Värme allmänt
somelvis: Jo, men det är ju inte samma produkt. Törefors har bara Golvvärme och inget annat. Wirsbo har rör till allt och därför finns det olika rör. Pex för tappvatten. CombiPex för tappvatten OCH radiatorledning. evalPex för radiatorledning. pePex för golvvärme. Det går att ha CombiPex eller EvalPex till golvvärme men det är inte lika bra eftersom rören har tjockare godstjocklek och är
Apelgren: Ser att det är en gammal tråd men skulle gärna vilja vet hur det gick eller ha några råd. Har samma problem, Med samma prylar men däremot vet jag att det sitter en backventil på plats.
synpunkter: Ett tips kan vara att spola igenom slingan med vatten ett bra tag för att få bort så mkt luft som möjligt.
zachris: Höjningen skulle motsvara "ett trappsteg" alltså kanske 15 cm eller liknande, vilket alltså blir en ganska rejäl pågjutning. Att regla upp ett trägolv ovanpå betongbjälklaget känns ju inte så lockande, särskilt inte i ett badrum. Känns som om det är dags att lägga ned den här idéen :)
anno1905: Nu är det nya systemet kopplat och klart sedan ett år tillbaks. Elförbrukningen har minskat med ca 40% (men det beror mest på att vi installerat en luft->vattenvärmepump) Det var felkopplat på många ställen i det gamla systemet så det var inte så konstigt att jag inte fick ordning på det. //Hasse
JohanKson: Här är grovplaneringen till slangdragningen nedre plan. Observera att det bara är en principskiss. Åsikter önskas! :D
isolde: Vilken enegriförbrukning beräknas huset få? Det bör hustillverkaren ha framme. Normalt räknar man med 20-30W per meter jordvärmeslinga. Med andra ord, 400m slang förlagd på 90-150cm djup, säg 10kW.
kungkokos: Vi kan inte heller köra markvärme då vi har berg under hela huset. Det lutar därför åt Comfotzone med extern acktank. Man får en riktigt bra värmeekonomi, men ett sämre inomhusklimat än FTX. Men då skillnaden är ca 5-7000 /år mot FTX tycker jag det är värt det. Synd bara att det tar så stor plats i groventren. Alternativet är ju CZ med inbyggd vattentank, men vill man ha jaccuzi
Bror: Håller på med att bygga en snickarbod och till golvvärmen i den kommer i en kulvertslang från bostadshuset. Golvvärmen skall ge grundvärme sen eldar jag i en vedkamin när jag vill ha det varmare. Hur styr jag golvvärmen på bästa sätt? Skall vattnet i kulvertslangen alltid cirkulera för att undvika att den fryser? den är isolerad och ligger en bit ner i marken. Behöver jag en separat
JohanKson: Hittade även lite svar till mig själv här: Golvbranschen Vad är bäst att välja på mellan foam och grålumppapp? I dokumentet ovan föredras papp för dess förmåga att transportera värme? Tack för ett snabbt svar!
2an: Det beror på vilken kulvert du har el hur hög temp den tål.. Har du en kulvert som tål 95° el mer behöver du bara en styrning av kulvertpumpen utan termiskventil, När tanken i huset blivit kall i toppen startar pumpen som sedan stoppar då tanken blir varm i botten.. Det går bygga själv oxå.. Du skulle haft en funktion som gjort att kulvertpumpen startat även då tankarna i pannrummet
pellefant: jag råkade ut för en början till veck när jag skulle stoppa in 20slangen i fixturen där den kommer upp ur plattan. jag tog då och värmde den lite med värmepistolen(gasol/gas är lite väl häftigt!) och rätade den, sen stoppade jag in en böjfjäder för 16ons vp-rör, värmde lite och böjde den, kylde den med en blöt trasa. jag värmde inte så den blev genomskinlig, hög värme
ajohansson: Hej Alla! Är ny på detta underbara forum och har funderingar på att byta ut min gamla 70-tals Diom till en något modernare vedpanna med acktankar. Finns det någon som har erfarenhet av att importera en panna från tex. Polen?
synpunkter: Jo jag tror att en avluftning på högsta punkt kan lösa saken. Jag tror inte tillopp eller retur spelar någon roll bara du sätter avluftningen på högsta punkten. Nackdelen med denna lösning är väl att man inte får en hel slinga utan skarvar men om skraven/avluftningen sitter inspektionsbart så ser jag inga problem. Fråga 2, om montering uppochner osv, passar jag på.
