Värme allmänt
GK100: [citat] Som sagt två kärl behöver du eftersom det är helt skilda sidor men volymen på värmesidan kan du hålla minimal. Vet inte hur små kärl du kan få tag på normalt som privatperson men allt över 10 liter är till och med förbi tumregler för system med större sving i temp. Så skulle du hitta ner mot 5 liter funkar det utmärkt i din systemtyp. Två pumpar är också bra givetvis
Segge: Tackar, då fick jag lite att gå på. Minsta avstånd med bästa isolerade rökröret verkar vara 5cm till brännbart. Men dom där avstånden till brännbart spelar det någon roll om det är inbyggt eller öppet?
guggen: Bara pumpen kostar ca 80-100 med installation. Dragning av snygga utanpåliggande kopparrör + tex 6-8 element, bara material kanske 30-50' och arbete 60-100. Jag gissar på runt 200' i fast pris efter rot.
roke: [citat] Jag vet inte om 60 på motorn är samma på ventilen. Men det borde ju gå att känna på rören när ventilen är ställd som du vill ha det. Om det nu kommer kännbar värme till ventilen och att det finns cirkulation i rören.
corre: [citat] Hur ser förutsättningen ut? Storlek, ålder, isolering mm. Mitt hus från 62 med L/V och vattenburna raddar gör lätt av med 100kWh el, dvs kanske 250kWh värmeenergi en kall vinterdag.
Segge: Nu är jag tillbaka, haft fullt upp. Pratat med LK, oavsett system så behövs något stadigare på så dom räknar på spårad spån, finns färdiga vändskivor. Dock märkte jag att C-C 60 inte var uppfunnet när huset byggdes så jag kör nog och fräser själv. Har gjort det förr. Fräser nog i förväg för enligt deras monteringsinstruktioner så behöver bara 10mm av insida vändning
Daniel 109: Fyll på luft i expansionskärlet. Blinken är per Wh i allmänhet.
mxjolle: 2 frågor Insåg nu att DAB.en som sitter där nu har en luftningsskruv medans min grundfoss alpha 2 inte har det. Hur avluftas den? Eller ser man bara till att ha vatten i den innan uppstart? Dvs vridit på unionkopplingarna igen? Har läst manualen men förstår ändå inte. Andra frågan är att cpumpen strömmatas idag från vår ivt greenline nånting. Kommer det bli problem med alpha 2 när
useless: [citat] Det blir ingen skiktning och hela volymen utnyttjas. Skickar du in varmt vatten i botten så stiger det snabbt till toppen, vidare till värmesystemet, returen blir varm och värmepumpen slår av.
hscn: Jag har inte renoverat några vred men det finns en tråd som beskriver https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-repearera-radiator-ventil-termostat-med-vad-hur.107656/ Finns också moderna varianter att köpa men de är dyra https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=slottsvred
Krilleman: Viktigt att göra innan man ger sig på radiatorer i en BRF är att kontakta styrelsen och meddela dom om dina planerade arbeten. Sen gäller det att få skriftligt på att det är OK att utföra arbetet! För just värmesystem brukar normalt inte ingå i "ditt eget ägande" i en BRF. Bildgoogla "frysmaskin" så får du se hur dom vanligaste varainterna ser ut. Finns för både kylsyredrift och
jonaserik: Tänk även på att nu är det sommar och systemet kallt = låg tryck , till vintern ökar värmen och trycket med, så fyll inte på något
Magnus E K: Finns en risk att det fungerar så bra att det sen inte går att räkna hem bergvärmen ekonomiskt.
tobbew: God morgon och tack för era reflektioner. Låt mig följa upp: Andra halvan (ungefär) av huset, som redan är inbott sedan några år har aldrig haft särskilt varma golv. När det har varit som absolut kallast ute, sisådär -25 så har vi tryckt ut 28 grader i slingorna och då saknas hälften av takisoleringen, så låt oss anta att även detta behov sjunker. Således, inget golv har
JTH: Hej! Det är markvärme som avses. Har inte haft kontakt med installatör än då vi ska renovera innan installation. Tror värmepump kommer fungera bra, Har haft följande framledningstemperatur vid pelletseldning. 35* vid utetemp -7* 38* vid utetemp -14* 43* vid utetemp -24* Så det känns som det kommer funka bra. Vad jag främst undrar är om avståndet mellan anslutning och vår önskade
SkogsLasse: Det är ett elementhus från 60-talet. Värmeslingan går i en list utmed golvet. Om man tittat på första elementbilden så tar man bort luckan så hittar man en rörbit i metall med två utstick på som går till elementet, förmodar att det sitter en strypning mellan dem.
