Värme allmänt
smurfen72: Täta skorsten så inte värmen läcker ut där resten av förlusterna kommer huset tillgodo inklusive strömmen som cp drar. Om du tänker skaffa bergvärme gör det redan nu så får du bättre komfort och spar några kronor extra per år.
Stefan_kga: Mätte med trycklöst kärl och öppen säkerhetsventil. Dock med vatten i blåsan. Vilket förtryck rekommenderas? Eller förresten..vi gör så här. Jag chansar inte utan köper ett nytt 25L kärl igen..ifall det är nåt fel på nåt i det. Drygt 500:- på Rinkaby är inget att bråka om. (vattenvolym i pannan är 190L + lite golvvärmeslingor i ett 70m2 hus). Det borde täcka upp 10% av
iskad74: Hej, Jag har en trasig Honeywell termostat enligt bilden nedan. Kan man bara skruva loss den gamla trasiga med det stor kopplingen/muttern som är markerad med svart streck och byta den mot en ny eller måste man stänga av hela systemet och dränera det först ? Tacksam för ett detaljerat och tydligt svar på hur jag kan göra och vilka allternativ som finns att ta till vid sådan lösning. PS.
Johnny Viking: Jajamen! Vart köper man sådana där någonstans som då kanske både har värme o kyla? Sen upptäckte jag det sjuka att man måste uppdatera sina kartor, då de bara är "aktuella" i 2 år. Snacka om rövare. Bara ett sätt att tjäna pengar. Så det kostar 4800 kr, samt tar 4-5 veckor att få levererat. Ovanpå det, vill Södertälje kommun oxå ha 4-5 veckor på sig att göra ett beslut på
Hjulius: Jag skulle ha bytt till en Yonos PICO, den förbrukar 4-40w, jämfört med dina 56-104w idag så blir återbetalningstiden drygt ett år. På http://www.pumplotsen.se kan du kolla vilken som passar bolt-on i ditt system. Den kostar 1830kr på rinkaby rör. Alternativet är en Grundfos pump, har ingen erfarenhet av dem men de lär va lika bra som wilo.
gustavclaesson94: Eller kan det helt enkelt vara så att det är ett fabrikationsfel på den gängade plastdelen, alltså att den är fort så att den inte trycker in ventilen i botten ordentligen?
Krilleman: Ska radiatorerna bort helt så är det ju bara öppna golven och kolla var T-rören sitter som matar dom och proppa med korrekt propp. Använd lin+locher som gängtätning!
analog: För att luckan hindrar röken att ryka in när den är stängd skulle jag tippa på... ;) Brinner pannan med normal effekt? Kan vara defekt rökgasfläkt.
Avemo: [citat] Elradiatorer är mer pålitliga än en luft luftvärmepump. Det finns flera tänkbara scenarion där en luftvärmepump slutar att ge någon värme. Då måste elementen kunna klara sig ensamma. Av den orsaken att elementen har hjälp av luftvärmepumpen bör man därför inte dimensionera ner elementen. Med detta sagt så kommer ett nybyggt hus helt säkert att ha ett lägre effektbehov
Charlieboyen: Jag har ungefär samma frågeställning. Jag tänker bygga en TVA och behöver en termostatventil med extern bulb för reglering i varmvattentemperaturområdet (är 50 grader med i intervallet är jag nöjd). Har ingen några tips? MMA har en ventil "MTWZ T3" med temperaturområde 35-55 grader: http://www.mma.se/produkter/termostat-mtwz/ Jag vet dock inte var den kan köpas och om den är
hempularen: Man brukar ju behöva varmare vatten i radiatorerna, än vad man skall köra i golvvärmen (golvet kan ta skada). Så antingen har man bara golvvärme i hela huset, och kan se till att temperaturen ut från värmepumpen/pannan aldrig blir högre än vad golvet tål. Eller så har man blandat radiatorer/golvvärme, och har då en shunt som blandar ned temperaturen till golvet, dvs. högre temp ut
Erik_X: Stockhoms fjärrvärme är miljövänligt då de gör el av bränslet och sedan kyler elproduktionen på fjärrvärmenätet. Så har du sådan fjärrvärme slår det elen lätt. De som inte har fjärrvärme behöver strömmen särskilt bra då du behöver mycket värme varför det blir en win win för miljön. För när du behöver mest värme går all elproduktion även smutsig olja.