robban44: En standardslinga kapad och klar på 30 m. avger en maxeffekt på ca. 320 w. Vilket då är 80w/m2 Allt har ju med isolering och göra, ligger kabeln direkt på betong så har du ju stora värmeförluster neråt så slingan får nog jobba på ganska duktigt för att hålla 23 gr.i badrummet. Låt säga lågt räknat 200 w i timmen gör ju 5 kw om dygnet så 150 kWh i månaden, under den kalla
Ms_Smirk: [citat] Jag håller inte med dig. När man flyttar in i ett nytt hus så vill man ha varmt vatten och inte ha stressen att hitta nytt värmesystem det första man måste göra. Håller med ovan om att sätta in ett provisoriskt/beg system. Vi fick det lite stressigt då vi tog över vårt hus då oljepannan var gammal och elpatronen trasig och med begränsat med olja.
prototypen: Ett klipp ur Västerbottens Kuriren: Hittills har anslutningsavgiften för en nyproducerad villa legat på cirka 9 000 kronor. Från och med nu blir anslutningsavgiften 20 000 kronor. Den nya högre avgiften gäller på Tomtebo2 och andra kommande nybyggnadsområden. - Det är klart att det blir några pengar. Å andra sidan, om man ser det i ett långsiktigt perspektiv på 20 år, blir det inga
case00: Såja, nu funkar det... Det var strypventilen som var helt stängd. Om det var så i leveransläget eller om det är VVS-installatören som dragit åt den vet jag inte. Om det nu är så att den är strypt i leveransläget kan man kanske tycka att det borde framgå av installationsanvisningarna... men man kan inte begära allt. Nu återstår bara att se hur det funkar när det blir kallt, med
FrittDrag_II: Kontrollera i vilket skick FTX-aggregat och Värmepaket är. Med tanke på att anläggningen är över 15 år så bör man kolla styrnigen till elbatterierna i värmepaketet. Händer rätt ofta att antingen bränner dom sönder eller så blir det att elvärmen ligger på hela tiden, i ena fallet kallt i huset i det andra svindyr elräkning.
MathiasS: [citat] Jag vet inte riktig hur man brukar göra, men jag har tyckt det varit en bra ide att använda skyddsrör där slangen går upp ur betongen. Så hag jag gjort och då låter man ju röret gå ända upp mot kopplingarna. Dock är det nog så att du får svetsa till händerna blöder innan du kan se någon påverkan på pex-rören. Fast passa noga på svetslopporna.... ;)
danny_falun: [citat] Rinkaby vs Törefors har jag kikat på...offerten är från törefors
BAS: Det finns ett tråg under innerdelens värmeväxlare. Från tråget ska en slang dras ut genom väggen (eller inne till avlopp)
Linnex: Hej, Jag har själv ett saltkar med ungefära din effektåtgång (3200 kWh/år). Du kommer få värmespridning över hela rummet som swetrot skerv MEN om du har som jag ett högt kar med metallhalogenen i ansiktshöjd så kan det vara rätt med takfläkt för att pressa ner värmen till golvet. Samtidigt kan det nog även hjälpa till att kyla karet med den ökade luftcirkulationen..
prototypen: Det var många frågor och jag svarar bara det jag vet. Pellets i bulk är billigast och bekvämast, ni behöver ett 100 mm inloppsrör och ett 200 mm ventilationsrör och utrymmet behöver rymma 3 ton = ung 6 kbm. Inloppet ska vara vettigt mot gata/väg Med säckar i olika storlek blir det en massa ösande. Övriga element kommer inte att bli "överansträngda", det kan bli lite kallare där det
prototypen: El-element brukar inte vara 3-fas, däremot anslutna mellan 2 faser 400 volt. Jodå det finns 3-fas också men då är det stora aerotempers. Nä, olja fryser inte. Prototypen
prototypen: Ska det vara "old school" då ska det vara Gröna rör. Prototypen
bonnen: Troligen blir det NVI stålmoduler. Men sotan sa att jag mycket väl kunde mura kanalen, och det skulle vara mycket trevligare men troligen aldelse för dyrt. Ska kolla upp det med min murare.
Björn Lovén: Hej! Ja storleken har betydelse, men det gäller främst större pannor. För villor brukar det normalt inte vara några problem. Det som är viktigt i ditt fall är om du överhuvudtaget får lov att installera en panna. I en större ort där det finns fjärrvärme eller gas får du nämligen inte göra detta.