Värme allmänt
Jonas Ottosson: Får inget flöde i elementet. Känns som de rör sej där inne när man vrider på vredet, men det händer inget. Nån som vet om de går art byta vredet eller om de bara e o skrota. O sätta dit ett nytt
Krilleman: Kärlets storlek är ju beroende på anläggningens totala vattenvolym! 10% för slutet kärl är ett minimum.
Dr.L: I våra läroböcker finns inga mått osv. Det är BBR som gäller. Detta finns i teknikhandboken, den kostar 5-600kr och det kommer en ny upplaga varje år.
Krilleman: På den stora kromade muttern precis till höger om den vita plasten. Såhär ser den ut när den kommer från fabriken: [bild]
LaT: 3/4/5/9 verkar vara varmvatten och påfyllning till värmesystem 1 & 2 är framledning och retur värmesystem, osäker på vilken som är vad men kolla på pumpen, bör finnas en flödes pil 8 & 11 ser jag inte riktigt om det är samma rör eller vad 6 är jag också osäker på eftersom man inte ser helt tydligt
Marcussjogren: Fick konfirmerat nu att det är G3/4, dvs R20 som gäller på sticken!
Josth: Är byggnaden gjord med åldersbeständig plast i väggarna så brukar man säga att inomhustemperaturen inte ska falla under +12 grader då fuktutfällning annars kan uppstå. Utan plast i väggarna kan huset t.ex. vara varmt i bland och kallställt ibland om ev. VA-installationer klarar detta. Inredning och annat organiskt material kan dock skadas av den höga luftfuktigheten, främst mellan 0
yonna: Kanske lite OT men ... Jag har ett oisolerat 16 kvm förråd med ISOblock. Högt i tak. Var "varmt" fram till för 2 år sedan då frysboxen pajade. Det blev faktiskt en negativ och märkbar skillnad.
Henrik Rahkola: Okay. Men tror jag får hålla mig till den traditionella metoden med att trycka med tappvattnet. Vart inte så tät med provtryckspumpar i Tornedalen:p
RobbanLT: @Fixar_Krille, OK! Med risk för att låta som en med tummen mitt i handen (jag har väl delvis det). Men det borde bara vara att lossa den skruv som "klämmer ihop" den vita plasten för att få vredet att lossa va? Och sedan under den borde jag se den lilla sprinten? Ska försöka googla lite för att se på tips också, det sista jag vill göra är att ha sönder värmesystemet helt och
MattiasSF: Jag håller på att byta ut termostaterna till mitt golvvärmesystem. Alla kontakter och eluttag är från serien Schneider Exxact så jag skulle vilja ha en termostat som är i samma stuk men jag kan inte hitta någon. Jag har kollat på denna: http://www.elbutik.se/product.html/exxact-termostat-m-touchdisplay-antracit och skulle vilja ha något så likt som möjligt. Mina termostater drivs idag
Stenolofanders: Nä. Ös på bara. Plattan har gott o väl hunnit brinna färdigt vid det här laget och klinkerfix o fog också.
Bjober: Släpp skruven mitt i vredet, dra av vredet från axeln , vrid vredet lite motsols och sätt på det på axeln igen. Är ganska säker att det vredet har spärrar för max öppet och max stängt, men det är inte säkert att det stämmer med max och min på ventilen. I vissa fall kan man vilja ställa så att ventilen inte går att stänga helt.
coretech: Har kommit fram till att märket är en Landis & Gyr. Modellen heter VILLAGYR QAA 40.2 Funderar på om man inte ska försöka hitta en ny sån där istället och där med slippa göra om allt vad det innebär! Så någon som har en klenod ligger? xD
marcand: Hej Har sökt en del men de trådar jag hittade angående golvvärme från Polen rörde främst vattenburen sådan. Är i behov av elektrisk golvvärme och tycker att Deviflex + Devicell från Danfoss ser mycket bra ut för mitt behov. Dock är denna rätt dyr i Sverige (ca 1000kr/m2) så jag har letat lite utomlands. Billigaste jag har hittat är från Polen hos Panel-Pol. Är det någon som har
Pontanellen: Hej Har någon ett förslag på vad man skulle kunna ha för värmesystem till detta hus? Huset skall stå på plintar. Det är ett fritidshus som skall isoleras till permanentboendestandard. Då vi bygger på en ö så är tillgängligheten ett problem, varför enkel installation kan vara att föredra för oss. Alla tips är välkomna! Mvh Pontus [bild]
Cicaro: Berätta gärna vad felet var ifall någon annan hittar tråden och har samma problem. Även om jag gissar (då jag också har en Bioline 20) att du behövde återställa termosäkringen i brännaren?
