Värme allmänt
Halohal: [citat] Ajajaj...jag ber så mkt om ursäkt dunkudden, du har givetvis första tjing på den. Såg inte hela tråden i mobilen. Var inte meningen att köra över nån.:)
Dr Jumping Jack: Om du har en luft/luftpump så avfuktare den också, behöver du ventilation då ?
heidishus: Tack för svar! Ja, det blir nog så att vi låter det sitta kvar men att vi kopplar ur det. Helt värdelöst är det ju hursomhelst.
Blab601: Tack för bra svar. Verkar som firman har rätt och det är en luft/luft värmepump som behövs. Men ingen brådska att installera nu så ska först titta på hur i temperaturen till bergvärmepannan är i vinter. På frågan om uppvärmning från 80m borrhål så är det bara 80kvm vi värmer fullt och det verkar räcka. Hålet fanns när vi köpte huset. Hade service på pannan och diskuterade
jonaserik: Dom brukar inte läcka om det inte är något radikalt som hänt som frysning eller annan påverkan. Kolla upp alla kopplingar. Har du isolerat kulverten från allt så den är helt fristående. För att se om den läcker så är det bara provtryckning som gäller. Kan du stänga av i det andra huset helt och få upp tryck på den, så ser du om det är efter kulverten som en läcka kan vara
Demmpa: Tyvärr måste du tappa ner hela systemet, vredet stänger bara tilloppet, returen är alltid fullt öppen.
Workingclasshero: Killgissar att det finns ett rör med en termostat i som är kopplat till en reglerdosa någonstans närmaste väg imellan golvet och proppskåpet. Workingclassheroa/Saida ;-)
tobbetk: CTC ecoair 406 + CTC EcoLogic är en kombination som ni gör att ni bör kunna behålla er Elpanna. Beroende på hur det ser ut hemma hos er som ligger den lösningen på 50-60.000kr installerat och klart efter rot. Ni bör kunna få ner er elförbrukning ganska rejält med den lösningen ;) [citat]
Fotografen: Det är en elpanna som värmer golvvärmen. Elvärme. Uttrycket "kamin i köket" säger mig att det finns en kamin i köket, inte att den nödvändigtvis är kopplad till golvvärmen utan bara just en kamin. Kolla det!
jonaserik: Det är OK med noll och som som jag skrev den röda är en markering på max tryck, den går att vrida på för att sätt maxen, det med att det tömdes tidigare, då kan det vara linolja på linet i gängskarvarna och då brukar det gå bra att det är tätt. Ska ni inte använda rören/systemet , varför, ett vattenburet system är bäst och det går att ha vilken värmekälla som helst
David-O: Nu var det 15år sedan jag satte mig in i pex systemen. Men vill minnas att rör för golvvärme/värmesystem har diffusionsspärr för syre så att inte syre skall komma in det slutna radiatorsystemet och orsaka korrosion. Tappvatten fyller på med nytt syrerikt vatten kontinuerligt så där skippar man det.
jajgert: [citat] Tack för snabbt svar! Super , jag var orolig över att man var tvungen att stänga av något!
pmd: [citat] Jag skulle nog byta KA i det läget. KA ska vara byggherren behjälplig, inte bestjälplig. Jag hade en mycket bra KA vid en tillbyggnad för ett par år sen. Han stod på min sida i bygglovskriget mot kommunen.
Terrific: Har satt in 3 x slingor 12 mm ca 60 meter långa. Tänkte mata med en 16 mm slang från källaren till andra våningen. Duger 16 mm? Mvh
MagHam: [citat] Är det inte så att det utjämningskärlet sitter på radiatorsidan? I så fall påverkar det kapaciteten på tappvattnet högst marginellt.
Anders Fridholm: Jag ska dra nya rör till mitt vattenburna värmesystem. Till saken hör att jag jobbar med rostfritt och kan få skrotpris på rör. MEN hur är det med rörkopplingar och övergångar till de gamla elementen jag har och ska återanvända. De tidiga rören är 70 tals järn som har börjat rosta på sina ställen. Är det någon som har erfarenhet och kunskap? Hur är det att bocka? Kan jag
mattoys: [citat] Normalt så har en kamin mer än 3 sidor, det finns för övrigt inget som säger att det strålar lika värme från alla sidor. Tänk en kub, den har sex sidor som en tärning. Framsidan/luckan brukar vara av tunnare gods (eller glas ) än övriga delar och strålar därmed mer. Det brukar vara en insats i kaminen som täcker alla sidor utom framåt(vilken har en liten luftspalt mot det
Christoffer Lindgren: Vi bor i ett äldre hus från 1924 på 230kvm. Har 3 olika värmekällor i huset, 1 kedddy, 2 kakelugnar, jordvärme samt en atmos vedpanna med 3 m3 ack tankar. Kör mestadels med jordvärmen nu, någon som vet hur man ska göra för att kunna stödelda på vintern med vedpannan utan att behöva slå av jordvärmen? Kan inte köra båda delar samtidigt nu för då skickar värmepumpen ut allt
byron v2: Knackade på några ställen. Där det kändes logiskt låt det annorlunda så började med ett bor och hittade den.
Josth: Jag tror också värmen beror på att det magasineras mycket värme i husets konstruktion. Enligt manualen från LK Systems: Funktionsbeskrivning BAS • Tänd diod på LK Rumstermostat indikerar att den ”kallar” på värme och ställdonet öppnar ventilen på värmekretsfördelaren. • Släckt diod indikerar att motorn stänger och cirkulationen avstannar i golvvärmekretsen. • Är
ati: En sorptionsavfuktare kanske hade fungerat bättre, då får du kontroll över var den varma luften tar vägen, ex ut genom ett hål i väggen. Alternativet är väl annars att se över dräneringen...
Josth: Kanske lättare att få bra svar på t.ex. forumet pellets.info? https://pellets.info/viewforum.php?f=1&sid=aab727bc93da5ce7b7d5af502f04e7f4
_Fredrik_R: [bild] så här blev det tillslut. Kanske inte den bästa lösningen men det funkar iaf.
Rostig_9000i_-88: Testa först om det går att gänga in mer av slangen i anslutningsstosen (där du rödmarkerat), i min mobila Electrolux-ac kunde jag gänga in ganska många varv och den är helt tät. Jag bytte iof. till Biltemas flexibla PVC-slang till min hemagjorda frånluftsventil i sovrumsdörren för att jag inte ville sabba orginalslangen, men prova som sagt om det går att snurra i lite mer av slangen
Maskinen89: Nej precis, tänkte om någon visste om det fanns på hylla. Men det blir att lösa via firma. Tack
kamikaze: Låter inte orimligt. Får kolla den i morgon! Test kör pumpen i felsöker läge nu får se vad som händer då.