen tror jag att man får ha i pannrummet, men det är bra om man inte har det eftersom ved som har antänts och pyr kan producera stora mängder brännbara gaser.
thoppa: någon som vet om det går att koppla solpaneler till en gammal elvarmvattenberedare på något enkelt sätt ? ej intresserad av att byta beredaren än, tänkte bara komplettera den för att spara lite el.
Bertil: Bor ni långt norrut kan det va problem med luftning via nock..... snö som driver in.... och snö i sån mängd på taket att ventilationen blir för liten.... då kan man istället lufta varje fack med nån liten stos/skorsten... det finns färdiga små rackare att köpa..... Ventilera gör man för att slippa kondens men även att förhindra att det bildas istappar så uppgiften är