Värme allmänt
Krilleman: Jag blir förvånad, hittade ingen info om 32mm PEX på LK:s sida vid min initiala sökning. [bild]
skutten11: Då ska du se hur det ser ut efter ett år , ett lager med rost på botten , rosten har även en funktion att skydda järnet , sen när syret har kokats ur rostar det inte längre När du stängt så ser du inte något och vet inte något
GK100: Du kan se det som proportionellt mot temperaturen. Och verkliga tumregeln är drygt 4% ökning mellan 10 och 90 grader. De 10% av volymen som figurerar är tänkt för marginal vid slutna kärl som inte kan utnyttjas i stort mer än hälften vid normala förhållanden. Och samma siffra vid öppna kärl brukar vara 5%.
halper: Ja, jag tror det blir strategin under år 1 och det är ungefär vad jag gjorde de första dagarna jag var i huset: alla termostater på rätt temperatur och sedan försöka hitta lägsta inställning på värmepumpen som klarar hålla nedervåningen på denna temperatur. Har också funderat på det där med innegivare, för egentligen blir det ju troligen alltid nedervåningen som styr – det
jonmo: Den här tråden glömde vi bort, men det känns bra att era svar är ungefär precis det vi kom fram till själva, ingenjörer som vi är. Eftersom huset kallställs rejält hela vintern, blir det rimligaste att behålla llvp:n på ovanvåningen, köra på lägsta, och komplettera med elelement i de utrymmen som inte får bli för kalla. Tack för input!
skutten11: Har du instrument , koppla loss jorden i patronen , även nollan om den är inkopplad och mät mellan jord och noll till tanken och till vått cementgolv och se om du får utslag på instrumentet , kan vara som i sjön , vagabonderad spänning , men går inte att säga något förrän du mätit
jonasandero: [citat] [citat] Ok, skåpsbotten för att slippa montera av och på slangarna på fördelaren sedan och slippa provtrycka igen? Inte så mycket kvar att spara, kanske lika bra att köpa skåpet + resten så att inga artiklar utgår tills det är dags för resten...
kalash: Så får det bli. Varifrån kan man tänka sig att fördelare 2 får sitt vatten annars?
Centano: [citat] Tack för svar! Ska uppdatera mitt flödesschema :)
Krilleman: [citat] Bra pris-tips! (y)(y) Ja för vem har inte behövt en "extra röd grej" liggandes och skräpa hemma när cirkulationspumpen strejkar på nyårsafton!!!! :p:p
Krilleman: Även fast jag vill påvisa mina oerhörda CAD-kunskaper i "Windows Paint" så är det inte mina bilder. För allmän info så ligger dom publicerade av Purmo här: http://whatsup.purmo.com/se/dimensionering-av-radiatorer/ [bild]
axelman: Epecon Modul 11 höjd 500 längd 1000 djup 50 15 kilo DT 30 440 Watt Finns i Falsterbo Får väl hämta pga vikten Helt och fint med "inkoppling" och termostat Pris ca 750 / A
skutten11: Det finns några tankar med 1 VV-slinga nere och 1 st upptill som man koppla i serie förvärmer i nedre och fyller på i den övre varmaste , samt att det finns solslinga i botten 500 L vatten som kan användas från laddning av någon värmekälla som då även värmer VV
FemTummar: För kännedom så fick problemet sin lösning när jag kallade på supporten eftersom den nyinstallerade värmepannan gav felmeddelande. Det råkade vara samma tekniker som gjort installationen som kom så då tog jag naturligtvis upp problemet med golvvärmen. Den hade han stängt av under installationen och glömt sätta på igen... Så teorin om att öka primärflödet visade sig vara helt
Luggen86: Fick svar från Dahl att jag inte behöver koppla in jorden från pumpen, men att jag kan koppla den till vägguttaget om jag vill. Enklast är ju då att låta kabeln hänga löst, vågar jag det?
Peter2400: Jula har en konvektor, om du nu inte bygger en själv, https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416115/#tab04
Krilleman: Har du samma shuntpaket bakom pannan som i denna tråd? Spaken framtill är alltså bara själva vredet och shunten sitter bakom?! Boxen med grön kabel/pansarrör ser ut som en gammal givare/termostat. Se tidigare tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/abso-pk-12d-panna-acc-tankar.136583/ Bild finns i inlägg #183:
norrbottenssnickaren: Låter ju rimligt. Känns inte värt besväret med vattenburet helt enkelt.
Bernieberg: Förläggning och injustering ska du absolut få. Speciellt förläggningsritning är ju oumbärligt om man vill göra framtida ingrepp. När det gäller provtryckning så vet jag inte vad som är praxis med protokoll men ett intyg att det är gjort enlig Säker Vatteninstallation borde vara lila starkt som ett protokoll.
skutten11: [citat] Det med var du bor har att göra med inställningen av ratten nere till vänster ,klimatzon , i dit fall kan det vara lämpligt att ställa den på 5,5 och den andra från höger på 0 , det är inte tempen i huset som ändras det är tempen på utgående vatten som ändras , tempen på vattnet ändras i grader Man kan likna rattten nere till vänster som en växellåda och nästa till
Anonymiserad 56656: Rörkrökarn sätter in Henrad radiatorer. Någon som vet vad det är för kvalitet på dessa? Vem säljer dessa?
Joakimbrf: [citat] Då borde det ju även vara riskabelt om jag ger mig på att lufta det igen eftersom sådan påfyllnad och avsvalning var just vad som skedde senast, och därmed risk för legionellabakterier där nu. Jag får nog börja i änden med att kolla stadgarna för föreningen och om det är därför den är avstängd. Stort tack för alla tips och råd!!
BBM: Balkongen på mitt suterängshus löper längs husets hela periferin, med allt ökade avstånd till underliggande mark- från ca 0,4 m till ca 3 m. Skall balkongen räknas in i byggytan och om ja på vilket sätt. Har pratat med vissa förståsigpåare. En säger att den del av balkong som är högre än 1.9 m från marken skall in i byggyta, en annan säger att den del av balkong som är
Disktrasan: Det är svårare att svara på. Det beror på var i landet huset står, vad du vill ha för temperatur inne, hur stora ytor mot en lägre temperatur än rumstemperatur du har och hur pass isolerat huset är samt hur ventilationen är uppbyggd och vad det är för ventilationsflöde. Det går att använda sig av nyckeltal som snurrar runt här på forumet, men man kan då hamna i lite väl höga
Thomas_Blekinge: då måste du ju dra ledningarna ovanför elementet för att komma uppifrån. Och då måste du ju även lufta rören på högsta punkten. Det går ju om du bygga in luftningsnipplar i rörens högsta punkt och då kan du använda dessa även för att lufta elementet. Men jag vet inte om värmen sprider sig rätt på insidan elementet. Men kan du borra och gänga i elementets gavlar så kan du ju
mexitegel: [citat] Stod det inte 13 watt i databladet för lägsta fläktläget? Förutom lägre förbrukning är ju EC motorerna borstlösa och borde hålla längre.
Load3d: är krypgrund finns ingen fuktspärr i golv, den spårade skivan ligger direkt på åsar cc60
malloballo: Komplettera med en luft/vatten? Men återbetalningstiden blir lång med tanke på att ni nästan täcker behovet med ispinnen. Eller en pinne till kanske? Att elpatroner går sönder har jag hört men det måste vara något fel på dagens elpatroner om dom går sönder så ofta, min far fick med byta elpatron i vinter efter knappt 5års drift men den som han fick över vid ett annat hus har