Värme allmänt
LaT: @snowjim Nu vet jag att ett antal personer kommer protestera, men, radiatortermostater är normalt enbart till för att ta bort övertemperaturer. Dvs. de ska sitta i sådana rum där det kan komma tillskottsvärme från sol, öppen spis, mycket folk osv. De fyller ingen funktion i t.ex. ett sovrum i norrläge odyl. Följ mitt råd för justering högre upp. Om det skulle bli så att temperaturen
exerg: Keddy är beroende av att det är ett rejält utrymme ovanför kassetten så varmluften lätt kan ta sig ut i rummet. Blir utrymmet mindre än 10 cm kan i många fall en öppning ovanför briken vara en lösning. Din nuvarande kassett blåser ut röken ovanför luckan och har inte samma problem. Däremot är säkerligen verkningsgraden något bättre , även om den inte är den bästa, i keddyn
Pherra: Du har med 99% säkerhet rivit asbest som satt i rörböjar, men gjort är gjort.
Cicaro: Förstår om du gillar modern teknik med appar. Jag ersatte dock mina likadana termostater (fast som passade till ett annat koppel) med såna här: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Tillbehor/Termostatdel-2000036139/ Inga appar men prisvärda :-)
Cicaro: Öka trycket sakta. Om du inte har skilda radiatorkretsar du kan stänga av till övervåningen. Fyll så mycket du behöver för att få vatten till elementen på undervåningen. Lufta element, Gå runt och kolla alla skarvar. Låt stå över natten, kolla att trycket inte sjunkit, fyll sen på så du har alla element igång och gör som xdigger säger. Så skulle jag göra, trist att tappa upp
Anonymiserad 109102: Hej. Jag har en 3 vägs ESBE shunt KV 8.0 år 97 10. Har ett problem med shunten, det är så att när jag vrider den på läge 1 så blir det jättehett och när jag vrider till läge 2 så blir det kallt, läge 3 jättehett, läge 4 kallt, och så håller den på ända upp till läge 10. Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Tack Mikael
Krillehus: OK... så man behöver alltså inte gräva ned den. Men då det är fult att den ligger framme så gräver jag ned den och kanske drar den under altanen och in i krypgrunden. Blir lite längre men mindre grävning som behövs.
Rikard-: Det gick bra att skruva av adaptern, sedan var det lätt att få pinnarna att bli rörliga igen med hjälp av en polygriptång. Nu fungerar alla radiatorer i huset. :thumbup: [bild]
Oldboy: Luft/Luft-VP om ni behåller garagets "öppna planlösning". Iom nedåtriktad fläkt med varmluft så blir det varmt överallt, även golvet. Kanske(?) blir det ändå inte tillräckligt varmt för att gå i strumplästen på betonggolv med el utan klinker, men ett löst ovangolv i antingen äkta trä (inte laminat/plast/lack) eller en heltäckningsmatta bör räcka. (Man kan alltid börja utan
snowjim: Aha låter som det ändå är rätt att totalrengöra den 1 gång i veckan då. Tack för all input!
grymtar: Hej har lite frågor angående cirkulationen i min anläggning. Har en Thermia Villa Classic pump samt en kökspanna som ligger kopplade tillsammans . Går jätte bra att elda ända tills värmepumpen börjar värma tappvatten då slår den av cirkulations pumpen i systemet och då går kökspannan lätt i kok. Går det att tjuvkoppla cirkulations pumpen så den snurrar hela tiden eller blockerar
Anselius: Godkväll! Är i farten med att renovera min skorsten, ska nu gjuta kronan till den. Min fråga är då, hur får jag till fallet på kronan så där inte står vatten? Vilken konsistens ska betongen ha? Har dessutom ett litet problem till. Själva kanalen är 130x275mm men jag ska sätta på en skorstensventilator på platta som är 350x350 så fallet måste ju börja efter kanten på plattan,
byggcalle: Märkte precis att vår varmvattenberedare läcker :-( Tyvärr har vi en elpanna ovanpå (vilket gjort att vi inte "kunnat" byta anod till VV-beredaren). Tror det är just denna som nu gått sönder - då vatten kommer upp på ovan sidan vv-beredaren. Har många frågor - men främst: - Vad gör man bäst nu - och har någon drabbats av liknande? - Det sipprar/rinner långsamt ut en del vatten -
Krilleman: [citat] Inga problem, dra åt igen!