Åsa Lund: Det ser ut som om en vanlig luftningsnyckel skulle passa. Stäng av cirkulationspumpen när du luftar
mexitegel: Som 1036 skriver, kolla att Cirkpumpen verkligen går så den inte kärvar (Man skruvar bort täcklocket så ser man motoraxlen)
Jogre: Har en ful öppen spis med otroligt knepiga mått i gillestugan, och har nu tröttnat på att elda för kråkorna. Vanliga kassetter får inte plats så vi har ställt in en liten kamin (Vibro). Problemet är att spjället ju behöver vara öppet när man eldar, så all värme från kaminen åker ju också rakt upp i skorstenen. Funderar nu på bästa sätt att kunna permanenta upplägget, är
corre: Den ändrar arbetsvarvtalet på värmepumpen elektroniskt och kan då köra den på lägre effekt. På det sätter kan man variera effekten tex 3-7kWh istället för en fast på 6kWh. Fördelen är mindre ljud och effektivare pump som går längre mellan färre tillfällen, vilket sparar den.
toto1: [citat] Vad kör du ut för temp till golvvärmen? 40 grader? Då skulle du behöva en c22:a som är 3m bred och 60cm hög för att få ut 900W med ett DT10.
edmund: Dags för lite sen återkoppling då detta ämne var inte uppklarat förrän för någon månad sedan. Det har nu skett besiktning av samtliga lägenheter (el/vvs/brandskydd/etc) och då godkändes handdukstorkarna efter att besiktningsmannen konstaterat att de var korrekt inkopplade och inte orsakade föreningen problem. Nu har samma person minnesluckor i ett helt annat ärende som gör att jag
Avemo: Normalt ökar energiförbrukningen med golvvärme. Det är lite oklart i ditt fall vad som ökat med 20%. Om huset värms med direktel och elförbrukningen i hela huset ökat med 20% låter det orimligt att det bara beror på golvvärmen i badrummet. Om huset i övrigt värms med något annat än el är det rimligare, men då har sannolikt förbrukningen av energi i någon annan form minskat.
woofer: [citat] Det stämmer rätt bra med den shunt jag har att det tar runt 90 sek för den att öppna helt. Då jag hade en display liggande så har jag gjort en enkel meny för att kunna justera pulstiden i 0,1 sek intervall och även och paustiden i antal sekunder så det blir ju nått som går att laborera en del med när allt sitter på plats.
Thomas_Blekinge: Genialiskt ide! Varför kom inte jag på det? Jorden långt ned i backen håller en temperatur lika med årsmedeltemperatur i luft närmast ytan. I södra Sverige kan det vara 8 degC. Flyttar du detta till jordytan så bör du kunna bidra till frostfritt. Men då bör du även köra pumpen sommartid för att ge tillbaka. Lägg ned några billiga tempsensorer (i rör) för att följa förloppet
Krilleman: Man behöver inte tappa trycket alls, släpp lätt på den stora muttern ovan termostaten. Ha en trasa redo om du släpper för mycket. Vrid runt termostaten. Men det viktigaste är ju att du tar rätt på vad gängan undertill är tätad med. Är det lin är det inga problem normalt sett. Är det gängtape är det känsligare!
Kasken: Knepigt detta... Är nu inne på att det blir att behålla standard flvp F750 och bara sätta på en SAM40. Detta i kombination med en braskamin i vardagsrummet att mysa med till vardags och "spetsa" med när det blir smällkallt känns som en rätt ok kompromiss. Givetvis beroende på vad jag får för prispåslag för att installera SAM40 med tillhörande extra rördragning. Har jag rören för
draccatryck: Vid sättugnen är det del av den murade skorstenen som spruckit, egentligen det murade som är runt själva sätt ugnen. Antar att det rör väl sig en del i sambandmed temperatur skillnaderna? När det kommer till kakelugn så låter det som att det är ett bättre alternativ. Visst en ny kakelugn kostar en slant men är ju väldigt snygg att se på också. Till denna behövs en ny skorsten,
InsidersUnited: När jag letade grejor till solfångarstyrning ramlade jag på den här sidan de har mässing/rostfritt också, borde finnas något som passar ditt behov http://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-messing/?xploidID=l0qeu2btc5u06rvb1bhm46uj33
2433711: huset på krypgrund, nybygge med väggar av aeroc. kommer troligen att sputa skumisolering (även som fuktskydd) underifrån direkt på bjälklag och spån. skulle jag lägga golvvärme kommer det troligen att läcka neråt (även med skumisolering).
nino: Eftersom huggan hittat problemet kanske jag kan få låna tråden lite då jag har samma problem. Har ett hus med källare, entréplan, andra våningen och en vindsvåning, och här är det alltid problem med luft och skvalande element i vindsvåningen. Hur kollar jag förtrycket, måste hela systemet tömmas? och varför är det så viktigt med rätt förtryck? Säkerhetsventilen ska jag kolla