AndersS: Vad är syftet med elementskydden, är det utseende? Visst kan montera någon form av elementskydd, men du ska utgå från vad som gäller för din modell och vad tillverkaren anger. Risken är att du kan försämra verkningsgraden, dvs att det blir varmare bakom skyddet så att termostaten slår ifrån innan du fått upp tempen i rummet/en. Du får då hålla en högre temp på elementet för
rastlos: Har gjort en kalkyl, rummet saknar ~1300w idag. Sätter jag in purmos kommer jag bra nära behovet. Räknade på resten av huset, watten på radiatorerna stämmer med behovet, så byter jag till purmos bör jag kunna sänka kurva på värmepumpen? Hur gör jag då snyggast med anslutningarna?
Ewald: [citat] Ja, golvvärmen kan läggas tätare under fönstren. Men yttemperaturen på golvet får enl. EN 1264 inte överstiga 35 °C i randzonen. Ofta är det till och med nödvändigt att ytterligare begränsa yttemperaturen på golvet t.ex. om tillverkaren av beläggningen inte godkänner högre temperaturer än t.ex. ofta 26 °C. (se även allmänna råd i BBR). En annan möjlighet att
Pherra: Skulle kört en klassisk bonnluftning på radd kopplingarna. Lossa dom lekande muttrarna lite så det kommer vatten och förhoppningsvis spottar ur sig lite luft stäng ena ventilen nere i källaren före.
andersjm: Nu har kanske föregående medlem redan bestämt sig, men för andra personer som ev. läser på om frikyla i framtiden tänkte jag att jag skulle berätta lite om mitt system. Vi har en 2-plansvilla på ca 180 kvadrat. Vi har 1st 7kW och 2st 5kW fläktkonvektorer. Konvektorerna är överdimensionerade så att de kan köras på låg fart och ändå ge rejält med kyla. Jag skulle uppskatta att
Ropia: En fördel som jag gillar med oljefyllda radiatorer till skillnad från de platta bränntrådsradiatorerna är att de oljefyllda radiatorerna är "jämnare" i sin temperatur, och man bränner inte handen på dem om man kommer åt dem. Dom verkar liksom inte bli lika varma utan mera "jämnt" varma överallt vilket känns "komfortigare" liksom :-) Sen luktar det inte "bränt damm" på hösten när
hedstrom: Tänkte att jag skulle koppla in termostaterna nu, frågan är hur? Försökt läst mig till att man ska koppla in kablarna 2,3,4,5 från termostaten in i kopplingsdosan längst ner i 3.2.4.5 till respektive styrdon? Rätt eller fel? Sedan vill jag ha 2 styrdon till samma termostat på ett ställe, är det bara koppla ihop bruna och blåa kablarna? [bild] [bild]
pelpet: Kan ni inte cirkulera luften i huset på något sätt? T.ex. en 160mm spirokanal som går från ena delen till den andra genom vinden. Om ni har en konstant rotation av luften inom huset så borde värmen jämna ut sig oavsett var det för tillfället är varmast. Om ni vill göra det extra snyggt så kan ni sätta ut två termostater, och så aktiveras en kanalfläkt när temperatrskillnaden
McStewart: [citat] Ja, just det. Det var samma svar som jag fick. Nu minns jag :)
BrokenArrow: Den röda visaren ska vara manuellt inställd för att visa "normaltryck". Den ska gå att vrida på med den lilla "ratten" i mitten av manometertavlan. Den svarta visaren visar aktuellt tryck i systemet Med öppen expansion så indikerar den svarta visaren att kärlet ligger ca 5m ovanför manometern. Har huset 2 plan så skulle jag gissa att expansionskärlet finns i en garderob eller liknande