Stegatorparn: Svetsarna brukar vara den svaga punkten i rostfria produkter. Det är sällan rosten börjar mitt i en plåt. Svetsen ska betas för att inte försvaga korrosionsbeständigheten, vilket sällan utförs i serieproduktion. Nu vet jag inte om det är lämpligt i ditt fall, men en verkstad kanske kan avgöra om det är lämpligt att göra om någon svets på ditt kärl till en överkomlig kostnad.
Squall Leonhart: När används respektive? https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rorhallarbygel-65-mm-100st-fp/ https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rorhulling-16-20-25st-fp/ Jag har sett att bägge varianterna står med i olika kostnadsberäkningar, både i inlägg (ex. https://www.byggahus.se/forum/threads/materialkostnad-golvvaerme.337108/#post-3227275 ) här och på olika govvärmesidor/VVS-sidor (ex.
RedTop: Dags för ett rejält trådlyft såhär 11 år senare! :D Det slutade med att jag tog kastspöt och en blytyngd. Hålet lodades till 110m. Det tog många år för oss att färdigställa huset eftersom vi gjorde i princip allting själva på fritiden, men nu är bergvärmen igång sedan ca 2 år. Det blev en Nibe F1155-6 värmepump med varvtalsstyrning. Det har funkat bra och vi värmer 127m2 och
jonaserik: [citat] Klart att det är 400V som TS pratar om, men hen framhåller ett schema som sitter stämplat på locket till dosan och är båda för 400V och 230 , där det inte framstår någon spänning utan enbart P1 P2 Noll, därav mitt inlägg så inge tvekan finns för koppling
stilofunk: Vat inte vilken gänga du avser är M30, min radiator eller huven jag köpte? Huven jag köpte hade enligt Hornbach, gängan 25R och den passade på anslutningsröret så problemet är löst, även om jag inte hittade en propp med tillhörande mutter som passade och var avsedda för ändamålet. Tack för hjälpen.
Tumtapp: Har läst om era jobb. Nu är det min tur att lägga ner en kollektorslang. Kommer lägga ner 2x400m slang i marken. Brorsan har tillgång till 2.5tons grävare så tanken är att lägga ner dem med 1.5m djup och 1.5m mellanrum cirka. Min fråga är angående inkopplingen. Jag vill gräva ner denna nu för att kunna fixa marken runt huset. Så jag kommer inte koppla in den än(Har mycket kvar i
Abbe W: Vi har inte radon men valde FTX i vårt hus från 1908 pga allergier. Jag installera ett Swegon CASA7 med ljuddämpning på alla ventiler, 10 till och 8 från. Luftkvaliteten utan mätutrustning är massivt förändrad, friskt, lätt låg fuktighet osv. Återvinning av värme till iaf 60% under första vinter. Kostade ~150K inkl allt här nere i Skåne. Enda saken som är oklar är nu när det
Blackfield: Vet inte om du hunnit bygga något än men utsidan på skorstenen får inte bli mer än hundra grader, vilket nog inte är möjligt utan isolering. Dessutom kommer det blir tjära i skorstenen och lukta skit när man eldar.
Daniel 109: De har varit uppe tidigare i tråden. De kan generera el med en temperaturskillnad på så lite som 100grader. Det har du sällan i borrhålet. Naturlagarna gäller även för dem.
AcidSleeper: Stort tack! Då är det bara få in lite pengar för att byta ventiler och termostater på 12st element..
useless: [citat] Jag tror inte den kommer att larma, men risken är att det blir många starter och korta gångtider vilket inte är helt optimalt. Vad är det för lägsta effekt på VP'n när det är varmt ute och låg framledningstemp?
Stegatorparn: Shuntgrupper för radiatorer bör placeras i teknikrummet eftersom det blir större värmeförluster från rören med oshuntat vatten. Sedan kan ju ev. fördelare placeras var som helst. [citat] Shuntgrupp måste du väl ha för att kunna reglera framledningstemperaturen, för du tänker väl inte köra ut 60-80° från slavtanken?
fremax: Screenduk är 20-40% dyrare än vanlig duk. Dock är hållbarheten betydligt längre plus mycket enklare rengöring . Med vänlig hälsning, fremax