Bigfoot: [citat] Jo, det är därför jag gärna skulle slippa tappa ur det. Avtappningsventiler finns, så annars vore det inga problem att tappa ur och spola rent lite. Forumet verkar rösta för att köra utan urtappning i alla fall, så jag kör nog på det. Tyvärr är det inte riktigt så smidigt som att ta bort pluggarna och koppla in nya rör i ett moment. Radiatorerna är av typen med inbyggt
Ulff: Problem löst, smuts i ventiler togs bort av gubbe som anlitats av föreningen. Gubben justerade in systemet för några år sedan. Smuts kommer från det gemensamma systemet. Styrelsen tagen på sängen, de var inställda på att enskilda ägare skulle betala men det är tydligen hus sist på slingorna som tar mest stryk med stoppat flöde. Hoppas vi kastar ut hela systemet snart.
Falkens: Tackar... ja, det är ju ganska logiskt egentligen när jag läser ditt svar. :-)
Asgeirr84: Nej, generellt kan man säga att jag alltid har pannrumsdörren öppen när jag eldar. Jag har två rör i väggen för tilluft (diam ca 50 mm) samt en stor ventil i dörren. Nu har jag fått hem tätningslister för luckorna men den såg så grov ut. Får se om den passar sen när jag installerar dem.
Marcussjogren: Precis som Fotografen säger så är framledningstemperaturen linjär mot utomhustemperaturen (t ex: ökar 2C framledning per -1 grad utomhus). Däremot så brukar inte husets isolering vara linjär i praktiken så det brukar vara svårt att få till ett jämt inomhusklimat med enbart utomhusgivare. Man brukar då sätta in en rumsgivare centralt i huset så att man den kan justera för det. Jag
tommib: [citat] Till detta har man en PuSh (Pump & Shunt) som sitter på golvvärmeslingan. Pannan ställer man in för att lämna en lämplig temperatur i primärkretsen, i detta fallet radiatorerna. Shunten ställer man in för att få ner detta till lämplig temperatur för golvvärmen. Det är rena dumheter att man skulle koppla på en elpatron för att värma vattnet extra som går till
Workingclasshero: Byt till det gamla kortet och provkör. Kolla även givarna. Är det intet fel på det gamla kortet, bestrid arbetet som verkar oseriöst gjort, dvs i fel ordning. Det kan till och med varit det klassiska felet som det ofta är på datorer att det "bara" kräver en omstart.
Cicaro: [citat] Nej det behöver du inte, däremot bör du byta packbox i det koppel som läcker. Det går att byta packboxar även i de med kärvande piggar men jag skulle tycka det var bortkastade pengar (om det inte var så att du ändå var tvungen att tömma hela systemet osv. och vill lägga de pengarna förebyggande) Kärvande piggar går oftast att motionera upp så de fungerar i flera år utan
Tobhau1: Om jag stänger laddomaten under eldning så stiger tempen till 95 rätt fort. Om laddomaten förblir avstängt, kommer det att stiga och stiga då tills pannan börjar koka?
Yrrol: jag tror det bara är på sommarhalvåret som den stänger av helt. vinterhalvåret så kör den på en låg hastighet sen ökar när den tillverkar värme till radiatorerna. beror på dina inställningar, du bör höra skillnad om du går in och ändrar i menyerna från låg till hög. Om du uppdaterar mjukvaran så kommer den erbjuda autojustering mot både radiatorerna och borrhålet. Ifall du
Kyling: [citat] Ligger bara 12 cm vet inte riktigt om de e nog?
Ppp123: Hej Jag är lite i planeringsstadiet på att renovera tvättstugan, det är i ett enplans hus med källare från 70-talet. Idag är det plastmatta på betongen och gjutjärnsgolvbrunn, ca 12m2 Jag skulle vilja ha klinker med lite komfortvärme Min tanke är att bara bila bort gjutjärnsbrunnen och bila upp en ränna till en golvbrunn till(för badkar) Och sen funderar jag på om man ska lägga
Peter 123: Är det lönt att byta displaykort i en IVT 290? Har idag version 1.20 och behöver enligt IVT-support minst version 2.3 för att kunna fjärrstyra pannans semesterfunktion. Några ideer? Går det att fjärrstyra på annat sätt? Vad kan ett nytt displaykort kosta?
myrstack: För de som fortfarande letar lösningar som klarar reglering från andra placeringar än inom 2 meter från shunten så har Uponor nu Reglerset Uponor Fluvia T för runt 1500pix som löser just detta. Prisvärt kan väl ifrågasättas men det löser ju problemet